פנס לד 100W עשה זאת בעצמך

[Ash Binary]

הסוללה היא אותה 6V 4Ah (ובמקרה שלך 3.5Ah אפילו), היא לא בנויה להחזיק משהוא כמו 100W, אם תנסה תקבל כנראה 5 דקות ואלה יהיו ה 5 דקות האחרונות שלה. אם תחבר 2 במקביל/בטור אולי הן יצליחו להוציא 10 דקות.....

אכן חשבתי על 2x6W קטנה/ביתית. בזאת הפלורסצנטים דולקים במשהוא כמו 4W. אבל גם בגדולות, הממירים של תאורות חירום פלורסצנטיות בדרך כלל בנויים להדליק את הפלורסצנט בעוצמה נמוכה בשביל לחסוך בסוללה. בתאורת חירום אם פלורסצנט 18W כנראה הוא דולק במשהוא כמו 10W..13W. ניתן לראות את ההבדל אם אתה משווה אותו לפלורסצנט שדולק מ 240V

בדרך כלל נהרס בתאורות חירום המטען - הוא לא בנוי למאמץ של מילוי סוללה ריקה לעיתים קרובות, אבל כשהסוללה גמורה הוא נשאר תקוע במצב הזה של להזרים זרם מקס' לתוך כלום. ואז נגד הטעינה מתחמם ונשרף (ומשאיר סימן על המעגל המודפס כך שניתן לראות מה קרה שם). בחלק מהתאורות חירום המיובאות (אלה אם גוף מפלסטיק) משתמשים בנורת ליבון קטנה בתור הנגד

במקרה שלך - יכול להיות ממיר "תקוע" אבל זה דיי נדיר (ואמורה להיות סיבה כמו מתח סוללה גבוה או נמוך מידי). יש לי 2 שלטי יציאה שהסוללה המקורית היתה של 2 תאים גדולים כלשהם והיה כתוב עליה 2.7V (למרות ש 2 NiCd אמורה להיות 2.4V) ואין לי שמץ מה היא אמורה להיות או מאיפה משיגים כזאת להחלפה. החלפתי ל 3.6V סטנדרטית והייתי צריך לעשות קצת מודינג למעגל בשביל שהממיר לא "ייתקע"

[T-boon]

בדקתי היום את המעגל של מנורת החירום, אין נזק נראה לעין,

מה שכן, לד טעינה דולק גם כאשר אין סוללה כלל, אולם כאשר מחברים את הסוללה אז הלד מתחזק ומעיד על טעינה, גם המודד מראה עליה של V

חבל כי רציתי לחבר שם 2 סוללות של 6V, יש שם מקום מיועד לכך,

דגם LUXTEN משהו אך לא הצלחתי למצוא שום חומר ברשת...

[Ash Binary]

תאורות חירום

אתה יכול לצלם את המעגל שם מ 2 צדדים ולהעלות לכאן ? (כולל הגוף תאורה כולו כך שרואים איזה חוט הוא מה)

פנס לד

אנחנו צריכים משהוא יותר רציני. לדעתי הכיוון הוא 12V 7Ah שיכולה לתת משהוא כמו חצי שעה. או שתעבור באתרים של יצרני הסוללות האלה תעשה קצת shopping לפי קיבול/גודל/משקל

[T-boon]

מחר אני יצלם ויעלה, מקווה שיצא לי גם לבדוק את המנורות האחרות.

פנס: כן 12V 7A... ולא נראה לי כרגע לגלוש להזמנת סוללה ספציפית שבטח גם תייקר את הסיפור, מקסימום אם לא יספיק אז שתיים במקביל, הם סוללות נפוצות וזולות.

תאכלס, אני גם לא רואה צורך בהפעלה של פנס כזה ליותר מכמה דקות פה ושם, זה לא יהיה פנס ממש פרקטי לשימוש כי הוא יהיה די כבד, אבל הוא יאיר חזק, וזה מה שכרגע מעניין.

[Ash Binary]

אתה יכול לחלק אותו ל "פנס" שיוחזק ביד + "סוללה" שתהיה בתיק גב, אם כבל ביניהם

סוללות ה 12V הן הנפוצות כי הן משמשות לדברים כמו UPSים ואזעקות, שבהם אנשים אכן מחליפים סוללות. סוללות 6V לא נפוצות באותה מידה כי אנשים לא מחליפים סוללות בתאורות חירום בדרך כלל

אם אתה רוצה פחות מ 7Ah יש את ה "קוביות" של 4Ah/5Ah (12V), אמורות לשקול קצת פחות

[T-boon]

הסימן היחיד שהיה, על גב הכרטיס הייתה קצת קורוזיה (איפה שרואים סימני גירוד) ניקיתי את זה כי חשבתי שאולי זה מקצר.

בפינה העליונה מצד ימין... אני לא מבין איך לערוך פה תמונות... אני אנסה שוב.

[T-boon]

הרכיבים שהזמנתי עד כה.

נורת לד: http://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W-100W-High-Power-SMD-LEDs-Beads-Lamp-Chips-For-Flood-Light-DIY-/111466491012?var=410460263677

עדשה+ריפלקטור: http://www.ebay.com/itm/44mm-Lens-Reflector-Collimator-Fixed-bracket-For-20W-30W-50W-100W-LED-/151466308896?

דריבר: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-car-Power-Supply-NEW-/141323916179?

תוך כדי פתאום שמתי לב שיש בעיה בתכנון שלי,

במידה ואני מתעקש לעבוד עם סוללה 12V לא נראה לי ש 7A מהסוללה הנ"ל יספיקו כדי לדחוף את הדריבר הנ"ל...

כי הלד צורך 36V 3A וכדי שה-booster (דריבר)הנ"ל יוכל לספק את זה, אני צריך לתת לו input של 9A...

אז כרגע המחשבה שלי היא לשרשר שתי סוללות בטור (24V)

בצורה כזאת הדריבר יצרוך 24V אבל פחות אמפר. כמובן שזה יכפיל את משקל הפנס אבל אני לא רואה כרגע דרך לעקוף את זה אלה אם כן אני עובר לליתיום, או שאני מחליט לעבוד עם נורת לד 50W אשר צורכת רק 1.5A ב-36V.

[Ash Binary]

הדרייבר שהזמנת אינו דרייבר, הוא מקור מתח. לא ממש שימושי להפעלת לדים..... (ניתן לנסות לכוון אותו במדוייק ל Vf של הלד, ראבל כל השפעה קטנה כמו שינוי הפרמטרים של הלד כשהוא מתחמם תעיף אותו מנקודת העבודה שאתה רוצה ......)

יתר התמונות לא עולות. בכל מקרה קירור מעבד שיכול להסתדר אם מעבד 100W במאמץ מלא מתמשך (קירורי OC למיניהם) יוכל להסתדר אם לד 100W, ואני מנחש שהסוללה היא סוללת UPS סטנדרטית....

7Ah הוא הקיבול של הסוללה לזמן פריקה של 20 שעות, בזרם של 0.35A. יכולת החזקת הזרם של סוללה כזאת היא כ 20A..25A בשימוש לעיתים רחוקות ולא על בסיס קבוע (כמו ב UPS), פחות מזה בשימוש קבוע. היא תחזיק 9A בקלות. זמן העבודה יהיה באזור ה 30 דקות על סוללה חדשה

[T-boon]

עכשיו התמונות עולות, אין לי מושג איך לערוך אותם, הם תמיד מופיעות למטה כקובץ מצורף...

הדריבר שהזמנתי, נכון זה לא בדיוק דריבר יעודי ללדים, אבל בגלל שניתן לשנות את ה V + A

אז הוא מתאים לעבודה עם לדים, זה בדיוק אותו הכרטיס כמו בסרטון שמופיע בתחילת השרשור,

למעשה הוא אפילו יותר טוב מדריבר לד יעודי, כי הוא יודע לעבוד עם סוגי לדים שונים.

דריבר יעודי יודע לעבוד עם סוג אחד בלבד...

ממה שהבנתי בלדים, חשוב יותר להגביל את ה A ופחות את ה V

[Ash Binary]

עכשו התמונות עלו גם לי

ללדים לא "הזרם חשוב יותר מהמתח". הנקודה היא כזאת : לדים יציבים בזרם קבוע ולא יציבים במתח קבוע. לכן לעבודה יציבה עליך לקבוע את הזרם, המתח כבר יהיה פונקציה שלו. בשביל שיהיה ניתן לקבוע את הזרם מהדרייבר, צריכה להיות אפשרות כזאת בדרייבר. ממיר מתח-מתח בגדול אינו בנוי לאפשר שליטה ברמה כזאת על הזרם. האם הדרייבר שהבאת מאפשר שליטה מדוייקת וישירה על הזרם ? - אם כן (ואם הזרם / מתח של הלד שאתה בוחר נמצאים בתחום המתח / זרם שהדרייבר יכול להוציא) הוא מתאים כדרייבר

צלע הקירור - הצלעות שם לא צפופות, כך ששטח הפנים שלה לא כזה ענקי. ותצתרך לקרר אות אם מאוורר. הייתי משתמש בקירור מעבד גדול, הוא גם קומפקטי יותר בשביל יכולת קירור דומה ומריץ עליו מאוורר שיעבוד במהירות מקס'

[T-boon]

כן, הממיר הנ"ל בנוי עם שבב בתוכו אשר יודע לעשות בדיוק את העבודה הזו,

כמו כן יש לו שתי פטציומטרים (אם ככה כותבים את זה) שתי כפתורים לכיוון, אחד לשליטה על ה V והשני לשליטה על ה A

לפי מה שכתוב פה:

Input voltage : 10V -60V

Input Current: Maximum input current of 15A

Output voltage : 12V -80V continuously adjustable

Output current: maximum output current of 10A ( adjustable )

זה אמור לתת לי את מה שאני צריך, 100W לד צריך 36V 3A

בסרטון הוא מראה גם איך הוא מכוון את זה עם מד אמפר ומד וולט.

דריבר 12V יעודי ללד 100W יקר יותר, כי כתוב שזה ללד... אבל פה, בזכות הכיונים יש לי אפשרות להנעת לדים נוספים, לא רק 100W

[Ivan]

לא עברתי על כל השרשור, אבל

בכ 8 עד 20 דולר אתה קונה פנס נטען בעוצמה של 2000 לומן עם מצבר ומטען .....

2000 לומן זה הרבה מאד אור!

https://www.google.co.il/search?q=torch+2000lm&gws_rd=cr,ssl&ei=MaKRVMzrKISraevNgJgB

[Ash Binary]

+ = 56000Lm

2000Lm קטן עלינו

[T-boon]

כן, פנסי הראש הסיניים של ultrafire , משתמשים בלד של CREE, XM-L T6

זה הקישור ללד הנ"ל מ cree.com.

http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML

נתוני הלד המוצהרים שם הם: 10W @ 1040lm ואפשר להעריך כי אלה נתוני מעבדה, בפועל זה בסביבות 950lm עם דריבר איכותי.

הסינים משתמשים בדריבר זול ושתי סוללות ללא קירור מסודר, כך שהם צריכים לרדת בהספק לאזור ה- 600lm כדי שיפעל בצורה אמינה.

וחוץ מזה עדיין לא הגיעו לפריצת דרך כזו עם לדים שנותנת 1W/200lm, הממוצע בשוק היום זה 1W/100lm. וזה גם מסתדר עם נתוני היצרן של הלד.

מה אפשר להגיד, הסינים אוהבים להגזים אולי?

ואם כל מה שאמרתי, עדיין מדובר בפנס מאוד חזק אשר מהוה קפיצת מדרגה בפנסי הראש,

ואני בהחלט הולך להזמין לי אחד ללא סוללות, (המון ביקורות ברשת על הסוללות של ultrafire המזוייפות)

סוללות ומטען מומלץ להזמין איכותי יותר.

בפרויקט הנ"ל של בניית פנס משבב של 100W אני אנסה להניע את הלד בבהירות מלאה שזה -+8K lm

שזה בערך פי 13 מהפנסים של ultrafire

[Ash Binary]

לדים ה top of the line של cree מגיעים גם ליותר מ 104Lm/W, הסיניים מגיעים לפחות - קיט ה 100W בהודעה הראשונה שהבאת למשל נותן בסך הכול 65 Lm/W. דרייברים של לדים הם דיי יעילים - לעיתים קרובות באזור ה 90% ויותר, בדרייבר DC-DC יכול להגיע גם ל 95% ויותר

מקורות אחרים מגיעים לערכי Lm/W שונים, כמה דוגמאות :

חוט להט :

ליבון - 10..15 Lm/W

הלוגן - 15..25 Lm/W

פלורסצנטים :

פלורסצנט זול (36W הפשוט ב 10 ש"ח) וכן רוב ה CFLים - 60Lm/W

פלורסצנט מתקדם (36W מתקדם) בגוף תאורה סטנדרטי - 77Lm/W

פלורסצנט מתקדם (36W מתקדם או T5HE) בגוף תאורה אלקטרוני - עד 100Lm/W

HID :

מטאלהלייד / נתרן בלחץ גבוה - עד 140 Lm/W

נתרן בלחץ נמוך (sox בריטי) - עד 180 Lm/W (בנורות ניסיוניות בשנות ה 80 עברו את ה 200 Lm/W)

משהוא שאינו בא לידי ביטוי בנתוני ה Lm/W אבל כן משפיע על הראייה שלנו, הוא איכות הספקטרום של האור

לד מגיע ל Lm/W גבוה, אבל הספקטרום שלו דיי חלקי : האור מכיל כחול וכתום, ביחד הם יוצרים לבן והאור נראה לבן (קר או חם לפי יחסי הכחול/כתום בלד הספציפי). הלבן הזה אינו מכסה בצורה משמעיותית את קצוות תחום האור הנראה - אדום וסגול. יש הרבה Lm, אבל חלק מהצבעים פשוט לא נראים נכון (וכשיש פחות אור, לא נראים בכלל....) תחת אור זה - אז מה עשינו בכך ? בגלל זה אני ממליץ שלא להשתמש בלד לתאורה "כללית" של חדרים, מקומות עבודה או בחוץ - CFL נותן לא הרבה יותר מ 1/2 מכמות ה Lm של לד מתקדם, אבל עדיין חסכוני מאוד בחשמל, ונותן אור הרבה יותר מלא שאכן רואים בו כמו שצריך - לדעתי לפחות

פלורסצנט 36W "מתקדם" מגיע ל Lm/W גבוה יותר מפלורסצנט רגיל, וניתן לראות הבדל כשמדליקים אותם אחד לייד השני. אבל ההבדל היותר מעשמעותי ביניהם הוא לא כמותי (3250 במתקדם מול 2500 בפשוט) אלא איכותי - ונראה כשמסתכלים לא על הפלורסצנט הדולק אלא על המרחב המואר תחת האור שלו. תחת המתקדם פשוט הכול נראה "נכון" יותר, וזה הבדל שנשאר מורגש אפילו אם להוריד את כמות האור בחזרה לכמות הקודמת (למשל על ידי כיבוי של חלק מהמנורות בחדר שמואר על ידי כמות גדולה של מנורות. וזה הופך כמובן לחיסכון בחשמל)

מטאלהלייד נותן את איכות האור הלבן מהגבוהות ביותר שניתן לקבל בתאורה מלאכותית. החסרונות הוא שאלו נורות גדולות בעיקר, לוקח להן זמן בהדלקה - להתחמם, ובכיבוי - עד שניתן להדליק מחדש אם מכבים את האור בטעות, והן צריכות ציוד הדלקה כבד ויקר יחסית

נתרן יעילות בתחומן, אבל האור שלהן צהוב (פנסי הרחוב הצהובים בארץ הם נתרן בלחץ גבוה). בצורה מפתיעה ניתן לראות בו לא רע, ולדעתי (האישית לחלוטין) סיבה אפשרית היא בכך שהאור נראה בבירור צהוב ולא לבן, ולכן המוח שלנו מראש אינו "מפתח ציפיות" לפענח נכון צבעים (ואז נכשל בכך) תחת אור זה - הוא פשוט מתמקד בלראות דברים "בשחור לבן" הכי טוב שהוא יכול