תוכן rangerman - עמוד 6 - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

rangerman

משתמש רשום
 צפה בפרופיל  צפה בפעילות האחרונה

  • מספר הודעות

    5490

  • הצטרפות

  • ביקר לאחרונה

 סוג תוכן 

הודעות שנפתחו על-ידי rangerman

    ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    אגב בורן (או מישהו אחר שמבין בזה), קראתי איפשהו שכתבת שצריך עדשה עם הערכים (לא לצחוק על המינוח העילג שלי :-[) 80-135 נדמה לי בשביל פורטרטים, כי בערכים אחרים יש עיוותים. לאחר מכן סייגת, וכתבת על איזו עם מכפלה של x2 כך שגם עדשה של 14-55 או משהו בסגנון - מספיקה (מפני שיש להכפיל את הערכים כמדומני). מה עם ה- K200D?

    אורכי המוקד של ה-18-55 שקנית עם המצלמה מקבילים לעדשת 27-82 בפילם (מכפילים את המספרים ב-1.5). זה אומר שהחלק הארוך שלה מספיק לפורטרטים, במיוחד לפורטרטים של חצי-גוף. בשביל קלוז-אפים על הפנים תצטרך להתקרב יותר למצולם, ואז תקבל פרספקטיבה פחות מחמיאה. עדשת טלה (כמו למשל טמרון 70-300) תפתור לך את הבעיה הזו ותכסה את שאר הטווח. רק קח בחשבון שכדי לקבל טשטוש רקע מוצלח עם אורכי מוקד כאלה תצטרך צמצם פתוח יותר, ואת זה לא תקבל בעדשות האלה. עדשה שתתאים יותר היא הפנטקס 50/1.4.

    [br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:13:33

    לגבי עדשות לפורטרים אני לא יודע, אבל עדשת קיט היא עדשה שבאמצעותה אתה יכול לטעום קצת מהכל, יש לה זווית די רחבה, אפשר לצלם טיפה מאקרו, אבל הכל במידה.

    לא תוכל לייעד אותה לשום דבר, לא לפורטרים (היא לא חדה מספיק), לא למאקרו, לא לזוית רחבה, ובטח שלא לטלה.

    ה-18-55 בהחלט מספיק חדה לפורטרטים. הבעיה שלה היא שלא ניתן לקבל טשטוש רקע של ממש.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:15:29

    יש הרבה דברים שפשוט אפשר לצלם רק ב-M, למשל צילום של אנשים בלילה עם , כשאתה רוצה להאיר את הרקע ע"י תריס איטי.

    אפשר לקבל את זה גם במצב Tv (‏S), אבל ב-M זה נוח יותר. אגב, בחלק מהמצלמות של חברות אחרות אפשר לקבל סנכרון איטי גם במצב Av (‏A). באופן אישי אני מוצא את M הכי נוח לעבודה עם .

    אם תיתן למצלמה לקבוע את התריס לבד, סביר להניח שזה יהיה משהו דיי מהיר כי היא מודעת לכך שיש .

    אבל הפלאש אמור להאיר רק את האובייקט, מה עם הרקע? אם תצלם ב-1/50 (מהירות שהגיונית להיבחר) הרקע יהיה חשוך.

    רק במצב M תהיה לך שליטה גם על הצמצם וגם על התריס, ותוכל לקבוע את אותו צילום עם תריס 1/10, למשל.

    האובייקט יצא חד כי הפלאש יקפיא אותו, והרקע יצא מואר (בהנחה כמובן שיש שם מקור אור כלשהו) כמו שצריך.

    הכל נכון, אבל אל תשכח שהמצלמה שולטת על העוצמה של הפלאש באופן אוטומטי (במצב P-TTL) ולכן מה שאתה מתאר הוא לא בדיוק שליטה ידנית מלאה על החשיפה. אין דין שימוש במצב M עם כדין שימוש במצב M באור קיים בלבד. שימוש ב-Av בד"כ יותר נוח במצבים כאלה, במיוחד בצילום נושאים דינמיים שבהם תנאי התאורה יכולים לא להתאים לקומבינציית הצמצם והמהירות שיש לך באותו רגע ב-M. הכפתור הירוק מקטין את הסיכוי לבעיות כאלה, אבל מצב חצי-אוטומטי (למשל Av או Tv) עדיין מהיר יותר.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:27:29

    בתור מישהו עם אותו ניסיון באס אל אר כמו הבחור ששואל , אני לא מבין למה להשתמש במצב באוטומטי , בשביל מה קניתי אותה.

    כבר יומיים משחק עם עומק שדה , קובע WB ידנית על דף לבן , משחק עם חשיפות(מוצא את המייצב שימושי מאוד , לא מאמין שבפחות מ1/60 יוצא לא מטושטש)

    זה המטרה , לצלם על אוטומט זה סתם כדי להתגבר על הטכנופוביה מהמצלמה אין לזה תועלת לדעתי.

    התועלת היא שניתן כבר בהתחלה לקבל מהמצלמה אחוז גבוה של לא-מפושלות. לא חסרים אנשים שמשחקים עם הגדרות ידניות מבלי להבין מה הן עושות וכתוצאה מכך מתבאסים מהמצלמה החדשה שלהם עד כדי הרהורי חרטה על הקנייה.

    אבל ככה באופן כללי לגבי צילום כתחביב , או לגבי כל תחביב , מי שמעיז משתפר , ולדעתי גם יותר מהר.

    זה נכון מאוד, אבל לגיטימי שכל אחד בוחר בתהליך לימוד אחר. אין דרך אחת שנכונה לכולם.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:32:11

    למי יש עצבים להתחיל לצלם על M ביום יום כשרוצים לתעד את הרגע? מה הבעיה לשים על P ולצלם בראש שקט? (אלא אם באמת יש בעיה שצריך להתייחס אליה בנפרד, כמו תנאי תאורה קשים או שרוצים צמצם גבוה)

    אני מצלם על P, ומשחק עם פיצוי חשיפה, ISO, ועוצמת פלאש.

    נו, ואתה מתפלא אח"כ שהרקע שלך הצילומים שלך יוצא כהה מדי? ככל שתגמל מה-P (בצילום עם פלאש) כך ייטב.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:33:25

    הסתכלתי בשקית של הסוללות ליתיום - ויש שם מין מכסה פלסטיק שחור מלבני וקטן, שכתוב עליו פנטקס, אבל ממש לא ברור למה הוא מיועד. יש לך מושג?

    עריכה: הורדתי את הגומי שעל העינית, וזה מתלבש על אותו מקום.. לכסות עליה מפגיעות כשהמצלמה ארוזה אולי? מה זה עשה בכלל עם הסוללות? מוזר...

    הכיסוי לעינית משמש כדי לקבל חשיפות מדוייקות כשלא מסתכלים בעינית, למשל כשהמצלמה על חצובה ומשתמשים בטיימר לצילום עצמי או בשלט רחוק. הסיבה לכך שצריך כיסוי היא שהאור שחודר לעינית יכול להטעות את מד-האור (שנמצא גם כן בעינית). באופן אישי אני חושב שפשוט יותר למדוד אור כשמסתכלים בעינית, ואז להשתמש במצב M כדי לקבע את המהירות והצמצם הרצויים.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:41:19

    פיצוי חשיפה זה AE-L

    לא, "פיצוי חשיפה" זה EV compensation (או Exposure Value compensation, Exposure compensation או Auto-Exposure compensation - תלוי עם מי מדברים). AE-L זה קיצור של Auto-Exposure Lock.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:44:05

    1. אתה יכול להסביר את החשבון? אני הבנתי שעצמית באורך מוקד 50 ובה כיוונו את הצמצם ל- f/2 משמע הדבר כי פתח הצמצם ב- 25 מ"מ (איזה מאמץ לדבר במושגים טכניים..). אם נעגל את 50 חלקי 1.8 זה יוצא 28. מה זה אומר "גוף קרופ כמו הקיי 200"? מבחינתי זה סינית. מה אני מבלבל? איך מגיעים ל- 75 שכתבת? מה השם של המשתנה שגורם לזה (שאני אוכל נגיד לקרוא אותו במפרטים של גופי אחרים במקום לשאול אתכם כל הזמן..)?

    במצלמות עם חיישן APS-C (כמו ה-K200D) מכפילים ב-1.5.‏

    2. כשאתה כותב 4.5 זה f/4.5? כי הבנתי שככל שהערך במכנה גבוה יותר כך הצמצם נפתח פחות ומקבל פחות אור.

    כן. לא מדובר בשבר פשוט ולכן אין כאן מכנה. מדובר בסה"כ בצורת כתיבה. ככל שהמספר נמוך יותר עובר יותר אור ועומק השדה מצומצם יותר, אבל הסיפור יותר מורכב ותלוי גם באורך המוקד ובמרחק מהנושא (לפחות כשמדובר בעומק שדה). קריאה של המאמרים הרלוונטיים באתר קליקי תעזור לך להבין את הנושא בצורה טובה יותר.

    3. בגדול, בהנחה שכל העסק יימצא חן בעיניי, אני אקנה בעתיד פלאש חיצוני ועוד עדשה שתשלים, נגיד 55-300. מה העדשה הארוכה תתן לי? בהתחלה חשבתי שזה סה"כ זום, או טלפוטו נדמה לי קוראים לזה, אבל מסתבר שהיא טובה יותר גם לפורטרטים, ויש עוד דברים שהיא עושה טוב יותר?

    עדשה ארוכה יכולה להיות שימושית לצילום פורטרטים, טבע וספורט.

    4. אוקיי WB אני יודע שזה איזון הלבן. למה דווקא חשוב שהכל יהיה אוטומטי ודווקא מכל המשתנים בזה אני אשלוט? כל מה שהבנתי עד עכשיו זה שיש משתנה חשיפה שמורכב מתת משתנים שהם ערך הצמצם APERTURE (שזה גודל פתח הצמצם), מהירות הצמצם SHUTTER SPEED, ורגישות לאור ISO. יותר נכון שילוב השניים הראשונים קובע את ערך החשיפה, והמשתנה השלישי בא קצת אחריהם ונותן עוד אפשרות שליטה. עכשיו מצטרף לזה גם ה- WB שהזכרת, ויש "פיצוי חשיפה" ו- "פיצוי פלאש" ואני מתחיל לאבד את עצמי פה..

    אין משהו מיוחד ב-WB שדורש שליטה ידנית דווקא עליו. אתה יכול לתת למצלמה לשלוט אוטומטית על כל הפרמטרים (כולל WB), או לשלוט עליהם בעצמך. המצב היחידי שבו שימוש ב-WB ידני הוא ממש חובה בעיני הוא בצילום באור חדר ללא פלאש. אם לא משתמשים ב-WB המתאים מקבלים עם גוון כתום חזק (כשהתאורה היא מסוג הלוגן או טנגסטן).

    בינתיים השתמשתי רק באוטומטי לחלוטין (עריכה: שיחקתי קצת עם ה- M עכשיו). אני צריך להבין קודם ברמה התיאורטית מה כל משתנה אומר ואיך הוא אמור, תיאורטית, להשפיע על התמונה שלי. אחרי זה יש גם את ההבנה של השילובים ביניהם.. קראתי בינתיים מה שיכולתי על יחסי גומלין, הבנתי שהכל הולך ביחס הופך, אם מהירות צמצם עולה, אז ערך הצמצם צריך לרדת כדי לפצות וכו'. הכל משחקים של חשיפה, 6. אבל לא הבנתי מה מייחד כל משתנה מהשני, ואיך אני מחליט או יותר נכון יודע באיזה משתנה להתעסק כשאני במצב מסויים (מישהו רץ, מקום חשוך, וכו וכו) - למה דווקא להעלות מהירות תריס ולא להוריד ערך צמצם או להיפך, וכדומה.

    המאמר הזה יכול להיות נקודת התחלה טובה (תרגיש חופשי להתעלם מהנוסחאות ;)).

    אני לא מבין את ההגיון. 7. איך אפשר לשנות קומבינציה בלי להשפיע על החשיפה? היא לא התוצאה של המשתנים האלה? כמו 2+2=4, ואם נשנה את הקומבינציה ל- 3+3 זה עדיין ישאר 4. מה אני מפספס / לא מבין נכון?

    אם גם אחרי קריאת המאמר שלמעלה לא תבין, שאל שוב.

    9. כשאני מתנסה בתצורה הידנית, ואני רוצה לקחת.. סתם נניח - 30 , כל אחת עם מאפיינים טיפה שונים, כדי באמת להתנסות, אז מה הייתם אומרים הדרך הכי טובה שאתם מכירים בכדי לבחון את ההבדלים? על המסך של המצלמה אפשר לראות משהו במיידי, אבל בכל זאת כשרוצים לשבת על המחשב ולראות מסודר איזה משתנה שיניתם ואיך בדיוק זה השפיע על התמונה - איך אתם עושים את זה? מי זוכר אחרי זה עם אילו משתנים צילמתם כל תמונה.. אולי יש דרך לשמור את הנתונים האלה, או שהם נשמרים ואני פשוט לא יודע לגשת אליהם?

    כל הנתונים האלה שמורים ב-EXIF שמוטבע בכל קובץ JPEG. תתקין את FastStone לפי ההנחיות כאן והחיים שלך יישתפרו מאוד :)

    בכל אופן, הקטע עם הסוללות לא הפסיק - באסה רצינית. הטענתי סט עד הסוף - זמן מה היא באמת לא עשתה לי בעיות וחשבתי שזה נפתר, ועכשיו ממש עפ"י מצב רוח היא פועלת שעה, ופתאום לא פועלת לא משנה כמה פעמים אני מכבה ומדליק / משנה מצבים, וחוזר חלילה. הסוללות אגב טעונות - בדקתי את שני הזוגות במצלמה הישנה והן לא קרובות להיות גמורות. מוזר שרק אצלי זה ממשיך, וכולם מצאו להם פתרון של גריפ, ליתיום או לא יודע מה..

    אני מציע שתפתח דיון חדש ובו תשאל משתמשי K200D אחרים על סוג הסוללות שבהן הם משתמשים ועל כמות התמונות שהם מקבלים.

    ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    שניכם צודקים. זה רעיון טוב להשתמש ב-P ואפילו במצב האוטומטי לחלוטין בהתחלה. אבל תוך זמן קצר (ימים עד שבועות ספורים, תלוי בקצב ההתקדמות האישי) כדאי מאוד ללמוד להשתמש במצב הידני ובמצבים החצי-ידניים. הם שימושיים מאוד במצלמות DSLR, להבדיל ממצלמות קומפקטיות.

    אגב, מלבד הכפתור הירוק יש במצב M של פנטקס טריק נוסף שימושי מאוד - ברגע שרוצים לשנות קומבינצייה של צמצם ומהירות מבלי להשפיע על החשיפה פשוט מחזיקים את הכפתור AE-L לחוץ ומסובבים את הגלגל. הטריק הזה עובד גם במצלמות ה-DSLR של מינולטה וסוני.

    ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    האמת שעברתי כבר את השלבים האלה, אבל הוא קרא לחלק שלא הבנתי מהו - LENS LID (אני חושב).. כלומר מכסה עדשה.. אבל זה לא ממש מכסה.. ואני חושב שאמורים לצלם איתו. איך שהוא התנסח זה לא מובן מאליו שחלק כזה יגיע עם העדשה, והוא גם אמר שהחלק הזה ספציפית הוא איכותי. יום אחד אני אדע מה הוא עושה.

    החלק הנוסף הוא מגן השמש (באנגלית Lens Hood). חפש הסבר באתר "קליקי".

    כשאני מתבונן בעינית אני רואה תמונה מטושטשת, אז שיחקתי עם הדיאופטר וזה משתפר כשאני מזיז אותו עד הסוף ימינה, או כמעט עד הסוף. הבעיה היא שכשאני משנה לפול זום - זה עדיין מטושטש. זה אמנם המצב הכי פחות מטושטש של הדיאופטר, אבל עדיין מטושטש. זה נורמלי? אני אמור לעשות משהו אחר כדי לתקן את הטישטוש?

    איך? פוקוס בחצי-לחיצה. אתה ממש (אבל ממש) חייב לקרוא את ספר ההוראות. אין דרך אחרת.

    נ.ב. הניילונים שיש לו שם בתוך הקרטון שבערך מחזיקים את הקופסאות שבפנים שלא ייטלטלו - זה בדיוק מה שלא היה בחבילה שלי.

    בגלל זה הבאתי את הלינק. יכול להיות שהמצלמה מחודשת? היו עליה סימני שימוש כלשהם?

    עריכה: נראה לי שהטישטוש זה עניין של פוקוס, אבל גם במצב האופטימלי התמונה לא נראית לי חלקה לגמרי, גרייני כזאת (אני עדיין מדבר על מבט דרך העינית). לא יודע אם זה הגיוני בכלל מה שאני אומר.

    מקור הגרעיניות הזו הוא במסך הפיקוס שנמצא מעל למראה. היא הכרחית כדי שניתן יהיה לבצע פוקוס ידני ולעמוד עומק שדה. זה נורמלי לגמרי.

    בכל מקרה, בקושי הספקתי לצלם תמונות ושני סטים של ארבע 2700 depleted. אני מניח שאין לי ברירה אלא לקנות את הסוג שאתם מדברים עליו.

    או להכניס למצלמה את הליתיום החד-פעמיות שהגיעו איתה ולהנות מראש שקט לאלף-ומשהו התמונות הבאות...

    ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    רציתי מצלמה חדשה שאוכל ללמוד איתה קצת על עולם הצילום והתעניינתי בקניית מצלמת DSLR. מקריאה ושוטטות פה בפורום הבנתי שהמצלמה הנ"ל הכי ממולצת בטווח מחירים של 2000+ ש"ח ואפילו 3000, ויש על כך קונצנזוס. ביצעתי לא מכבר הזמנה אך לא התעדכנתי פה בפורום בשבועות האחרונים בנושא מצלמות, ורציתי לקבל מכם מעין גושפנקה למחיר / עסקה.

    ה-K200D היא מצלמה נהדרת, ומבין כל המצלמות בקבוצה שלה היא נותנת הכי הרבה תכונות שאופייניות למצלמות יקרות (ואפילו מקצועיות ממש). זה לא הופך אותה למצלמה הטובה ביותר בתקציב, כי אין דבר כזה. מה שהופך מצלמה לטובה ביותר הוא ההתאמה שלה לדרישות ולצרכים של הקונה.

    אני אמור לקבל: Pentax K200D KIT שזה כולל עדשת 18-55, תיק וכרטיס של 4 גיגה. מבחינת אחריות - שנתיים של קרט.

    המחיר: 2,640 ש"ח.

    מבחינת המחירים שיש בזאפ העסקה נראית לי משתלמת, אבל אני לא סומך עליהם במאת האחוזים, הייתי רוצה לדעת האם זה מחיר זול מאוד / סביר / לא משהו / יקר עד כמה שידוע לכם.

    בסה"כ מחיר טוב. תוכל אולי להוציא מחיר נמוך יותר במכרז, אבל אני לא חושב שבמכירה רגילה.

    מבחינת דגם המצלמה - אולי השתנתה דעתכם או שיצא דגם חדש שפיספסתי שעדיף במחיר הזה.

    אתה יכול למלא את השאלון, אבל אם קראת והגעת למסקנה שה-K200D הכי מתאימה לך, אז לא סביר שתגלה משהו חדש.

    במידה ואני משאיר את ההזמנה כפי שהיא רציתי לשאול דבר נוסף, אולי יעזרו לי בעלי המצלמה הזו או מצלמות אחרת תחת אחריות של קרט - האם ניתן לממש אחריות של קרט רק במודיעין (אני מהצפון)? לפי האתר שלהם שאר סניפי השירות שלהם לא מטפלים במצלמות...

    מעולם לא קניתי עם אחריות של קרט, כך שאין לי איך לענות לך על השאלה הזו. אולי מישהו אחר ידע.

    האם העדשה Tamron 70-300 Di LD היא בעלת מערכת פיקוס אוטומטי מהיר?

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    המהירות שלה טובה, אבל הסיגמה APO המקבילה מעט יותר מהירה. העליתי ל- שני קליפים שמראים את המהירות של העדשות האלה על פנטקס K10D:‏

    (טמרון)

    (סיגמה)

    באופן אישי הייתי הולך על הטמרון. האיכותית האופטית שלה טובה יותר, ויש פחות תקדימים של בעיות תאימות בהשוואה לעדשות של סיגמה.

    המלצה או דעה לגביי מצלמה

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    אם אתה קונה 400D (או 450D או 1000D), אני ממליץ לך לקנות את ה-18-55 המיוצבת (IS) ולא הרגילה. מלבד המייצב, הדגם החדש הרבה יותר איכותי מהקודם. ציוד נוסף, כמו למשל חצובה או עדשת טלה, אפשר להוסיף בהמשך. אין סיבה למהר.

    אה, וכמובן במקרה שלך - מתבקש לקנות רזרבית. אם כבר להנות מהפיצ'ר הזה, אז עד הסוף ;)

    המלצה או דעה לגביי מצלמה

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    ה-400D הוחלפה בינתיים ע"י שני דגמים - 450D ברמה הגבוהה, 1000D ברמה היותר נמוכה. בגלל זה היא לא כל כך מוזכרת בתקופה האחרונה, אבל אם תריץ חיפוש בפורום תוכל למצוא לא מעט דיונים שבהם היא הוזכרה, וצויינו היתרונות והחסרונות שלה.

    לגבי כרטיס, Sandisk III הוא כרטיס טוב, אמין ומהיר. את הגודל תבחר כבר בהתאם לתקציב.

    המלצה או דעה לגביי מצלמה

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    לא על הכל. פיספסת את אלה:

    # אילו מן התכונות הבאות קריטיות לך, אילו חשובות ועל אילו אתה יכול לוותר:

    * קצב אש גבוה - ציין את כמות התמונות בשניה (בד"כ 3 עד 5)

    * צילום רצפים ארוכים מ-5 תמונות מבלי שהמצלמה תעצור כדי לכתוב את התמונות לכרטיס

    * מייצב תנועה מובנה במצלמה (שעובד עם כל העדשות) מול מייצב תנועה בעדשות (שמייצב גם את התמונה בעינית)

    * עינית גדולה מהממוצע

    * תצוגה חיה (צילום באמצעות מסך ה-LCD במקום)

    * נקודות פוקוס מוצלבות נוספות למרכזית

    * פנס עזר לפוקוס באור חלש (AF assist)

    * עדשות עם מנוע פוקוס שקט

    * אפשרות לגריפ

    * מסך מסתובב

    * מצב צילום ווידאו

    * כמות פיקסלים

    * יצרן

    * אחריות יבואן רשמי מול יבואן אפור

    * תכונות אחרות

    תסתכל על החשיבות של הנקודות האלה גם במונחים כלליים, וגם במונחים של האם התכונה חשובה יותר, במידה דומה, או פחות מאשר בודדת. לי למשל חיישני פוקוס מוצלבים ומייצב מובנה חשובים יותר מאשר בודדת, ולכן אם הייתי בהתלבטות דומה סביר שה-K200D הייתה מסיימת לפני מצלמות אחרות באותו תקציב.

    המלצה או דעה לגביי מצלמה

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    למינולטה ולפנטקס היו עדשות אוטופוקס לבנות (כגון 600/4.0) עוד לפני קנון, כבר באמצע שנות ה-80, אבל קנון הם אלה שהפכו את העיצוב הזה להצלחה מסחרית.

    כמובן שאין קשר בין צבע גוף העדשה לבין האיכות שלה. מדובר בסה"כ על סממן חיצוני שמאפשר לנפנף ולהחצין את העובדה שמדובר בעדשה יקרה. תאורתית יש לצבע הבהיר יתרון בשמש ישירה (צבע לבן מחזיר אור ולכן העדשה מתחממת פחות), אבל לא נראה שזה מפריע ליצרנים אחרים, כמו ניקון, שמייצרים עדשות עמידות מאוד שאינן בצבע לבן.

×
  • צור חדש...