המדריכים שלכם! עודכן - 28.7.04 - אלקטרוניקה ומודינג - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

המדריכים שלכם! עודכן - 28.7.04


alianyn

Recommended Posts

כפי שהצהרנו כאשר פיצלנו את הפורום מהמסגרת הקודמת, אחת המטרות הייתה לפתח את הקהילה ולקחת אותה צעד אחד (ואף יותר) קדימה בתחום המודינג.

עברה מאז כחצי שנה והוכחתם לנו שגם אתם יכולים! רמת הפרוייקטים עולה ואיתם גם מגיע תוכן מקורי שלכם. שנכתב על ידכם, למען קהילתינו!

ע"מ להראות לכם כי לא רק שאנו מאושרים מהצעד קדימה שלקחתם, אלא אפילו מעודדים אותו ומצפים מכם לקחת עוד שניים ואף שלושה, אנו גאים להכריז על תחרות המדריכים הראשונה של הפורום (חצוצרות) :D.

מטרת התחרות היא שיתוף. לכל אחד מכם יש רעיונות מעולים ודרך ביצוע מקורית משלו. וזה בדיוק מה שאנו מעוניינים לראות.

למדו אותנו כיצד לחתוך חור למאוורר בדרך מקורית או סטנדרטית לחלוטין (אך בטיחותית). כיצד להאיר את החדר או לצבוע את את המארז בUV.

כיצד לתכנן ריאובאס טוב יותר או לבנות לו קופסא, כיצד לצבוע את הכוננים, להאיר את מסך הlcd (או כיצד לחבר אותו),

להחביא את החוטים ע"י חיתוכים במארז וכיצד עושה פרה (מוווו...).

או כל רעיון מטורף אחר העולה במוחכם הקודח - הפואנטה פה היא להראות שיש לנו את המעוף והיכולת לבצע דברים מורכבים ויפים!

החוקים :

1. על המדריך להיות משהו פרקטי שביצעתם.

2. המדריך יהיה באורך מקסימלי של פוסט אחד (אין לפרסם מדריכים בשני חלקים) - המטרה היא משהו פשוט שכולם יכולים להשתמש!

3. אין להגיב על המדריכים - תגובות יימחקו ללא אזהרה מוקדמת.

4. הן פלוס רציני - על המדריך לכלול כמה שיותר להבהרה.

5. התייחסות לנושא הבטיחותי - חובה!

6. מומלץ להתייחס לקשיים בהם עלולים אנשים להיתקל בעת ביצוע המדריך שלכם (רמז - חישבו היכן אתם התקשתם...)

7. אין לגנוב/להעתיק מדריכים מאתרים אחרים. אם ברצונכם לתרגם מדריך באנלית/גרמנית/צ'רקסית או כל שפה אחרת אותה אתם דוברים, סבבה. אבל שימו לב לחוק הראשון, על המדריך להיות משהו שביצעתם ונדרוש צילומים כהוכחה, בנוסף, אם אתם כבר מתרגמים - שפרו!

*** את המדריכים עליכם לפרסם בת'ראד זה כתגובה, תוכלו לערוך אותם ככל העולה על רוחכם לאחר הפרסום עד לרגע סיום התחרות בו יינעל הת'ראד.

ניתן לפרסם עד 2 מדריכים לאדם בלבד! על כל מדריך להתפרסם בפוסט משלו.

*** באופן כללי, ספק בליבי אם תנסו לרמות, אך מכיוון שהוזהרתי ע"י בעלי ניסיון אני מזהיר בתמורה אתכם, מי שיתפס מרמה (מפרסם חומר לא שלו!), ימחק מדריכו והוא ייפסל מלהשתתף בתחרות, באן עסיסי גם כן מובטח לו!

***במידה ויש לכם שאלות, אין לפרסם אותן כאן (הן ימחקו מיידית וללא מענה) כי אם להפנות אותן לידידנו MaSTeR NaRGiLa בהודעה פרטית (לחצו על שמו ותופתעו...).

כיצד ייבחר הזוכה :

במהלך החודש וחצי שבין ה 11.7.2004 ל 29.8.2004, אתם מוזמנים להעלות ולערוך את המדריכים שלכם (כתגובה בת'ראד הזה). ביום ראשון ה-29.8.2004 יינעל הת'ראד ולא תוכלו להגיב או לערוך יותר.

בסוף התחרות יפתח סקר בו תצביעו ותבחרו את חמשת המדריכים שאהבתם יותר מכולם. מתוך המובילים יבחרו 3 מנצחים ע"י שני המודרים הנאמנים שלכם ;)

הפרסים :

המטרה כאן היא תרומה לקהילתינו, (מי שכותב בשביל הפרס - עצוב הוא הדבר בעיניי), אבל מבינים אנו, כי בתחרות כמו בתחרות, על הזוכה להיות מתוגמל.

ועל כן - המדריך הזוכה (שאתם תבחרו) יצורף לסטיקי המדריכים של הפורום, שם ישב לעולמי עד (או לפחות עד לקריסת האתר הבאה...), כפרסום לזוכה :D

כמו כן ינתנו הפרסים הבאים ל 3 המקומות הראשונים:

מקום ראשון :

ZALMAN CNPS7000A-Cu

256559.GIF

http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=836&catcode=277

מקום שני :

ZALMAN S5700D-CU

120954.JPG

http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1569&catcode=277

מקום שלישי :

DUAL cold cathode - UV

499051.JPG

http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1094&catcode=96

כל הפרסים מתנת נועה מחשבים.

מקוריות, יסודיות, טירוף מוחלט וזעזוע עד אובדן חושים מבטיחים לכם ניצחון! עכשיו הבמה שלכם... בהצלחה לכל המתמודדים!

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

חיבור מאוורר לכרטיס המסך בעזרת תושבת ה PCI.

מי לא קם בבוקר אומר לעצמו "יו איך בא לי לקרר את הכרטיס מסך עם מאוורר" אבל איך אני יעשה את זה ???

אז הגיע לי רעיון להשתמש בחריצי ה PCI אבל קשה להכין אחד שיתאים אז ראיתי מדריך באתר אחר שנתן רעיון נחמד שאפשר להשתמש בתושבת של הכרטיס,הפח שממנו יוצאים החיבורים.

אצלי לדוגמא יש 6 חיבורי PCI שזה יחסית המון ואין לי מושג מה אני יכול לעשות עם כולם.

אז מה צריכים:

מכסה של חריצי כרטיסי ה PCI,קשה לי להאמין שלא תמצאו 4 לפחות זרוקים בחדר ועוד כמה מחוברים למחשב.

מאוורר לא משנה באיזה גודל,למרות שהגודל כן קובע כאן.

פלייר גדול.

3 חריצי PCI פנויים לפחות,אפשר לקמבן כמו שעשיתי עם חיבור ה gameport שבקושי תופס מקום.

ברזל עשוי מפח PCI מצוי:

Jun17083.JPG

מאוורר גנרי מצוי:

Jun17085.JPG

פלייר:

Jun17086.JPG

תתפסו את הברזל עם הפלייר ותעקמו אותו כמה שתרצו,מדובר כאן בחומר גמיש (פח) אז תהנו.

שימו לב איך אתם רוצים לעקם אותו,כלפי פנים או חוץ.

הנה דוגמא כאן הוא כלפי פנים:

Jun17087.JPG

חברו למחשב לבדיקה,מי שמפחד יכול לכבות אותו קודם זה לא מזיק.

לי זה התאים בול:

Jun17090.JPG

עכשיו הקטע הקשה,לחבר את הברזל אל המאוורר, חשוב שהמאוורר יכניס אוויר אל הכרטיס לכן הצד של המדבקה יופנה אל הליבה והעיקר שיהיה יציב ושלא חס וחלילה יקפוץ מסביב למארז.

אני חיברתי אתו בעזרת סולוטיפ עם כמה חוטים ליתר ביטחון,עשיתי מעין לולאה עם הסולוטיפ וממנה יצרתי חיבור למאוורר,אני בטוח שיש פתרונות טובים יותר.

למי שהיה ספק אז שתדעו שזה יצע חזק כסלע,שום דבר לא יעצור אותו מלקרר את המחשב.

החיבור:

Jun17091.JPG

עכשיו נשאר רק לחבר אותו אל המקום הרצוי,חברו אותו למחשב שיהיה יציב,תדחפו אותו לכיוון הליבה כדי שיהיה אפקטיבי ככל האפשר ורק אז תחברו לחשמל ורק אז תדליקו את המחשב.

והנה יש לכם מאוורר לכרטיס מסך בעזרת מכסה הפח של ה PCI.

תמונות של העבודה הסופית:

Jun17092.JPG

Jun17094.JPG

תוצאות אוברקלוק:

gigacube 9600pro

לפני כן היה בליבה 476mhz בלבד,ואחרי הגעתי ללא בעיות ארטיפקס בכלל להגיע ל 490mhz!

סיכום:

כל העבודה צריכה לקחת כמה דקות,היא פשוטה ולא מצריכה ידע מיוחד.

תהנו.

לתגובות הערות והוספות בבקשה בפרטי בלבד,כי אסור להגיב כאן.

לא לשלוח לי תגובות על המצלמה :-X

מי שהצליח לעשות יפה או מוצלח יותר שישלח לי תמונה ואני אפרסם אותה כאן.

גלריה:

המשתמש : gosha

כרטיס מסך : 5700FX

מבט חיצוני:

DSCN0626.JPG

המאורר:

DSCN0627.JPG

תמונה שניה :

DSCN0628.JPG

כמה מילים: נראה מצויין ויש הרבה מקום מסביב למאורר שמאפשר לו להכניס הרבה אוויר.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • 3 שבועות מאוחר יותר...

*מדריך זה לא לוקח שום אחריות לנזק שתעשו לעצמכם או לציוד שלכם*

*יש להזהר מאוד במהלך העבודה*

מדריך-בניית מערכת מפסקים למאווררי המחשב (או במילים יותר פשוטות פאן באס)

מצרכים:

4 מפסקי ON-OFF

1 פאנל 5.25 (אפשר להשתמש באלה שפנויים אני אישית העדפתי לפרק את אחד מאלה של אח שלי)

הרבה חוטי חשמל (לפחות חצי מטר)

מקדחה,מלחם,קאטר,חוטי הלחמה(בדיל),איזולירבנד,עפרון וסרגל

שלבי העבודה:

קחו את פאנל 5.25 ושרטטו עליו את מיקומי המפסקים שאתם רוצים (אני הכנתי ל4 אבל עם יש לכם יותר או פחות תעשו כך),מומלץ להשתמש בסרגל כדי שהרווחים בינהם היו שווים.

קחו מקדחה עם מקדח בערך בגודל 5-6,כדי שהמקדח היה קצת יותר גדול ממפסק ,קדחו את כל 4 החורים לפי הסרטוט ואחר מיכן סיגרו את המפסקים עם אומים.

השחילו את הממפסקים לחורים שלהם וודאו שהם נכנסים כמו שצריך עם לא הגדילו את החור.

חברו לכל מפסק שתי חוטי חשמל ,אחד לרגל האמצעית והשני לאחד הרגליים הקיצוניות.הלחימו את החוטים לרגליים כך שהיו מחוזקים טוב.

שלבי החיבור:

קחו את המאוררים שאתם רוצים לשלוט בהם וחתכו את חוטה+ (החוט האדום) באמצע .

חברן לשתי הקצוות החשופים את החוטים שמחוברים למפסקים,וסגרו את החלק החשוף עם איזולירבנד.

ו... וואלה קיבלתם מערכת שליטה פשוטה למאווררי המארז

מה ששווה בבניה של כזאת מערכת היא שבמידה ויש לכם כבר את ציוד העבודה,המצרכים האחרים יעלו לכם פפחות מ50 שקלים.וכל אחד שאפילו לא מבין מאלקטרוניקה יכול לבנות כזאת מערכת פשוטה

מקווה שנהנתם לקרוא את המדריך שלי

[glow=red,2,300] (כמובן לשכאלה שמבינים,אפשר להחליף את המפסקין בפונטיצמטרים,ולהוסיף לדים 8))[/glow]

קצת תמונות מהעבודה :

http://img65.photobucket.com/albums/v199/IAF~ofek/33.jpg

http://img65.photobucket.com/albums/v199/IAF~ofek/lad_001.jpg

http://img65.photobucket.com/albums/v199/IAF~ofek/lad_003.jpg

http://img65.photobucket.com/albums/v199/IAF~ofek/11.jpg

[glow=red,2,300]התמונות תוקנו,אפשר להפסיק לשלוח לי הודעות בפרטי[/glow]  :-*

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

מדריך להכנת מקלט אינפא אדום למחשב

חיכיתם חיכיתם אבל בסוף זה השתלם :)

(פורסם גם כפרק 6 "במודינג בשעה")

למה זה טוב? זה מאוד נוח לאנשים המכינים , או סתם אנשים שרואים סרטים במחשב/שומעים ולא מעוניינים להיות תלויים בלגשת למחשב על מנת לעבור שיר, להגביר או להחליש את הווליום וכד', ולכן היום אנחנו מכינים מקלט אינפרא אדום למחשב!

אפשר להשתמש בכל שלט. אני אישית השתמשתי בשלט ישן של וידאו

מה אנחנו צריכים:

- IR Receiver Module (מק"ט באריהב: PL-IRM0101-3 IR MODULE)

IR.jpg

- מייצב מתח LM7805 (מק"ט באריהב: LM7805CT MC7805CT TO-220)

48089730.jpg

- קבל אלקטרוליטי 4.7 מיקרופארד

- דיודה סטנדרטית 1N4148

- נגד 4.7 קילואוהם (צבעים: צהוב-סגול-אדום-זהב)

resistor.jpg

- כבל 4 גידים - למעשה אנו צריכים רק 3 חוטים אך לא נתקלתי עוד בכבל כזה (אני השתמשתי בחוט טלפון, חוט זול ונוח לעבודה)

- מחבר DSUB 9PIN נקבה (חיבור סריאלי כמו של עכברים ישנים)

DSUB.jpg

- PCB שורות - זהו לוח הלחמה שבו ישנם שורות שורות של מגעים

PCB_rows.JPG

אופן העבודה:

את רוב העבודה כבר עשיתי בשבילכם :), יש לעבוד לפי הסכמה הבאה:

pcbwp.jpg

בסכמה: ישנם עיגולים (באפור) המסמלים את החורים, ואת השורות המחברות בין החורים (הפסים בצבע אפור)

כאשר רכיב נמצא מעל עיגול מסוים משמע שהוא מולחם אל המקומות האלו.

בסכמה מצוינים גם שמות רגלי הרכיבים. בתמונות הרכיבים מעל ישנם את שמות הרגליים גם, אז התאימו ויזואלית את הרגליים למעגל עצמו, זה לא כזה קשה :)

לבסוף, הלחימו את קצוות החוטים אל רגלי המחבר הסריאלי, פינים 5,1 ו-7.

שאלות נפוצות:

- איך יודעים מה הרגל החיובית של קבלים אלקטרוליטים? לקבלים אלקטרוליטים ישנו פס שחור עליהם ליד כיוון הרגל השלילית שלו. הרגל החיובית היא הרגל השנייה.

- איך יודעים באיזה כיוון להלחים דיודה? לדיודה ישנו פס שחור על יד אחת הרגלים. הפס השחור מתאים לפס באיור הדיודה (ז"א, המתח בדיודה עובר מהרגל ללא הפס, אל הרגל עם הפס, ולכן ציור הדיודה הוא כצורת חץ.)

- איך יודעים את משמעות הרגליים של מייצב המתח? פשוט מאוד! קחו את מייצב המתח כשהכתוב עליו (LM7805) פונה אליכם. הרגל הימנית ביותר היא ה- IN, האמצעית היא ה- GND והשמאלית היא ה- OUT. (תמונה מעל)

- איך יודעים את משמעות הרגליים של מקלט האינפרא? פה אין דרך ודאית לדעת. אם אתם קונים את המקלט מאריהב (שימו לב לקחת מקלט כמו בתמונה! - המק"ט מצורף) סידורי הרגליים הם כדלקמן: הרגל הימנית ביותר היא ה-VCC, הרגל האמצעית היא ה-GND והשמאלית היא ה-Tx, או רגל ה-DATA. אם יש לכם מקלט אחר - נסו לבדוק בגוגל את סידורי הרגליים או שאלו בפורום.

- איך יודעים איזה פין זה במחבר הסריאלי? לרוב, מצויין על המחבר את מס' הרגליים. אם לא - הסתכלו בתמונה המצורפת למעלה.

הסבר הפינים שאנו משתמשים בהן:

פין 1 - DCD (Tx) - רגל הנתונים המשמשת לקליטת ה-DATA למחשב

פין 5 - GND - אדמה

פין 7 - RTS - מתח

סיכום:

המקלט שבנינו נקרא מקלט LIRC. הוא מקלט מאוד מאוד פשוט (כפי שראיתם) והוא פותח במקור ללינוקס.

לאחר מכן עבר LIRC פורטינג למערכת הווינדוס בשם WINLIRC.

התוכנה WINLIRC טובה, אך אני לא אוהב כל כך להשתמש בה כי דרך ההגדרה שלה מסובכת ובהרבה מקרים לא עובדת טוב.

תוכנה חלופית היא UICE, שעליה אני ממליץ מאוד.

רק אל תשכחו להגדיר את המקלט בתור LIRC Receiver בתוכנה, והכל יהיה טוב :)

אם יש שאלות - אני אשמח אם תפנו אלי בפרטי.

לבקשתכם: תמונת ההלחמות על גבי ה-PCB לאחר ההרכבה

soldering.jpg

ולשאלת השאלות: כמה זה עלה? - הרבה פחות ממה שאתם חושבים. כל הרכיבים עלו בסביבות ב-15 עד 20 שקל :)

תמונת הסיום:

final1.JPG

final2.JPG

מקווה שנהנתם!

נדב

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

המדריך להסרת הIHS

המדריך מיועד לצפייה על AthlonFX53 עם 2 ג'יגה זיכרון 2-2-2-5 ו X800XT PE. אבל אני מניח שמה שיש לכם זה מספיק טוב.

דבר ראשון: IHS זה Integrated Heat Spreader שנמצא על מעבדים עם ליבת Willamette, Northwood ו Prescott. לא הייתי עושה את מה שכתוב כאן על ליבת Prescott כי שמעתי שאינטל הדביקו את המעבד די חזק שם.

ראיתי באינטרנט כמה תיעודים של הסרת  הIHS אבל מדריך מפורט לא מצאתי, אז הנה.

זה אחד המדריכים היותר מסוכנים, צריך להתחיל בידיעה שאפשר לאבד את המעבד (לא משהו שהייתי עושה על מעבד P4EE). אני מעריך שהסיכון נמוך אם עושים מה שכתוב פה, אבל כמובן לא לוקח אחריות על מעבדים מתים או נזקים אחרים. אין פה שלב מסוכן, אם מוצאים משטח (פירוט בהמשך) שנוח לעבוד עליו, כל העסק די בטוח.

אספקט שלא ממש רלונטי למדריכים אחרים סכנת הפגיעה בגוף. יש כאן סכנה די ממשית להחתך מהסכין בעבודה, צריך להזהר. אני לא נחתכתי אבל הייתי ממש קרוב בכמה מקרים.

זמן: בערך 10-20 דקות מהרגע שיש את המעבד ביד.

מה צריך: מעבד Northwood עם IHS, סכין יפני קטן (עם להב דק, רצוי סכין חדש וחד), היט סינק שיסתדר עם זה שהמעבד יהיה נמוך בכ3 מ"מ (הSLK טובים, המקורי של לא יתאים). (הכי חשוב) משהו שאפשר להניח עליו את המעבד, עם הפינים למטה, וללחוץ חזק בלי שיתעקמו. זה יכול להיות קלקר, חומר בידוד, או איזהשהו בד, אבל העיקר שיחזיק את המעבד במקום.

1. נפרק את הלוח אם מהמחשב, נוציא את המעבד מהתושבת ונניח אותו על המשטח המיוחד.

הסבר: הסיבה שצריך את המשטח הזה שקשה מאוד לעבוד עם המעבד עדיין בתושבת כי הקבלים מפריעים וצריך משהו שיחזיק אותו במקום בזמן שאנחנו נחתוך לעבר הליבה.

2. נוציא את הלהב של הסכין כ5 ס"מ החוצה. ניקח את הלהב ונצמיד אותו אל אחת הפינות כך שהוא צמוד אל תחתית הפלסטיק הירוקה וקצה הלהב מכוון בדיוק לאיזור בין המתכת לפלסטיק, כך שכשננסר נחתוך רק דרך הדבק ולא דרך הפלסטיק. הלחץ לכיוון מרכז המעבד מופעל ע"י האצבעות שמחזיקות בצד הקהה של הסכין ותנועת הניסור נעשת ע"י הזזת החלק הפלסטי של הסכין היפני.

3. נתחיל לנסר כך שאת הדגש נשים על הלחץ שמופעל בכיוון הליבה ולא על מספר הניסורים כלומר עדיף פחות ניסורים ושיהיו חזקים מהרבה ניסורים חלשים. לאחר מספר ניסורים, כשהלהב כבר כמ"מ מתחת לIHS, נפסיק לנסר ונעבור לדחיפה מצד לצד של הלהב, כאשר כל פעם נפעיל לחץ על צד אחר של הלהב.

בשלב הזה נתחיל לחתוך לא רק את המרכז של הפינה, אלא גם את הצדדים הקצת יותר רחוקים של אותה פינה תוך שאנחנו נזהרים לא לחדור יותר מדי לכוון הליבה.

כל העניין מודגם בתמונה השנייה, לשים לב שצריך להיכנס יותר עמוק עם הסכין.

4. נחזור על שלב 3 לכל פינה

5. ננסה להכניס את הלהב של הסכין אל מתחת לצלע אחת של הIHS. אם יש צורך, נחזור לעבוד על קטע שלא נותן לסכין לעבור.

6. נחזור על שלב 5 עבור כל צלע. בצלע האחרונה הIHS אמור לצאת ללא כל מאמץ.

(7). אולי כדאי לקלף עם הסכין חלק מהדבק השחור שנשאר, אני די בטוח שלא חייבים.

8. נחזיר את המעבד חזרה לתושבת ונרכיב עליו את ההיט סינק. נשים לב שהמעבד עדין הרבה יותר ללא הIHS, אז נהדק את ההיט סינק בזהירות.

הסבר לתמונות:

תמונה 1: המעבד לפני

תמונה 2: איך חותכים דרך פינה

תמונה 3: המעבד אחרי (כמובן שניקיתי אותו ומרחתי AS5, אבל את התמונה צילמתי לפני)

תמונה 4 ו5: הIHS

תמונה 6: הסימן שהשאירה הליבה עם המשחה על ההיט סינק. לצורך השוואה, הIHS היה לוקח כמעט את כל רוחב ההיט סינק.

מחשבות:

לקח לי 45 דקות מהרגע שהוצאתי את המעבד מהתושבת ועד שיצא הIHS אבל לקח לי הרבה זמן לגלות את הטריק ואיך צריך לעבוד. אני חושב שעם המדריך אפשר לעשות את זה גם בפחות מ10 דקות.

מה שהדהים אותי היה כמה כבד הIHS בערך פי 3 מהמעבד כולו (בלי הIHS)! ניסיתי להראות כמה הוא עבה דרך התמונות, כמו שרואים בתמונה הרביעית והחמישית.

את המדריך כתבתי בגוף ראשון רבים כמו הוכחה במתמטיקה  כ: .

הכי מעניין השיפור בקירור.

כמו שרואים בתמונות, התחלתי עם מעבד משוייף אבל השיוף לא עזר כי לא עשיתי אותו טוב. אחרי שהורדתי את הIHS ראיתי שיפור של בערך מעלה שתיים במנוחה אבל שיפור של כ9 מעלות בזמן עבודה. זה המון.

Comments/suggestions/thoughts/flames/death threats הכל לפרטי.

[attachment deleted by admin - 90 dayss]

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • 2 שבועות מאוחר יותר...

SUPER SILENCER

+הצעות לשימוש ההיטסינק הישן

אזהרה!

לכל בעלי ה-9800 למיניהם,יש מסביב לליבה של הכרטיס מין ריבוע ברזל שנועד להגן על הליבה,אין להוציא אותו מהמקום בשום פנים ואופן!

הבהרה:

מדריך זה הוא יצירתי המקורית,הוא אינו מדריך מתורגם,או שאול שכבר פורסם בפורום על ידי מישהו,והוא יחיד במינו!

קחו זאת בחשבון כשתבצעו אותו שאולי ישנן דרכים יותר טובות לבצעו,אל תפחדו לגלות יצירתיות בבנייה כל עוד תחשבו טוב על מה שאתם עומדים לעשות.

בהצלחה!

זמן:חצי שעה -שעה תלוי במיומנות שלכם.[טיפ:קחו את הזמן]

היסטוריה:תמיד היה לי בראש הרעיון הזה אבל אף פעם לא יצא לי לממש אותו,עכשיו החלטתי שיש לי זמן וכסף אז אני חייב לנסות!

מומלץ לכל מי שעושה אובר קלוק כבד ולמי שאחרי שעתיים של גיימינג כבד מרגיש האטה בלתי נסבלת בביצועים,זהו פתרון לבעיותיו.

שיפור מובטח!

ועכשיו למדריך:

כלים [מה שאני השתמשתי ממוסגר]:מאורר עדיף שיהיה 60 מ"מ[אם תצליחו להשיג אחד חזק כמו הסמארט פאן [ביחס] אז זה יהיה מעולה][smart fan II blue led 80mm]מאורר מטורף לחלוטין, מאוד מאוד מומלץ לשתמש במאורר ברמתו,משחה טרמית[nanotherm blue II][כן יש לי משהו למילה בלו],כלי חיתך כל שהוא[דרמל,וכמה דיסקיות זולות],גריל למאוור[לא חובה!],תעלת אוויר[אופציונלי] וסיילנסר כמובן...

1.הוציאו את הכרטיס,הורידו את המדבקה שיושבת על הסיילנסר, ושימו את הכרטיס כך שהסיילנסר יפנה כלפי מטה.

2.שחררו את הברגים ונתקו את הסיילנסר מהכרטיס.

3.הכינו את הדרמל,השתמשו בדיסקיות עדיף כמה שיותר חלשות אין צורך בכח רציני לחיתוך כזה.

4.שמנו עיגול ע"פ הקוטר של המאוורר 80 מ"מ שווה 8 ס"מ קוטר.[תמונה מצורפת למטה]

5.הרכיבו משקפת מגן או כל דבר אשר יגן על עיניכם,חובה!

6.חיתכו בעזרת הדרמל צורה ע"פ העיגול ששרטטנו מוקדם יותר,העיגול לא חייב להיות מושלם לגמרי אז קחו את זה בחשבון ואל תשקיעו בגימור,לא יראו את זה.

7.החלק הבעייתי ללא ספק:חיבור המאוורר,ישנן שתי שיטות לחיבור המאוורר.[אולי ישנן עוד אל תפחדו לנסות אם מצאתם שיטה יותר יעילה משלי[רק תחשבו על זה טוב כמה דקות.]

השיטה הראשונה[מומלצת]:

בעזרת שני ברגים חדים[צורפה תמונה של הבורג] נחבר את המאוור אל הסיילנסר.

החיבור מתבצע ככה:מסמנים שני חורים בשביל לחבר את המאוורר[נסמן חורים על פי החורים של המאוורר,למיקום כללי של הברגים  ראו תמונה למטה]עושים שני חורים בתוך הפלסטיק של הסיילנסר [על פי הסימון שלנו] עם המקדח הקטן שבא עם הדרמל,נצמיד את המאוורר אל החורים ככה שישבו בהתאמה,אז נעביר בורג דרך שני החורים התחתונים של המאוורר[אלה שיושבים על החורים שקדחנו],דרך הפלסטיק ומבריגים אותם אל תוך הצלעות.

חייבים לוודא שהבורג יכנס בידיוק דרך שתי צלעות של הסינק,ככה הוא מוחזק.[טיפ:כשאתם קודחים את החור תוודאו מראש שהוא בידיוק בין שתי צלעות].

כדי להרכיב את הגריל פשוט תשתמשו בברגים בדיסקיות ובאומים המקוריים שבאו עם הסמארט פאן שלכם.

השיטה השנייה

בעזרת מברג שענים פרקו את הפלסטיק הלבן של הסיילנסר והפרידו אותו מהסינק עצמו של הסיילנסר,זכרו לשמור את הברגים הפיציים של הפלסטיק במקום בטוח,אתם לא רוצים שהם יעלמו לכם!

מסמנים שני חורים בשביל לחבר את המאוורר[נסמן חורים על פי החורים של המאוורר,למיקום כללי של הברגים  ראו תמונה למטה]עושים שני חורים בתוך הפלסטיק של הסיילנסר [על פי הסימון שלנו] עם המקדח הקטן שבא עם הדרמל.

אחרי שקדחנו את החורים לברגים,קבעו את המאוורר,הניחו את הגריל במקום[אם יש]ואז העבירו את הבורג הארוך שמגיע עם הסמארט פאן דרך הגריל, שני החורים העליונים, ואז דרך הפלסטיק שבו קדחנו.סגרו את האומים מהצד התחתון של הפלסטיק.[הצד הצמוד לצלעות הקירור]

אחרי שסגרנו טוב טוב את האומים נשאר לנו עודף בורג והגובה של האום אשר מונעים מאיתנו להחזיר את הפלסטיק חזרה אל הסינק.

זאת לא בעיה רצינית בכלל,פשוט שימו לב איזה צלע מפריעה לאיזה בורג ותעקמו את הצלעות מעט ככה שהבורג יכנס,אם יש צורך קצרו את הבורג מעט.

אני אישית קיצרתי את הבורג,ללא שום סיבה מיוחדת פשוט ניסיתי לגרום לפלסטיק להכנס למקומו עוד לפי שחשבתי על לעקם את הסינק.

אחרי זה תחברו את הפלסטיק חזרה הרכיבו את הסיילנסר חזרה וסיימנו!

שיטה שלישית:אינה מומלצת בכלל מכמה סיבות: 1] תופסת המון פי סי איי סלוטים 2] יקרה יותר 3] ממש מכערת את הכרטיס 4] לא ניסיתי אותה!

לעומת זאת היא מספקת את היציבות והחיבור הכי טוב.

שני החיבורים השניים יושבים בצורה קצת חופפת ז"א שהמאוורר בולט החוצה קצת,כאן זה לא יקרה.

רכשו כזה דבר:

http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_958&products_id=5219

קידחו חורים על הסיילנסר על פי סימון של החורים הפנימיים של התעלה[הצד של ה60 מ"מ].

אחרי זה חברו בעזרת ברגים קטנים וחדים[תמונה למטה] את התעלה לסיילנסר.

ודאו שכאשר אתם מחברים את הברגים הם נכנסים בידיוק בין הצלעות של הסינק.

אחרי זה פשוט שימו את הגריל[אופציונלי] על המאוורר וחברו את המאוורר לצד של ה80 מ"מ של התעלה.

יעיל ופשוט יותר משתי השיטות האחרות.

אך יקר ופחות אסטתי.

אגב לכל מי שלא שם לב בתי השיטות הראשונות אני השתמשתי רק בשני ברגים כדי להחזיק את המאורר,אל תדאגו זה מספיק עד הגג ,כל עוד אף אחד לא מושך את המוארר בכח מהמקום הוא ישאר שמה!

כל בעלי הפוטנציומטר [והזמן הפנוי] שימו לב!

כל פעם שפירקתי את הכרטיס מסך הייתי צריך להוציא את החלק שמכיל את המתג של הסיילנסר+הפוטנציומטר של המאוורר.

בשביל להחזיר את זה הייתי צריך 3 ידיים,שאין לי,והרבה סבלנות,שאין לי.

מה שמחזיק את הפוטנציומטר [שבא עם הסמארט פאן ]ומחבר אותו לאחורי המארז[יש לדבר הזה שם?], בנוי ממתכת ברובו ובאמצע איפה שיושב הפוטנציומטר עצמו יש מין לוח פלסטיק.[צירפתי תמונה]

ראיתי כאן אופציה לטפל בבעיה הזאתי שמציקה לי כל פעם שאני מנסה לגעת בכרטיס מסך שלי.

אז ככה:

בעזרת פלאייר פיתחו את האום שמחזיק את המתג של הסיילנסר,שלפו את המתג ותיפרדו לשלום מחתיכת הברזל הבלתי רצויה הזאת.

הרכיבו על הדרמל שלכם את המקדח שנראה לכם הכי קרוב לקוטר שהמפסק צריך כדי להיכנס.

החזיקו את הברזל של הפוטנציומטר וקדחו בנקודה שאתם רוצים בתוך גבולות הפלסטיק.

הגדילו את החור עד שהמפסק יכנס,הכניסו אותו שימו חזרה את הדיסקית וסיגרו את האום.

זהו נפטרנו מהברזל הזה ועכשיו הפוטנציומטר והמפסק יושבים על אותו ברזל.[צורפה תמונה]

רעיונות למה עושים עם הסינק הישן

[size20pt]מיועד אח ורק לאנשים אשר אינם מעונינים לשמור על האחריות של הכרטיס שלהם או שהאחריות כבר פגה!

הנה הכרטיס שלי במקור:

http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-R98P128D.htm

עכשיו אחרי שסיימנו עם הסיילנסר, נשאר לנו ביד סינק זהוב ומגניב,או סתם סטוק,אז למה לא להפוך אותו לקירור [glow=red,2,300]לזיכרונות?[/glow]

אז אחרי שחתכנו אותו לחתיכות ונשארו לנו שמונה חתיכות זהובות בגדלים שווים בערך,כל מה שנשאר לעשות זה להדביק את החתיכות של הסינק לזיכרונות,או של הכרטיס מסך או לזיכרונות הרגילים, עם דבק טרמי.

ואם יש לכם ישן בלי לצ'יפסט, אפשר לעשות מהסינק הישן של הכרטיס מסך סינק חדש ללוח אם.

ואם תצליחו להפעיל  את המאורר שלו אז בכלל סחתין עליכם!

עידכון:

הגעתי למצב שבו המאוורר יושב מעולה רק שיש בעייה אחת שהציקה לי,בלי יותר מידי ביסוס סתם אני פרפקציוניסט,המאוורר חופף קצת החוצה מהפלסטיק של הסיילנסר.

אז מה לעשות?

ניסתום את זה!

איך?

עטיפה של דיסק!

[השתמשתי כאן בחלק העליון של עטיפה של דיסק,"הדלת" אם תרצו]

אז הנה מה שעשיתי:

מדדתי בצורה חופפת למדיי את המידה שאני צריך לפלסטיק.

חתכתי עם דרמל את הצורה,עשיתי חורים לברגים של המאוורר בתוך הפלסטיק החתוך, שמדדתי את המיקום שלהם בערך לפני,הנחתי את הפלסטיק במקום סגרתי את הברגים,ווואללה זהו.

[תמונות למטה כמו תמיד]

לסיכום אני חייב לציין שכמות האוויר שיוצאת מהחור של הסיילנסר עכשיו [כאשר הסמארט פאן הוא על המקסימום] אחרי השיפור היא פשוט מטורפת ואי אפשר להשוות אותה בכלל לכמות שהסיילנסר מוציא לבדו,היא חזקה פי כמה.[כמה הרבה לא כמה מעט]

+

אני מוציא ב3D מארק 5665 בלי אובר קלוק בכלל.

[מעבד 2.4C   עם 512 טווין מוס ו 9800 פרו]

400 נקודות יותר ממה שהוצאתי פעם בסטוק,אפילו בסטוק זה משנה מי היה מאמין?

אני מגיע ל MHz430 לליבה באובר קלוק בלי שום ארטיפקט בכלל באיי טי איי  טול,מרשים לא?

לא באיי טי איי טול אני מגיע להרבה יותר,ואין בכלל נקודות או ארטיפקטים.[ראו תמונה למטה,אגב רואים ככה בגלל שהמשחק מכווץ]

לא יודע אם ציינתי אבל המארז סגור לגמריי, בלי שום תיחמונים מצידי!

סביבת עבודה רגילה לגמרי,כמו ביום יום.

[שתי התמונות האחרונות הן כאשר המאוורר פועל על המינימום וכשהוא על המקסימום[בהתאמה],רק בשביל להראות עד כמה הזרימה של האוויר חזקה לעומת סיילנסר רגיל.

תנו תגובה אם המדריך הזה עזר לכם :)

וככה זה יוצא בסוף:

[attachment deleted by admin - 90 dayss]

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • 2 שבועות מאוחר יותר...

Stealth CD-סידירום נסתר vb.gif

---------------------------

למה יש צורך בסידירום נסתר:

זה וזה מגניב!

---------------------------

חומרים:

פאנל-אשר יסתיר את הסידירום.

חתיכת פלסטיק-כמה שיותר דקה יותר טוב אפילו חתיכה קטנה משקופית תתאים.

נייר שיוף קצת גס

עץ שיהיה יותר גדול מהנייר שיוף(אופציונלי)

מברג

דבק דו-צדדי

devek.JPG

אקדח סיכות(אופציונלי)

sikot.JPG

ומספריים.

-----------------------------------------------------------------------

מתחילים ל"עבוד":

פותחים את שני הדלתות של המארז.

מוציאים את הברגים של הסידירום הרצוי

ומזיזים את הסידירום נקודה אחת אחורה

אז אם אני מזיז את הסידירום העליון

והוא היה ככה:

הבורג הימיני הוא בחור ה2 מימין

אז נעביר את הסידירום ואת הבורג לחור ה3 מימין

normal.JPG

עכשיו לוקחים את הפאנל ומשייפים את ההחלקים הבולטים

הפאנל השמאלי עם בליטות והימיני בלי

panels.JPG

הדרך הכי פשוטה לשיוף היא:

בעזרת האקדח סיכות להצמיד את הנייר שיוף לקרש ולשייף עליו.

או לשייף רגיל.

אז, בודקים אם הפאנל נכנס בקלות והוא מתאים אם הוא לא נכנס בקלות שייפו קצת בצדדים

עכשיו חותכים כמה חתיכות של הדבק הדו-צדדי שיהיו צד אחד על הפאנל וצד שני על החלק שנפתח של הסידירום

וחותכים שקופית\פלסטיק קצת יותר מהכפתור של ההוצאה ואז חותכים חתיכה קצת יותר גדולה מהשקופית\פלסטיק

של דבק דו-צדדי ומדביקים לפאנל מצד אחד ומצד שני לשקופית שתלחץ על הכפתור של הוצאת הכפתור זה אמור להראות כך:

sticked.JPG

וזהו זה הכל.ככה זה נראה אצלי

vb.gif

עכשיו אפשר ללחוץ בכל מקום על הפאנל וזה יפתח

מי שרוצה יכול לעשות גם חור קטן עם מקדחה או משהו לכניסת חירום של הסיכה

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

מודינג מקרטון - Athlon~WINGS

מדריך שבטח רובכם מכירים. ניתן להגיד שאני הראשון בארץ שעשה זאת, ובעקבות המודינג הנ"ל שהתפרסם לראשונה צצו הרבה אנשים שהתחילו לעשות זאת. הנה המדריך.

המודינג זול מאוד ועולה סך הכל לא יותר מ25 שקל לכל החומרים. מתאים לכל אלה שלא רוצים להתעסק עם החלון המקורי של המארז שלהם ולהסתכן...או שאין להם ניסיון בלחתוך.

המודינג הזה הוא בעצם דלת למחשב (אפשר גם מקרטון של פיצה), עם חלון (מניילון רגיל ופשוט).

מכיוון שלא אכלתי בשבוע הזה פיצה, לא היה לי קרטון בשביל לעשות את המודינג.

החלטתי ללכת לאופיס דיפו, לקנות קרטון חזק בצבע של המארז, קניתי שקופיות שישמשו כחלון...ו...זהו.

אז ככה מתחילים את המודינג:

מצרכים:

1. מספריים/סכין יפנית - לגזור את הקרטון.

2. סרגל - למדוד גובה אורך ורוחב

3. עפרון - לסמן על הקרטון

4. סלוטייפ - להדביק את הקרטון

5. ניילון פלסטיק - ישמש כחלון

6. מוח וידיים

modding3.jpeg

modding4.jpeg

תחילת הבנייה: גזירת הקרטון בגודל של הדלת של המארז:

מודדים את מידות הדלת של המארז, וע"פ זה מסמנים בקרטון וגוזרים.

modding.jpeg

modding1.jpeg

לוקחים את הדלת של המארז, שמים על הקרטון שקניתם, ומסמנים בעפרון, ולאחר מכן גוזרים מסביב:

modding2.jpeg

שלב 2: הרכבת המאוורר על בקרטון בצד:

לאחד שגזרתם, תכננתם, חישבתם....לוקחים את מה שעשיתם ובודקים איך זה ייראה, וכך אכן זה ייראה:

modding5.jpeg

שימו לב, אני שם מאוורר גדול מלמעלה במארז,

כי פשוט תמיד כל המארז למעלה רותח מחום, אז החלטתי להשים מאוורר שיוציא את האוויר החם החוצא.

כפי שאתם רואים, על המעבד עצמו יש לי את ה Volcano7 Plus, רק בלי הגריל, את הגריל אני אשתמש בו אחר כך.

לאחר שמחברים את המאוורר למשטח הקרטון, ככה זה בערך נראה:

modding10.jpeg

שלב 3: חיבור הקרטון אל המארז:

ע"י סלוטייפ כמובן..יאמי. הדבקתי גריל של Volcano 7+

modding11.jpeg

modding6.jpeg

שלב 4: סיום+לדים

לפני חיבור הלדים (3 לדים):

modding7.jpeg

אחרי חיבור הלדים:

modding8.jpeg

modding9.jpeg

וכאן סיימתי את פרוייקט המודינג מקרטון.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

טוב, ביקשו ממני לבחור רק מדריך אחד אז בחרתי במדריך להוספת מאורר משני בספק המחשב

צילמתי מהאשכול וחיברתי כתמונה אחת כדי לראות את האשכול המלא לא כתמונה כנסו ללינק הבא:

http://www.fresh.co.il/dcforum/dcboard.cgi?az=read_count&om=611&forum=Modding

מצטער על השגיאות במדריך (שגיאות הקלדה :) )

אני יצבע = אצבע

לחתוך אותך = לחתוך אותם

להשים = לשים

[attachment deleted by admin - 90 dayss]

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

*אין לי או לפורום אחריות למעשים של המשתמש במדריך זה.

יש להיזהר מאוד בחימום ועיקום הפרספקס.

סטנד למאוור

------------

זה משהו שהמצאתי אתמול בלילה... כי לא היה לי מקום למאוורר מוכן במארז (כולם היו בשימוש)

חומרים:

מאוורר

פרספקס-רוחב:כמו של המאוורר אורך:חצי יותר מהמאוורר

דרמל עם ראש חיתוך בפרספקס (פלסטיק)

מקדח לדרמל\מקדחה

דבק דו-צדדי\אפוקסי\דבק חם\ברגים.

טוש לסימון על הפרספקס (טוש לדיסקים או לורד)

מייבש שער

ההכנה:

חותכים את הפרספקס לפי המידות הנ"ל.

מסמנים את החורים למאוורר על הפרספקס

וקודחים אותם.

מחברים את המאוורר לפרספקס ומסמנים בקו את גבול המאוורר בצד הפרספקס-הצד הארוך.

מוציאים את המאוורר.

בעזרת מייבש השער מחממים את הקו ומעקמים את הפרספקס כלפי חוץ-הצד הנגדי לצד של המאוורר.

בעזרת הדבק הדו-צדדי או האפוקסי או כל סוג שהוא מדביקים את החלק המעוקם של הפרספקס  למקום הרצוי במארז ומחברים למתח-מולקס.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

דאבל פרספקס מהבהב

שימושים:

ליופי ולהשוויץ...

כללי זהירות:

לבישת משקפי מגן נגד רסיסים שעפים מהפרספקס לפנים

glasses.JPG

וכמובן לשמור על הידים שלא יהיו פציעות

חומרים:

לוח הלחמה

111.JPG

2 סופר לדים

2 לוחות פרספקס באותו גודל

2 נגדים  470

2 נגדים 39K

2 טרנזיסטורים 2N3904

2 קבלים   10UF  16V

חוטי חשמל

מפסק

homarim.JPG

מלחם+בדיל

malhem.JPG

cuter.JPG

לעבודה:

סרטוט המעגל

flash2.gif

סירטוט עזר (הטרנזיסטור הימיני אמור להיות הפוך כמו השמאלי פשוט הדבלבלתי)

sirtut.JPG

עכשיו בונים את המעגל

magal1.JPG

magal2.JPG

magal3.JPG

magal4.JPG

מאחורה

magal5.JPG

magal6.JPG

יש טעות בשירטוט הטרנזיסטור הימיני אמור להיות הפוך

magal7.JPG

מאחורה

magal8.JPG

הנה 2 לוחות הפרספקס

perspex1.JPG

עכשיו מדביקים אותם ביחד (אני הדבקתי עם דבק דו צדדי)

perspex2.JPG

בוחרים ציור שאתם רוצים שיהיה בפרספקס העליון

perspex3.JPG

perspex4.JPG

את החלק השני של הציור אתם שמים לפרספקס התחתון

perspex5.JPG

חורטים משני הצדדים את הציורים שלכם וזהו מחברים למעגל והנה לכם פרספקס מהבהב

perspex6.JPG

לא רואים טוב אבל אני יוסיף מחר סירטון של האיך שזה מהבהב

ואגב למעגל צריך 5 וולט

זהו תהנו לפניות או להצעות פנו אלי לאיסיקיו 174724290

או בפרטי

עידכון:

הנה סירטון באיכות לא הכי טובה שיש אבל עדין

flash3.gif

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אוקיי זה המדריך נכון יש את הספירלות של החוטים להצמיד אותם אז למה צריך לקנות בכסף איזה כולה מטר 20 ש"ח בערך תכינו אז הנה המדריך

חומרים

צינור (לא כל כך חשוב איזה גודל העיקר שיתאים לגודל שאתם צריכים עדיף שהוא יהיה עבה ככה הוא יבודד גם טוב)

מספריים ממש קטנים (קוצץ כזה עם כמו ראש קטן שיהיה אפשר לגזור איתו - לא חייב אפשר להשתמש בסכין יפנית אבל זה מסוכן או במספריים רגילים אבל זה יהיה ממש קשה)

וזהו

לגזור את הצינור באלכסון עכשיו אין סוף בעצם לגזור באלכסון עד שנגמר הצינור אז גוזרים עד שנגמר ואז זהו יש לכם ספירלה

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

בוקר טוב.

אני כותב את זה כאן בנוסף לתרד שפתחתי במטרה שאם מישהו יראה את התראד הזה איי פעם הוא יראה גם את המדריך הזה :)

חשוב להבהיר שאני לא משתתף בתחרות (זכיתי במספיק פרסים בתחרויות של האתר השבוע ;)

התראד המלא על זה נמצא כאן - אז מי שמתעניין מוזמן ללכת לשם:

http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79625.0

הכל התחיל בכתב חדשות שהבטיח לכתוב חדשות אם אעזור לו בבעיה. אותו כתב, כשרצה לדבר בסקייפ, היה צריך להתכופף אל מאחורי המחשב, לשלוף את חיבור הרמקולים שלו ולחבר את האוזניות. כמובן שהכל היה נפתר אם היה לכתב מערכת קידמית לחיבור סאונד ומיקרופון אבל הוא לא רצה לחבר רק , אלא מספר רב של דברים.

את הרמקולים הרגילים של המחשב, את הטלויזיה כדי שיוכל לראות מהמחשב, את המערכת סטריאו האימתנית שלו וכמובן את האוזניות המדוברות. הוא ביקש שאני אבנה לו מפצל שיחובר למפסק בצידו הקידמי של המחשב והוא יוכל לבחור כל פעם את מה שהוא רוצה.

לפני הכל, חשוב להזכיר לכולם את כללי הבטיחות - בהלחמות, שימוש בדבק חם וקדיחות מומלץ ללבוש בגדים ארוכים ולהיזהר בכל שימוש בכלים

כאן התחילו התיכנונים. זה לא מסובך מידי כמובן אבל זה רעיון נחמד.

הרעיון הוא לחבר לכרטיס קול, ליציאה של הסאונד תקע שילך לבורר ויעביר את המידע כל פעם לשקע אחר.

החומרים הדרושים:

תקע אחד, מספר שקעים כדרוש (אצלנו 4), חוט חשמל כפול (מה שנקרא חוט סטריאו), לדים ונגדים מתאימים, קצת (הרבה...) היט שרינקס, מכסה PCI מיותר וכמובן המפסק המדובר (והיקר יחסית) שלנו :

TAL_ST%20005_resize.jpg

כלים שצריך:

מלחם, קצת (הרבה...) בדיל, קלפן חוטים (או שיניים ??? ), אום מטר פשוט ביותר, מברגים, מספריים ופלייר קטן (או לדרמן מגניב...)

TAL_ST%20016_resize.jpg

קצת על איך עובד המפסק. המפסק שאני בשתמשתי בו הוא מפסק 4 מצבים (אחד לכל שקע) בעל שלוש פולי (3 כניסות שמתפצלות). כניסה אחת לערוץ הימני, כניסה אחת לערוץ השמאלי ואחת אחרונה ללדים. מה שיש כאן זה 3 מפסקים שעוברים ביחד בסיבוב החוגה. לכול אחד מהמפסקים כניסה אחת (במרכז המפסק) ו4 יציאות (בחלק החיצוני של העיגול). תמונה (אני מצטער על האיכות של רוב התמונות מראש, בכל זאת זה היה 2 בלילה :) ) :

TAL_ST%200070_resize.jpg

ה3 רגליים הפנימיות זה הכניסות ומסביב יש 12 רגליים שהם היציאות. מה שצריך לעשות זה לקחת אום מטר ולבדוק בהתחלה איזה רגל לאיזה כניסה הולכת בכל מצב.... :)

קצת על החיבורי סטריאו: יש לנו שני דברים, תקע ושקע (103 חברת החשמל). אם אתם לא רוצים לבלבל את הערוץ הימני והשמאלי (ואתם לא רוצים..) אתם צריכים קודם כל לבדוק מה זה מה.... הדרך הפשוטה ביותר זה לתקוע את התקע לאחד השקעים ולבדוק לאיפה עוברת כל רגל. יש 3 חיבורים. החיבור הגדול שהוא בדרך כלל כל הגוף המתכתי של החלקים הוא מעין בסיס והשניים היותר קטנים הם הערוצים. הבסיס יחובר תמיד לכל השקעים את שני הערוצים נעביר כל פעם לשקע אחר.

קצת להסבר (שוב, סורי על האיכות):

תקע:

TAL_ST%20011_resize.jpg

שקעים:

TAL_ST%20012_resize.jpg

בדרך כלל בחוטים כפולים אחד החוטים מסומן בפס לבן. אני החלטתי שהפס הוא הערוץ הימני והחוט ללא הפס הוא השמאלי. את השקע מחברים ל2 מהכניסות במפסק (בחוטים מספיק ארוכים! הכתב הארור שלנו רצה חוטים של מטר וחצי בגלל מארז פול טאוור אימתני....) ואת כל אחד מהמפסקים ל2 יציאות מתאימות בבורר. (למשל נגיד שיש למפסק 2 כניסות (נקרא להם כ1 ו-כ2) ו4 מצבים (כלומר 8 יציאות: י1, י2, י3, י4, ש1, ש2, ש3, ו-ש4) נחבר את החוט של ימין מהשקע ל-כ1 ואת שמאל ל-כ2. את שקע 1, את הימין שלו ל-י1 ואת השמאל שלו ל-ש1 וכן הלאה...) שוב, לא להתבלבל עם מה ימין ומה שמאל! תבדקו מראש עם אום מטר.

שקע אחרי הלחמה של חוט מטר וחצי:

TAL_ST%20018_resize.jpg

הבורר אחרי הלחמת 10 הרגליים הראשונות:

TAL_ST%20019_resize.jpg

אחרי כל החיבורים האלו נשאר לחבר את הפאנל האחורי.

נקח מקדחה ונקדח 5 חורים מתאימים. 4 עבור השקעים (אצלי זה היה מקדח של 6.5 ממ - אבל זה לא חייב להיות ככה) ו1 גדול עבור התקע. מכוון שהמכסה של הPCI ממתכת, והראשים של השקעים נוגעים בו, הוא יהיה המעביר של חוט הבסיס שלנו. נלחים אליו בחוט את חוט הבסיס של התקע (החוט האדום בתמונה)

TAL_ST%20023_resize.jpg

בסוף נראה מה לעשות כדי שהבסיס לא יעבור לכל המארז שלנו.....

הלדים:

חיבור הלדים הוא כמו במדריך המצויין של תום רק שכאן אלו לדים רגילים... ל12 וולט צריך בסביבות 1K לכל לד וב5V בערך 500 אום. במפגש מישהו העיר לי (בצדק) שניתן היה להשתמש בנגד אחד בלבד מכוון שרק לד אחד פועל פעם....

TAL_ST%20014_resize.jpg

בנוסף ליופי השתמשתי כאן בחיבור מולקס ישן....

TAL_ST%20021_resize.jpg

החוט השחור מהמולקס הולך לכל הרגליים של ה- של כל הלדים. החוט האדום הולך דרך נגד מתאים לרגל הפנימית האחרונה בבורר וכל רק של + בלד הולכת לרגל חיצונית של הבורר.

הבורר אחרי 15 הלחמות:

TAL_ST%20020_resize.jpg

הכבל השמן שנוצר מ5 חוטים כפולים באורך מטר וחצי:

TAL_ST%20025_resize.jpg

וזהו, נותר רק למקם במארז....

את הלדים ואת הבורר צריך לשים על מפרץ פנוי בקדמת המארז. קדיחה קלה לאחר סימון וחיבור עם דבק חם וזה מה שקיבלנו (המארז המכוער שייך לכתב, טוב נועם אומר להגיד את השם שלו, אז נגיד שקוראים לו טל (טל - חדשות!!!) והניק Ironeddie ) :

DSCF0056.JPG

מאחורי המארז חיברנו את המכסה PCI. חייבים לבודד את המתכת שלו מהמתכת של המארז ועשינו זאת בעזרה הרבה (הרבה הרבה ) איזולירבנד (כחול):

DSCF0015.JPG

החיבורים מאחור:

DSCF0029.JPG

וזהו, המפסק שולט לנו ובוחר כל פעם יציאה אחרת....

אם יש שאלות, אל תחששו לשאול אותם שם:

http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79625.0

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

מדריך לריאובאס ל-4 מאווררים עם אינדיקצית עצמה!

המדריך הבא יסביר לכם כיצד לבנות ראובאס לארבעה מאווררים כולל מפסק שמדליק ומכבה את כולם.

מהו ריאובאס?

ריאובאס הוא כונן בגודל של סידירום אשר נכנס לאותו מקום במחשב. הריאובאס שולט בעוצמת המאווררים שבמחב על ידי פוטנציומטרים (נגד משתנה).

למה בכלל צריך ריאובאס?

1. לצורך למידה ותהנסות

2. להורדת רעש המאוורררים בעת שינה ליד המחשב

3. כדי להשוויץ :)

הרכיבים הדרושים:

x4 קבל 0.1uf

x4 מייצב מתח LM317

x4 נגד 560ohm

x4 פוטנציומטר 5K

x4 נגד 1K

x4 קבל 10uf

x4 נגד 460ohm

x4 לד אדום פשוט

x4 כפתור לפוטנציומטר

x4 מחזיק ללד

x4 מחבר מולקס נקבה

x1 מחבר מולקס זכר

x1 מפסק 2 מצבים עם 3 רגליים

x1 נגד 500ohm

x1 לד ירוק פשוט

x1 פאנל 5.25" של המארז שלכם

x1 נשמית (את זה ניתן לקנות בהום סנטר)

תמונות של כל רכיב:

קבל 0.1uf

21150068.jpg

מייצב מתח LM317

lm317.jpg

למייצב זה ישנם שלוש פינים:

שמאלי-Adjust

אמצעי-Out

ימני-In

נגדים וצבעיהם:

נגדים נראים כך:

resistors.jpg

על כל נגד ישנם ארבעה פסים צבעונעיים המציינים את התנגדותו.

0-שחור

1-חום

2-אדום

3-כתום

4-צהוב

5-ירוק

6-כחול

7-סגול

8-אפור

9-לבן

5%-זהב

10%-כסף

אנו מסתכלים על הצבעים משמאל לימין.

הפס הראשון והשני מציינים לנו מספרים רגילים. לדוגמא יש לנו נגד אשר נראה כך: green,blue,brown.,gold

זה אומר שמספר הנגד מתחיל ב-56 הפס השלישי מציין את מספר האפסים שלאחר המספר במקרה שלנו הצבע הוא חום וחום שווה 1 זה אומר שנוסיף עוד אפס והמספר שיצא הוא:

560. הפס האחרון מציין דיוק וכרגע לא חשוב לנו.

הצבעים של הנגדים שתצטרכו יהיו כך:

560ohm-green,blue,brown,gold

1K-brown,black,red,gold

460ohm-yellow,blue,brown.gold

500ohm-green,black,brown,gold

אם בחנות אין את אחד הנגכדים הללו קחו את הנגדים שהכי הגבוה ממנו ההכי קרוב אליו. אני קניתי באבן אלקטרוניקה ולא היה להם 460 אוהם אז לקחתי 470.

פוטנציומטר:

pot.jpg

קבל 10uf:

לקבל זה ישנה קוטביות, הרגל הארוכה היא הפלוס והקצרה היא המינוס.

CF-10UF16VEM.JPG

לד אדום פשוט:

red-LED.jpg

כפתור לפוטנציומטר:

16893.jpg

מפסק 2 מצבים עם 3 רגליים:

spdt-pict.jpg

לד ירוק פשוט:

15102.jpg

מולקס:

Molex.jpg

פאנל 5.25" של המארז שלכם:

SP110015.jpg

נשמית:

index.php?action=dlattach;topic=82130.0;id=44706;image

אדי הבדיל הינם אדים רעילים ומוסכנים לגוף האדם. משום כך אנו לובשים את הנשמית. הנשמית היא לא חובה אך מומלצת מכיוון שאנו מלחימים הרבה הלחמות....

את הנשמית ניתן לקנות בהום סנטר ולא בחנויות אלקטרוניקה ומחירה נע בין 5 ש"ח ומעלה.

היכן ניתן להשיג את הרכיבים?

בכל חנות אלקטרוניקה שמכבדת את עצמה. אני אישית קניתי בא.אבן אלקטרוניקה שנמצאת בתחנה המרכזית הישנה בת"א.

אמצעי זהירות!

1. הכי חשוב זה לא להפצע בעת ההכנה לכן הזהרו כשאתם מלחימים דברים ושימו לב שאתם מלחימים אותם כמו שצריך ולמקום הנכון אחרת יכול להגרם קצר ולשרוף לכם רכיב מסויים.

2. כשאתם מלחימים אל תשאירו את המלחם יותר מידי זמן על הרכיב כי הוא ישרף ואז תצטרכו לקנות חדש וזה יהיה מאוד חבל...

3. בעת קדיחת החורים יש להזהר מאוד! הכי מומלץ זה לשים את הפאנל על משטח עץ או משהו שלא נורא אם יהיו לו טיפה חורים ולקדוח. זה מאוד מסוכן אם מישהו יחזיק את הפאנל וינסה לקדוח וחוץ מזה 90% שזה יצא עקום ומכוער.

וכמובן לא לשכוח את הנשמית אפשר לראות טיפה למעלה מדוע ועוד פרטים עליה.

מהו כל רכיב בשרטוט

C7-קבל 0.1 uf

U4-מייצב מתח LM317

R16-נגד של 560 אוהם

R17-נגד משתנה של 5 קילו אוהם

R15-נגד של 1 קילו אוהם

C8-קבל של 10uf

R14-נגד של 460 אוהם

D5-לד אדום פשוט

יאללה לעבודה!

חלק א'

1. שרטטו על הפאנל שלכם ותכננו היכן יהיה ממוקם כל דבר זכרו צריך חורים ל: לד ירוק, מפסק, 4 לדים אדומים ו4 פוטנציומטרים.

2. אחרי שסימנתם קידו חור בגודל של כ-1mm

3. כעת הרחיבו את החורים ל-3mm

4. ופעם אחרונה הרחיבו את החורים ל-5mm

5. הכניסו לכל המקומות שבהם יהיו לדים את המחזיקים שלהם (מחזיק ללד)

חלק ב'

1. קחו רכיב LM317 והלחימו לכל רגל חוט באורך של 4 ס"מ.

2. הלחימו קבל 0.1uf לחוט שמולחמת לרגל IN.(לא משנה איזו רגל)

3. הלחימו לחוט של ה-Out נגד של 560ohm.

4. חישפו באמצע את החוט שמחובר ל-Adjust והלחימו לחלק שחשפתם את רגלו השניה של הנגד.

5. קחו את קצה החוט של ה-Adjust והלחימו לאחת הרגליים הקיצוניות של הפוטנציומטר.

6. הלחימו לרגל האמצעית של הפוטנציומטר נגד של 1K.

7. החימו ל-OUT חוט נוסף באורך של כ-5 ס"מ.

8. מדדו 1ס"מ של החוט שהלחמתם ל-Out וחישפו.

9. את החלק שחשפתם הלחימו לרגלו הארוכה של קבל ה-10uf (+).

10. מדדו את 1ס"מ מהחוט שהלחמתם ל-Out וחישפו שוב.

11. את החלק שחשפתם הרגע הלחימו לנגד של 460ohm.

12. את הרגל השניה של הנגד הלחימו לרגל ארוכה של לד פשוט אדום (+).

13. קחו חוט שחור והלחימו לרגל הלא מולחמת של קבל ה-0.1uf.

14. המשיכו עם החוט עוד קצת, חישפו והלחימו לרגל השניה של הנגד 1K.

15. המשיכו עוד עם החוט עד שתגיעו לקבל ה-10UF, חישפו והלחימו לרגל השניה של הקבל 10UF.

16. המשיכו עוד עד שתגיעו ללד, חישפו והלחימו לרגיל השניה של הלד (-).

17. מדדו עוד 3ס"מ מהחוט השחור, חתכו וחשפו.

18. קחו מחבר מולקס מקבה והלחימה כך:

חוט צהוב במולקס-חור אדום במעגל שלנו

חוט שחור במולקס-חוט שחור במעגל שלנו

חוט שחור במולקס-משוחרר

חוט אדום במולקס-משוחרר

19. הלחימו חוא אדום באורך של 3ס"מ לחוט המולחם ל-IN.

20. הלחימו חוט שחור באורך של 3ס"מ לחוט השחור הקיים במעגל.

21. בודדו הכל בעזרת איזולירבנד חוט מאת הקצוות של החוטים.

22. חיזרו על שלבים 1 עד 21 וצרו עוד 3 מעגלים כך שבסופו של דבר יהיו לכם 4 מעגלים מבודדים עם שתי קצוות חשופים לכל מעגל.

הנה שרטוט של כל מעגל:

indexyz.jpg

כל מעגל אמור להראות בסופו בערך ככה:

index2rj.jpg

23. קחור את מחבר המולקס הזכר והלחימו לחוט הצהוב שלו לרגל האמצעית שבמפסק.

24. הלחימו את אחת הרגליים הקיצוניות במפסק לחוט אדום ארוך.

25. קחו את החוט האדום הארוך, מדדו 5ס"מ, חשפו והלחימו לקצה של חוט אדום של אחד המעגלים. מדדו עוד 5 ס"מ מהחוט האדום, חשפו והלחימו לקצה של חוט אדום של אחד המעגלים הנותרים.

המשיכו כך עד שכל הקצוות של החוטים האדומים יהיו מולחמות. אם נותר חוט חתכו אותו.

26. קחו חוט שחור והלחימו לחוט השחור במחבר המולקס הזכר.

27. מדדו 5ס"מ, חשפו והלחימו לקצה של חוט שחור של אחד המעגלים. מדדו עוד 5ס"מ מהחוט השחור, חשפו והלחימו לקצה של חוט שחור של אחד המעגלים הנותרים.

המשיכו כך עד שכל הקצוות של החוטים השחורים מולחמות. אם נותר חוט חתכו אותו.

28. כל מה שנותר כעת הוא להכניס את הלדים, הפוטנציומטרים והמפסק למקומם, ולהכניס את הכפתורים. אם רוצים אפשר לשים הכל בקופסא שתכנס למארז. אני אישית הוצאתי את התוכן של סידירום ולשם הכנסתי את הריאובאס שלי.

עכשיו חברו לספק כוח את המולקס הזכר ואת המולקס הנקבות למאווררים ותהנו!!!

ב-ה-צ-ל-ח-ה!

הנה השרטוט:

index3q.jpg

אני הכנסתי הכל לתוך סידירום שהוצאתי לו את התכולה שלו:

index6.jpg

index5k.jpg

index.php?action=dlattach;topic=81153.0;id=44589;image

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

לייזר לד תוצרת בית :xyxthumbs:

:jump:

כתבתי את המדריך הזה מכיוון שאני חושב ש40-50 ¤ ללייזר לד בארץ הוא מחיר מוגזם, במיוחד שאפשר להכין כזה בבית בעלות של 5ש"ח  בלבד, דבר שלדעתי עדיף, וגם נותן אפשרות לבחור איזה לד שרוצים, ואפשר גם לשלב בין צבעים.

החומרים הדרושים הם:

3 לדים 5מ"מ או 3מ"מ  Ultra-Bright בכל צבע שתבחרו.

3 נגדים של 130 אום (הם מתאימים לכל צבעי הלדים חוץ מצהוב וכתום שהם צריכים נגדים של 165 אום).

שני לוחות פרספקט בעובי 3-4 מ"מ, באורך 5.5 ס"מ, וברוחב 4.5 ס"מ.

דבק חם/ אפוקסי/ דבק מגע/ סופר-גלו.

PIC00953.JPG

מלחם +בדיל.

PIC00952.JPG

איזולירבנד.

דרמל +דיסקית חיתוך +ראש חריטה.

PIC00951.JPG

מאוורר חזק (אם עובדים בחוץ תוך 5 דקות אתם תזיעו כמו חמורים).

סקוץ' (שני הסוגים: הגס, והעדין).

נייר שיוף עדין, וגס.

מהלך העבודה:

1. חיתכו שני לוחות פרספקט בעובי 3-4 מ"מ, באורך 5.5 ס"מ, וברוחב 4.5 ס"מ.

PIC00950.JPG

PIC00956.JPG

2. תכינו 3 תעלות לרוחב הלוחות בעזרת ראש החריטה (מיקום התעלות חייב להיות זהה בין שני הלוחות).

PIC00958.JPG

PIC00960.JPG

3. בידקו ששלושת הלדים נכנסים בין שני הלוחות שאין מרווח של יותר ממילימטר בין הלוחות כאשר שלושת הלדים ביניהם.

4. הלחימו את הלדים לנגדים (כל לד לנגד שלו). רצוי לקצר את הרגליים של הלד ושל הנגד כדי שהנגד לא ייצא מחוץ ללוחות הפרספקט.

PIC00959.JPG

5. הלחימו את שלושת הרגליים האחרות של שלושת הנגדים ביחד (הרגליים שלא מולחמות ללד).

6. הלחימו חוט אחד שאורך של 5 ס"מ לכל רגל של לד (להלחים ל(-) ולא ל(+). ל+ מולחם כבר הנגד).

PIC00961.JPG

7. הלחימו ביחד את שלושת החוטים שהלחמתם ל(-) של הלדים.

8. הלחימו חוט ארוך לשלושת רגלי הנגדים המולחמים יחדיו.

9. הלחימו חוט ארוך לשלושת החוטים שמחוברים ל(-) של הלדים.

10. כעת הדביקו בעזרת דבק חם (או כל דבק אחר) את הלדים ללוח פרספקט אחד בתעלות שהכנתם מראש. אם צריך אפשר לעטוף את רגלי הלדים והנגד באיזולירבנד (כל רגל בניפרד) כדי שלא יהיה קצר.

11. עכשיו הדביקו על הלוח עם הלדים את הלוח פרספקט השני (שגם בו הכנתם תעלות).

12. ליחצו חזק על שני הלוחות כדי להצמידם אחד לשני, עד שהדבק מתקשה.

13. כעת יש לכם לד מוכן, אך הוא לא נראה טוב.

PIC00963.JPG

אני בטעות הדבקתי את הלוחות לפני שהלחמתי את החוטים הארוכים לשלושת הנגדים, ולשלושת החוטים האחרים. אל תעשו את הטעות הזאת!

14. שייפו את קצוות הלוחות עם נייר שיוף גס עד שהקצוות חלקות.

15. שייפו את הלוחות עצמם (מהצד החיצוני כמובן) עם נייר שיוף עדין, עד שהפרספקט לא יהיה מבריק, ובקושי תראו מה יש בין הלוחות.

PIC00968.JPG

16. עטפו עם איזולירבנד את הקצה התחתון של הלייזר לד, על מנת ליצור אווירה נקיה והולמת יותר.

PIC00970.JPG

17. אם יש לכם חיבור מולקס שלא מחובר לספק, אתם יכולים להלחים אליו את שתי קצוות החוטים שחיברתם ללייזר לד, כמובן ה(+) לאדום, וה(-) לשחור. אם אין לכם חיבור כזה, אתם יכולים לחשוף חוט אדום וחוט שחור מחיבור מולקס הקיים בספק שלכם, ולהלחים אליו את החוטים.

PIC00972.JPG

18. אני ממליץ לקנות גם סקוץ' (את שתי הסוגים: האחד גס יותר והשני עדין, חייבים את שניהם לחיבור), הדביקו את הסקוץ' העדין למקום שבו תירצו למקם את הלייזר לד (צד אחד הוא מדבקה, והשני הוא הסקוץ'), את הסוג השני של הסקוץ', הגס יותר, תדביקו לליזר לד.

19.          כעת חברו את הסקוצ'ים יחדיו, והרי הלייזר לד שלכם מחובר ומוכן לפעולה.

PIC00973.JPG

PIC00975.JPG

PIC00978.JPG

ככה הוא מאיר על המקלדת (במציאות הוא מאיר הרבה יותר חזק:

PIC00977.JPG

ד"א, בסוף שמתי לב שכיסיתי את הפרספקט יותר מדי עם איזולירבנד, אז הורדתי שכבה אחת, וכעת הוא מסתיר רק ס"מ מתחתית הלייזר לד (שימו לב שגם הפרספקט זוהר).

מקווה שנהניתם מהמדריך ללייזר לד תוצרת בית, אשמח לקבל תגובות בפרטי, או בדיון על המדריך הזה. :)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

×
  • צור חדש...