תוכן rangerman - עמוד 16 - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

rangerman

משתמש רשום
 צפה בפרופיל  צפה בפעילות האחרונה

  • מספר הודעות

    5490

  • הצטרפות

  • ביקר לאחרונה

 סוג תוכן 

הודעות שנפתחו על-ידי rangerman

    תמונה ראשונה עם ה K100D.

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    אני אמנם לא פותח הדיון, אבל אני יכול לתת לך כיוון לגבי היתרונות העקריים של ה-K100D על ה-E330: עינית גדולה יותר, ISO גבוה איכותי יותר, מייצב תמונה מובנה, 11 נקודות פוקוס מול 3 באולימפוס. ל-E330 יש יתרונות משלה כגון Live View עם מסך מסתובב ועם פוקוס ידני נוח מאוד במצב הזה (במיוחד בצילומי מקרו), מנגנון אפקטיבי נגד אבק, קיט שתי עדשות משתלם יותר (בקנייה בארץ).

    שתיהן מצלמות מעולות עם יתרונות שונים שהחשיבות שלהם תלויה בצרכים של הקונה.

    Pentax K10D vs K100D

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    הבנתי אני אנסה את זה.

    וכשאמרתי שאני צריך עדשת זום.. התכוונתי לזום טלה..

    הכוונה משהו בסגנון של 100-300 או אפילו 170-400 ..

    ה-60-250/4.0 יכולה להיות תוספת נחמדה, אבל היא הגיעה לשוק עדיין, והיא מן הסתם לא תהיה עדשה זולה.

    יש לי כבר עדשת זום לא רעה בכלל

    (Sigma 24-70 2.8 macro החדשה)

    אני בטח שהיא לא רעה, חוץ מזה שהיא מתחילה בטווח שמקביל ל-36 מ"מ. אם זה מספיק לך, אחלה.

    שמת לב שכל הדיונים שאני פותח כאן רק אתה מגיב? ::)

    זה לא מפתיע. אין כאן הרבה אנשים שמצלמים ב-DSLR או מתעניינים במצלמות כאלה, והמעטים שכן, מתמקדים יותר בקנון/ניקון. אבל אל תתייאש, אולי עוד מישהו ייצרף לדיון הזה לפני שהוא ייגמר ;)

    Pentax K10D vs K100D

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    אז בעצם אני עדיין לא יכול לצאת ולצלם בחוץ עם ה sigma 24-70 שלי :\

    לצלם בחוץ אין בעיה, לצלם בגשם זה סיפור אחר. בכל מקרה, הסיכוי של המצלמה לשרוד יהיה הרבה יותר גבוה משל המתחרות לקבוצה.

    לא נורא.. תכף אחרי ה K10D ברגע שיהיה תקציב , נרכוש עדשת זום אטומה של פנטקס (יש משהו מומלץ אגב?)

    ה-16-50/2.8 שלהם צריכה להיות נהדרת. יש לה מנועי פוקוס אולטרסוניים פנימיים, טווח מעולה, ועוד הרבה goodies אחרים.

    לגבי האסא... האמת שבתור אחד שמצלם המון בתנאים לא הכי נוחים , קרה לי לא מספר פעמים שהרגשתי ש 800 לא ממש מספיק לי

    ו 1600 זה קצת יותר מידי ואיכות הצבע נופלת...

    אולי זה פסיכולוגי , אולי זה נכון.. אבל נראה לי שיש לך 1000\1200 זה מאוד יכול לעזור..

    נסה לצלם ב-ISO הנמוך מהשניים ולהגדיר 0.5- בחשיפה. תצטרך אח"כ פוש מזערי במחשב, אבל לכל צורך ועניין התוצאות יהיו קרובות מאוד אם לא טובות יותר (בהרבה מצלמות פוש נותן איכות טובה יותר מ-ISO גבוה).

    Pentax K10D vs K100D

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    מה זה בדיוק עוזר לי שהמצלמה (K10D) חסינה נגד מים\אבק אם בכל מקרה העדשה לא חסינת מים...

    ככה שאני עדין לא יכול לצלם בגשם למשל... ולפי מה שידוע לי , אין עדשה לפנטקס שהיא חסינה נגד מים...

    אז איפה היתרון?

    קודם כל העדשות החדשות של פנטקס (דוגמת ה-16-50/2.8‏) אטומות, ומעבר לזה - איטום למים ולאבק זה תמיד דבר טוב שמגדיל את העמידות והאמינות של המצלמה. לא הייתי קונה את המצלמה רק בגלל האיטום, אבל נחמד לקבל פיצ'ר כזה במצלמה שנמכרת במחיר כזה. בקנון למשל תצטרך לשלם כמעט 23,000 ש"ח על גוף שכולל איטום (ואחריות של "קרט" ;))

    אז מה בעצם הוא הנכון? אני יכול לכוון את האסא ל 1000 או 640 ? או שאי אפשר?

    ב-K10D אפשר לשלוט על ה-ISO בסטופים שלמים או בקפיצות שמקבילות לאלה שמוגדרות לצמצם ולתריס - 1/3 סטופ או 1/2 סטופ. ב-7D אני יכול לכוון את ה-ISO רק בסטופים שלמים, ואני חייב לומר שזה מעולם לא הפריע לי.

    Pentax K10D vs K100D

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    למיטב ידיעתי אין הבדל מהותי ב-Auto WB ובמדידת האור של הפלאש, אבל הכי טוב שתמצא מישהו עם כזו ותשווה בעצמך. יש כמה אנשים בפורום ב-dspot שמשתמשים בה, ואני בטוח שחלקם לפחות יישמחו לעזור לך לבדוק את זה.

    אתה יכול לתת דוגמאות לבעיות WB? כי יש לי הרגשה שאפשר לפתור אותן ע"י שימוש נכון ב-presets (עם אופציה לשילוב פילטר צבעוני מתאים על הפלאש).

    Pentax K10D vs K100D

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    הנה תזכורת לדברים שכתבתי לך בעבר בנוגע לשתי המצלמות:

    איכות תמונה של ה-K10D עדיפה לקרופים גדולים (בזכות ה-10 מ"פ), אבל לצילומים באתר בגודל שאתם מעלה אין לזה שום משמעות. מערכת הפוקוס יותר מהירה בזכות מנוע יותר חזק, אבל החיישן זהה לזה של ה-K100D (רק כדי לקבל פרופורציות, בניקון צריך לקנות מצלמה ביותר מ-20000 ש"ח כדי לקבל כל כך הרבה נקודות מוצלבות).

    העינית של ה-K10D הרבה יותר טובה וגדולה משל ה-K100D. אם אתה משתמש מדי פעם בפוקוס ידני, עם ה-K10D יהיה לך יותר קל. יתרונות נוספים: סוללת ליתיום, אפשרות לגריפ, מנגנון נגד אבק, מייצב תנועה מתקדם יותר, ממשק משתמש יותר טוב (גלגל נוסף, כפתורים נוספים, ISO בעינית), באפר הרבה יותר גדול, איכות בניה יותר גבוהה (ועמידות לגשם), אפשרות לפלאש (עם ה-540FGZ).

    בגדול, ה-K100D מעולה שמספיקה לדעתי למה שאתה מצלם, אבל אין ספק שה-K10D הרבה יותר מקצועית ומושקעת.

    ה-ISO 1600 של ה-K100D יותר נקי מזה של ה-K10D. זה לא ממש משמעותי בעיני, כי במקרה הכי גרוע אפשר להריץ Noiseware על התמונות ב-ISO גבוה.

    אם חסרה לך התייחסות להבדלים ספציפיים אחרים, שאל :)

    התיעצות לגבי פלאש למצלמת Fuji S9100

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    קצת מפתיע אותי שכתוב 1/1000 בחוברת של הפלאש, כי בתקופה שהוא יצא לא היו לניקון מצלמות שתמכו בסנכרון כל כך גבוה (וגם היום אין להם מצלמות DSLR שתומכות בזה). ב-S9600 לא אמורה להיות לך בעיה עם זה.

    שימוש אלחוטי בפלאש אפשרי עם סלייב, אבל אין כזה ב-SB28 (אפשר להוסיף). בכל מקרה זה לא ממש קריטי, במיוחד אם יש לך רק אחד.

    התיעצות לגבי פלאש למצלמת Fuji S9100

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    אני לא ממש מבין למה הכוונה ב: אני לא מוצא כזה פרמטר שנקרא מהירות סנכרון? האם זה פרמטר שלא קיים בכל פלאש?

    זה לא בפלאש, אלא במצלמה. פשוט כוון את המצלמה למצב M ותגדיר מהירות ו-ISO כפי שציינתי. תצטרך לשנות בהגדרות גם את מצב הפלאש. אתה רוצה שהחיצוני יעבוד, והפנימי לא. זה קבור איפשהו בתפריטים של ה-S9600.

    לגבי המרחק - זה נכון שאין ב 9600 סקלת מרחק, אני מניח שהערכה (שלי) תהיה מספיק טובה במקרה כזה.

    אני לא בטוח, אבל שווה לנסות.

    ההערכה היא של מרחק האובייקט המצולם מהמצלמה - כך אני מבין.

    קרוב. המרחק של הפלאש מהאובייקט המצולם.

    לגבי החיישן בפלאש במצב A, עדיין לא הבנתי מה הוא מודד. את המרחק? או את האור?

    את האור שחוזר מהנושא.

    מה שכן הבנתי שהוא אמור למנוע את ההתעסקות עם עצמת הפלאש.

    אכן.

    התיעצות לגבי פלאש למצלמת Fuji S9100

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    מכוונים את המצלמה למצב Manual (כי אחרת לא ניתן לדעת מה הפרמטרים) ומנסים לכוון את הפלאש לערכים של המרחק ומפתח העדשה. ואז מצלמים ואמורים לקבל חשיפה נכונה?

    אני לא בטוח שההסבר הבא יהיה ברור יותר, אבל אני יכול לנסות:

    בפלאש ישיר:

    במצב M בפלאש, מכוונים את המצלמה למצב M עם מהירות סנכרון גבוהה יחסית (למשל 1/250) ו-ISO 200. בוחרים בפלאש ובמצלמה צמצם זהה (למשל 5.6) ו-ISO זהה, ואז מפקסים על הנושא ובודקים לאיזה מרחק המצלמה פיקסה (אם אני לא טועה זה לא אפשרי ב-S9600 כי אין סקאלת מרחק). לאחר מכן משנים את עוצמת הפלאש ו/ או את הצמצם במצלמה ובמקביל גם בפלאש (שניהם חייבים להיות מכוונים לאותו ערך), עד שהטווח שמופיע בתצוגה של הפלאש מקביל למרחק בסקאלת המרחקים במצלמה (אם יש כזו).

    במצב A בפלאש (כלומר פלאש Auto באמצעות חיישן חיצוני), מכוונים את המצלמה למצב M עם מהירות סנכרון, צמצם ו-ISO כמו בסעיף הקודם (חשוב שה-ISO והצמצם יהיו זהים בפלאש ובמצלמה). אם טווח המרחקים שמופיע בתצוגה של הפלאש הגיוני, מצלמים. החיישן אמור לכוון את עוצמת הפלאש בהתאם ולספק חשיפה סבירה. את זה אתה יכול לבדוק עם ההיסטוגרמה. אל תצפה לחשיפה מושלמת, אבל כן תצפה לתוצאה שמישה.

    בפלאש מוקפץ:

    במצב M בפלאש, מכוונים את הפלאש לחצי כוח (1/2) ומסובבים את ראש הפלאש לאחור וקצת למעלה (לכיוון קיר במרחק של כמטר). במצלמה מגדירים ISO 400 וצמצם 4. מצלמים ובודקים היסטוגרמה. אם התמונה בחשיפת יתר, סוגרים צמצם במצלמה ו/או מורידים ISO במצלמה ו/או מורידים את עוצמת הפלאש עוד יותר. אם התמונה בחשיפת חסר, את הפעולות ההפוכות. כדי לבדוק תקינות של , עדיף לבצע את השינויים בפלאש ולראות שאכן יש שיפור בתוצאות.

    במצב A בפלאש, מכוונים את המצלמה כמו קודם, אבל את הפלאש מעבירים למצב A. כדי לבדוק שמדידת האור נכונה אפשר לשנות בפלאש ובמצלמה את הצמצם לערכים אחרים - למשל 2.8 ו-5.6. החשיפות אמורות להיות זהות בשלושת ערכי ההצמצם, אבל זאת בהנחה שב-5.6 הפלאש עדיין מספיק חזק כדי לספק חשיפה טובה (ב-ISO 400 ועם קיר אחורי במרחק הגיוני, כמו ה-SB25 בהחלט אמור להיות מספיק חזק).

    כדאי לבצע את שתי הבדיקות גם כשהפלאש מכוון ב-90 מעלות כלפי מעלה.

    יותר ברור? אני מקווה... :-\

    התיעצות לגבי פלאש למצלמת Fuji S9100

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    מה שהבנתי עד עכשיו זה ש Sunpack 383 Super במשלוח מ B&H מומלץ יחסית ובאיזור ה 500 ש"ח. כולל המע"מ שמשלמים בארץ (תקנו אותי אם אני טועה בבקשה).

    אם אתה חייב פלאש חדש, אז כן, ל-383 יש את התכונות החשובות והרבה אנשים משתמשים בו עם מצלמות כאלה (פוג'י S9XX ופנסוניק מסדרת FZ)?

    אם מדובר במשומש - כמעט כל פלאש של חברה טובה, נאמר Nikon, Canon יכול להתאים היות וההפעלה של הפלאש היא ידנית ממילא.

    ממש לא. ההפעלה המומלצת היא לא ידנית אלא באמצעות חיישן Auto שיושב בחזית הפלאש, וחיישן כזה לא קיים בפלאשים של כל החברות. בקנון למשל הוא לא קיים כבר הרבה שנים, והפלאש החדש שעליו הכריזה החברה לפני כמה ימים יהיה הראשון בעידן הדיגיטלי שיכלול שוב את הפיצ'ר הזה. בקיצור, לך על אחד הניקונים שציינתי. הם נפוצים למדי, המחירים שלהם טובים, ולא חסר בהם שום דבר.

    מה ההבדל בין פלאש למצלמה דיגיטלית לבין פלאש רגיל? כי ה Sunpack 383 נמצא בקטגוריה של מצלמות רגילות?

    לצורך העניין המצלמה שלך היא כמו מצלמת פילם משנות ה-70. היא רק סוגרת את המעגל שמפעיל את הפלאש. זה מספיק.

    במצלמות פילם מתקדמות יותר (שנות ה-80 וה-90) הייתה מערכת TTL, ובדיגיטליות ה"חכמות" של ימינו יש מערכת TTL עם מקדים, אבל מיותר לתאר בפירוט את המערכות האלה. המצלמה שלך פשוט לא תומכת בהן, ואין עם זה שום בעיה. אפשר לקבל תוצאות מעולות גם עם חיישן ה-Auto המובנה בפלאש, ואפילו עם ידני (אם אתה יודע מה אתה עושה ולא ממהר).

    התיעצות לגבי פלאש למצלמת Fuji S9100

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    מה לגבי החלק השני של השאלה שלי.בגדול האם SB-600 נמצא בקטגוריה/ליגה של SB-25 וחבריו?

    ה-SB600 חלש יותר, קל יותר, ונטען לאט יותר. מצד שני, הוא תומך במצלמות הדיגיטליות של ניקון, ולכן סביר להניח שהוא יעלה יותר מהם. גם אין לו סטרוב (תאורת דיסקוטק), אבל זה לא חיסרון משמעותי.

    ואיך לבדוק שהוא תקין?

    נסה אותו במצב A כדי לוודא שהחשיפות מדוייקות בצורה סבירה. נסה אותו במצב M עם צמצמים ועוצמות שונות ותראה שאתה מקבל תוצאות הגיוניות. שים לב שהוא לא מתחמם יתר על המידה, ושכל החלקים (כולל מנוע הזום) תקינים ושלמים.

    וכמה כדאי לשלם כמשומש אם ניתן להשיג חדש באיזור ה 1000.

    בין 400 ל-600 ש"ח זה מחיר הגיוני לשלם על יד שניה רציני, אבל לא נראה לי שתמצא SB600 במחיר הזה. אם אתה לא מתכוון לקנות בקרוב DSLR של ניקון, לך על אחד הדגמים הישנים.

    עולה לי שאלה נוספת לראש שיש אורך חיים לנורה, האם הנורה היא מרכיב יקר בפלאש?

    הנורה היא מרכיב יקר, אבל נדיר מאוד שהיא נשרפת. פשוט אל תפליש עשרות פעמים ברצף בעוצמה מלאה ויהיה בסדר :cool2:

    התחדשתי בפוג'י S6000! מרוצה, אבל לא לגמרי. - כמה שאל

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    צילום בתוך חדר יכול להיות מאוד מאתגר בגלל רמת התאורה הנמוכה. כדי לדעת מה מאפשר לקבל תמונה טובה תצטרך להבין את המשמעות של רעידות היד מול מהירויות תריס ואורכי מוקד שונים, מתי צריך להעלות ISO, ומתי להשתמש בחצובה או בפלאש. הדברים האלה דורשים לימוד והתנסות, ועד אז תקבל מן הסתם עוד הרבה תמונות מטושטשות (לפחות כשמדובר בתנאים מאתגרים). הנה שני קישורים שיכלים לעזור לך להשתפר:

    http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=130194.msg1093897#msg1093897

    http://cliki.site.co.il/FocalLengthROT

    לגבי הקבצים, המספרים מציינים את רזולוציית התמונה בפיקסלים, האותיות מציינות את רמת הדחיסה של קובץ ה-JPEG. רזולוציה גבוהה עם דחיסה נמוכה נותנים את התוצאה הכי איכותית. מדוע להשתמש באיכות הכי גבוהה? אם תצלם את תמונת חייך והמצלמה תהיה ב-640x480 תבין...

    התחדשתי בפוג'י S6000! מרוצה, אבל לא לגמרי. - כמה שאל

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    1. קיבלתי בערכה את החלק הזה ולא הבנתי לאן הוא אמור להשתייך:

    http://img168.imageshack.us/img168/8544/dscf0199largeai6.jpg

    אתה מחבר את זה לרצועה, ואז מחבר לשם את מכסה העדשה.

    2. אני היחיד שנתקל עם המצלמה הזאת באיכות ממש לא משהו כשמגדילים אותן לגודל טבעי במחשב (לא מותחים אותן, רק פותחים אותן בגודל המלא שלהן ויש מריחות וטשטושים על התמונה והתמונות לא חדות ביכלל..)

    ה-S6000 מסוגלת לספק מעולות כשתנאי הצילום טובים וכשמשתמש בה צלם מיומן, או תוצאות נוראיות בתנאים קשים עם משתמש חסר ניסיון וידע. איפה אתה ממקם את התנאים ואת רמת הידע שלך?

    3. על איזה רזולוציה מומלץ לצלם ביום יום?

    על זאת:

    6M F 2848x2136 שמאפשר צילום של 341 על גבי הכרטיס.

    אין טעם לצלם באיכות תמונה פחותה מהמקסימלית אלא אם הכרטיס שלך עומד להתמלא ואין לך שום אפשרות אחרת.

    מעבר מslr ל-dslr

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    הפלאש יעבוד, אבל בלי TTL. אפשר להסתדר בלי, אבל תשכח מהנוחות והדיוק שקיבלת עם המצלמה הקיימת שלך.

    ה-28-85 תעבוד בסדר, אבל לא תפקס אוטומטית על ה-D40, ולא פחות בעייתי - תאבד את הרוחב שלה (28 מ"מ מקביל ל-42 מ"מ על מצלמות DSLR עם חיישן APS).

    עם ה-70-210 מדידת האור לא תעבוד על מצלמות זולות יותר מ-D200, וכמובן שאין לה פוקוס אוטומטי.

    בקיצור, הציוד הזה לא מהווה לדעתי סיבה מספיק טובה לפסול חברות אחרות.

    סיפור קצת על הזמנה קטנה מB&H דרך דואר ישראל (ועד שהפלאש הגיע לבסוף)

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    בגל שאני עם עדשה מאוד רחבה , אם אני לא רוצה שיהיה הרבה רקע , ואני לא רוצה לאבד צמצם

    אני חייב להיות מאוד קרוב למי שאני מצלם...

    עבור אותם שילוב של צמצם, ISO ומהירות תקבל בדיוק את אותה כהות ברקע, אבל בעדשה הרחבה תראה זווית יותר רחבה של הרקע.

    אם אני עומד רחוק אז או שיש רקע , או שאני משתמש בזום ואז הצמצם יורד.

    אם הצמצם יורד אתה יכול להעלות את ה-ISO ו/או לרדת במהירות וכך לקבל בדיוק את אותה חשיפה ברקע. מה שיהיה שונה זה הזווית מתוכו שתופיע בתמונה.

    סיפור קצת על הזמנה קטנה מB&H דרך דואר ישראל (ועד שהפלאש הגיע לבסוף)

    ב צילום דיגיטלי

    פורסם

    ואני עם עדשה 18-55 , מאוד רחבה.. אם אני לא מתקרב עד כדי מטר ואפילו פחות , יש יותר מידי רקע מיותר.

    הפוך. אם אתה מעביר לזווית רחבה ומתקרב לנושא אתה מקבל *יותר* רקע מאשר אם אתה מתרחק ומשתמש בזווית יותר צרה.

    ואם אני עושה זום , אז אני מאבד את הצמצם 3.5 וזה מגיע ל 4.5 ואפילו 5.6 .. והמטרה שלי צמצם כמה שיותר פתוח , בשביל הצבע ובשביל שיראו את האורות ברקע בצורה יותר יפה...

    ISO גבוה ו/או מהירויות יותר איטיות יכולים לפצות על זה, אבל אין ספק שעדשה יותר מהירה תתן לך פתרון יותר מוצלח.

×
  • צור חדש...