>> ה-FAQ (הודעות נבחרות) של צילום דיגיטלי <<

[Chevy]

תודה למשתמש The Grey Matter על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

תיקון תמונות ב-Photoshop

הטיפ הראשון שלי הוא להתקין את הגרסה האחרונה של פוטושופ.... אכן כן, אתם לא תאמינו עד כמה תוכנה כמו פוטושופ תוכל לתקן תמונות שלא יצאו במיטבן בגלל תנאי מזג אוויר או תאורה לקויים. בלא יותר מהפעלת כמה צעדים פשוטים ומבלי לעבוד קשה מדי -

אז אלו הסודות הגדולים של תיקון צבע בפוטושופ

הערה: המדריך מיועד לפוטושופ 8 CS, חלק מהפונקציות גם קיימות בגרסא 7 ואולי אפילו 6, אבל אני ממליץ לשדרג ולהנות מכל השיפורים של הגרסה האחרונה.


1) תיקון צבע וקונטרסט אוטומטי -
אחד מהכלים החשובים ביותר של פוטושופו לצלם המתחיל שלא מבין הרבה בעבדוה עם תוכנות יותר מדי מסובכות הם כלי ה Auto Color, ה Auto Contrast וה AutoLevels. כולם כלים לטיפול בתיקון צבע, וכולם עושים לרוב עבודה מושלמת.

על מנת להפעיל אותם צריך לגשת לתפריט - Image>Adjustments ולבחור את הפקודה המתאימה.

2) פילטרים -
לפוטושופ 8 ישנה גם אפשרות לתמיכה בפילטרים , השימוש בהם נוח למדי - גשו לתפריט Image>Adjustments ובחרו את האפשרות Photo Filter.
בתפריט הנפתח ניתן לבחור את צבע הפילטר ואת עוצמתו. מדובר בכלי שימושי בהחלט אם פונקציית ה AutoColor איבדה חלק ממאפייני הצבע של התמונה.

3) Shadow\highlight - אחד מהכלים השימושיים ביותר לתיקון תמונה בפוטושופ, מאפשר לתקן בעיות של  overExposure או UnderExposure, בקלות יחסית.
ניתן לגשת אליו דרך תפריט Image>Adjustments , ולבחור את האופציה Shadow\highlight . בחלון הנפתח ניתן לקבוע מחדש את רמת הבהירות של האזורים החשוכים, והבהירים בנפרד.
הכלי שימושי במיוחד למצלמות דיגטליות זולות, שתנאי מזג אוויר מבלבלים בקלות את מערכת מדידת האור שלהן.


וכמבון כמתחייב - דוגמאות "לפני/אחרי" של שימוש בכלים הללו.
 התמונות אגב, צולמו במצלמה HP120, שהרסה לי יותר תמונות משאני יכול לתאר עד שהחלפתי ל S50 של קאנון (ועכשיו אני מרוצה עד הגג)

[Chevy]

תודה למשתמש SuB על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

יצירת מסגרות ב-Photoshop

יצירת מסגרת שחורה עם פס לבן מסביב לתמונת המקור

1. לאחר שנפתח את קובץ התמונה בפוטושופ (ונדאג להקטנה בהתאם הצורך) נצטרך לבטל את הנעילה על שכבת התמונה. ביטול בנעילה מתבצע ע"י לחיצה כפולה על השם של שכבת התמונה בחלון השכבות (Layers). לאחר ביטול הנעילה ניצור שכבה חדשה למסגרת השחורה.



2. כדי להוסיף מסגרת שחורה עלינו להגדיל את התמונה וליצור שטח ריק שימולא מאוחר יותר בצבע שחור. דרך נוספת היא להקטין את השכבה של התמונה המקורית, אבל במדריך זה אני בחרתי בדרך הראשונה. הגדלת התמונה נעשית באמצעות האפשרות Canvas Size שבתפריט ה-Image. את פעולת שינוי הגודל אני רוצים לבצע על שכבת המסגרת כדי לא להשפיע על שכבת התמונה המקורית וכדי ששכבת התמונה המקורית תובדל משכבת המסגרת כדי להוסיף לה קו לבן. לכן נלחץ לחיצה שמאלית אחת על שכבת המסגרת ואחרי שהיא תודגש נכנס לאפשרות ה-Canvas Size.

לאחר שנבחר באפשרות זו יפתח לנו חלון שבו אני יכולים להכניס את הגודל החדש. תוכלו לבחור איזה גודל של מסגרת שאתם רוצים בהתאם למטרה - מסגרת דקה ועדינה שרק "תתחם" לנו את התמונה, או מסגרת עבה שתדגיש את התמונה המקורית ו"תוציא" את כל המשמעות שבתוכה. לשם הדגמה, אנו נבחר במסגרת דקה יחסית בעובי 35 פיקסלים. ברירת המחדל של ה-Canvas Size וכדי לשנות את יחידת המידה לפיקסלים נלחץ על החץ הקטן שליד המילה cm (ס"מ) ונבחר Pixels. אנו רוצה ליצור מסגרת גם ברוחב התמונה וגם בגובה התמונה ולכן נכניס את הערך "35" בתוך שדה הטקסט של ה-Width ו-Height (רוחב וגובה) ונאשר.




3. לאחר יצירת השטח למסגרת, נבחר בכלי המילוי (Paint Bucket Tool) ונבחר בצבע השחור. כעת נלחץ עם כלי המילוי במקום מסוים על התמונה. מה שקרה בעצם זה כל התמונה נצבעה כיוון שהשכבה של המסגרת נמצאת מעל לשכבה של התמונה המקורית ברשימת השכבות. כדי ששכבת המסגרת אינה תסתיר לנו את התמונה נלחץ לחיצה קבועה על שכבת המסגרת ונגרור אותה אל מתחת לשכבת התמונה המקורית. והתוצאה היא מסגרת שחורה רגילה.



4. עכשיו נוסיף קו לבן מסביב לתמונת המקור באמצעות אופצית האפקטים בחלון השכבות. תחילה נבחר בשכבה של תמונת במקור וכשהיא מודגשת, נלחץ על הכפתור הקטן הראשון שבחלון השכבות (עיגול שחור שבתוכו רשומה האות f). לאחר מכן נבחר ב-stroke (מסגרת). כשיפתח לנו חלון האפקטים הוא יכנס אוטומטית ללשונית ה-stroke. בחלון זה נכניס את הערך "3" בתוך רוחב המסגרת. לאחר מכן נגדיר שהמסגרת תיווצר בתוך התמונה (אפשרות ה-"inside") כדי לקבל מסגרת בעלת פינות חדות. לבסוף נבחר בצבע לבן ומה שנותר זה ללחוץ על "אישור" והמסגרת מוכנה לפניכם.



לפני:


אחרי:




יצירת מסגרת שקופה למחצה

לפני יצירת המסגרת התמונה עברה חיתוך (Cropping) ושינויים ב-Levels ובגוונים. על תהליך זה אני יפרט במדריך נוסף בהמשך.

נחזור תחילה על השלב הראשון של יצירת מסגרת שחורה:
1. לאחר שנפתח את קובץ התמונה בפוטושופ (ונדאג להקטנה בהתאם הצורך) נצטרך לבטל את הנעילה על שכבת התמונה. ביטול בנעילה מתבצע ע"י לחיצה כפולה על השם של שכבת התמונה בחלון השכבות (Layers). לאחר ביטול הנעילה ניצור שכבה חדשה למסגרת השחורה.



2. לשם יצירת מסגרת שקופה למחצה אין עלינו להוסיף שטח לתמונה אלא אנו נשתמש בחלק מן התמונה המקורית עצמה ליצירת המסגרת. תחילה נסמן את כל השטח של שכבת התמונה המקורית ע"י האפשרות Select->Load Selection ונלחץ "אישור".



3.לאחר שהשטח סומן בקו שבור (מקווקו) עלינו להקטין את שטח הבחירה בשביל לחתוך חלק מן התמונה המקורית שישמש כמסגרת. אנו נעשה זאת באמצעות אפשרות ה-Transform Selection (שינוי בחירה) שנמצאת גם היא בתפריט ה-Select. לאחר הבחירה באפשרות יופיע לנו בשורה שמתחת לשורת התפריטים אפשרות לשינוי גודל הבחירה. ניתן להכניס ערכים באחוזים (ברירת המחדל) או בפיקסלים/ס"מ (באמצעות הוספת האותיות px/cm אחרי המספר. אנו נשתמש באחוזים ולכן אין צורך בהוספת אותיות אחרי המספר. עבודה עם אחוזים דורשת מספר ניסיונות בהתאמת אחוזי הרוחב לאחוזי הגובה שכן התמונה מלבנית ואחוזי הרוחב אינם זהים לאחוזים הגובה.
הערה: ככל שנכניס ערך גבוה יותר באחוזים, שטח המסגרת יקטן ולהיפך.
לאחר קבלת התוצאה הרצויה נלחץ על כפתור ה-V שבצד ימין בסוף השורה וזה מה שאנו אמורים לקבל:



4. כעת "נהפוך" את שטח הבחירה באמצעות אפשרות ה-Invert שנמצאת בתפריט ה-Select. אפשרות זו בוחרת לנו את השטח ההופכי שאינו מסומן כעת. לאחר ששטח המסגרת נבחר, נגזור אותו משכבת התמונה המקורית (באמצעות שילוב הכפתורים Ctrl+X) וניצור שכבה חדשה שבה נדביק את השטח. כמו שכבר הסברתי, כדי להדביק משהו בתוך שכבה מסוימת עלינו לבחור קודם בשכבה ואז לבצע הדבקה (Ctrl+V).

התמונה לאחר שימוש באפשרות ה-Invert:



לאחר גזירה והדבקה בשכבה חדשה:



5. בשלב זה נהפוך את המסגרת לשקופה למחצה ונוסיף מסגרת שחורה דקה מסביב לה. תחילה על מנת ליצור מסגרת כהה/בהירה יותר מהתמונה המקורית עלינו ליצור שכבה חדשה שאותה נמלא בצבע שחור (לקבלת מסגרת כהה יותר) או לבן (לקבלת מסגרת בהירה יותר). בתמונה זאת בחרתי במסגרת כהה יותר ולכן נשתמש בצבע השחור.

לאחר יצירת שכבה חדשה נגרור אותה אל תחתית רשימת השכבות כדי שלא תכסה שום שכבה חשובה. כדי שכל השכבה תתמלא בצבע שחור נסתיר קודם את שתי השכבות העליונות ע"י לחיצה על סימן העין שליד השם של השכבות, ורק אז נמלא את השכבה שיצרנו בצבע שחור. יש לדאוג לפני המילוי שהשכבה החדשה היא המסומנת ברשימת השכבות.
כדי להפוך את המסגרת לשקופה למחצה נבחר קודם את שכבת המסגרת ונשנה את רמת האטימות (Opacity) ואת רמת המילוי (Fill). בדוגמא זאת אני יבחר בערכים 96 ב-Opacity ו-78 ב-Fill.
הערה: אל תגזימו עם ערכים אלו כיוון שערכים קטנים מדי יתנו מסגרת ממש כהה/בהירה..



כעת מה שנותר הוא ליצור מסגרת שחורה מסביב לשכבה של תמונת המקור. קודם כל נדאג שהשכבה של תמונת המקור תהיה העליונה ביותר ברשימת השכבות ע"י גרירה שלה מעלה אל ראש הרשימה. לאחר מכן נשתמש באפשרות ה-Stroke (למידע נוסף קראו את השלב האחרון במדריך ליצירת מסגרת שחורה) וניצור מסגרת בצבע שחור בעובי 2px.


וזוהי התוצאה הסופית, כמובן שאתם תוכלו לשחק עם גודל המסגרת והצבע של המסגרת השחורה הדקה, אשמח לראות את התוצאות שלכם כאן בפורום:

[Chevy]

תודה למשתמש SuB על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

הסרת עיניים אדומות בתמונות בעזרת Photoshop

בבקשה, אתה מוריד את ה-Action הזה:
Red Eyes Removal Action

ושמור אותו בתיקיה הבאה: Program Files->Adobe->Photoshop ->Presets->Photoshop Actions
אחרי שעשית את זה אתה לוחץ על לשונית ה-Actions שצריכה להיות לך בצד ימין של הפוטושופ, או לחלופין ניגש לתפריט ה-Window ובוחר ב-Actions.



לאחר מכן אתה לוחץ על החץ הקטן הכחול שנמצא בתוך עיגול ליד השמות של הלשוניות ונפתחות מספר פעולות. אתה בוחר ב-Load Actions.. ובחלון שיפתח בוחר ב-Action שהורדת מיקודם אל תיקיית ה-Actions של הפוטושופ (במיקום הנ"ל).



מה שנותר לעשות זה לסמן באמצעות כלי הסימון האלפטי את העיניים שברצונך לתקן ואז לבחור ב-Action להסרת העיניים האדומות שטענו לפני כן, ולהפעיל אותו ע"י לחיצה על כפתור ה-Play.



בהצלחה!

[Chevy]

תודה למשתמש sausage על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

חשיפה ארוכה - מה זה, ואיך עושים את זה?

במצלמות רגילות זה יותר קל להסביר:
למצלמה יש תריס שמגן על הפילם כך שהפילם לא חשוף לאור. כאשר אתה מצלם, התריס נפתח לזמן קצר. אם החשיפה קצרה מידי - הפילם לא נחסף מספיק לאור והתמונה יוצאת חשוכה. אם החשיפה ארוכה מידי - התמונה "תישרף", כלומר, התמונה תצא בהירה מידי או לבנה לגמריי.

בצילומי לילה יש מעט אור ולכן פותחים את התריס הרבה זמן. החיסרון הוא שאם אתה זז התמונה תימרח כי יש מספיק זמן שבו תיקלט התנועה של המצלמה.


אפשר לשחק עם חשיפה ארוכה ולהשיג דברים יפים: צילום של כביש בלילה - יופיע הכביש בצורה ברורה, המכוניות כמעט לא ייראו וייראו את הפנסים שלהם נמרחים ומסמנים את תנועת המכוניות


במצלמה דיגיטלית זה אותו דבר רק שאין פילם אלא יש חיישן אלקטרוני שנחשף לאור ו"כותב את מה שהוא ראה" על כרטיס זיכרון

אם מחזיקים ביד בזמן של חשיפה ארוכה, הרעידות יוצרות טישטוש. כדי למנוע את זה אפשר להשתמש בשלט (השלט זז ולא המצלמה) או שאפשר להניח את המצלמה, לשים השהייה (טייימר) ולעזוב אותה כך שבזמן הצילום אין מגע של היד הרועדת.


ISO
בואר נסביר כמה דברים קודם:
1. ISO
הכוונה היא לASA שזה בעצם מידת הרגישות של הפילם או החיישן לאור. בתנאי חשיפה מוגדרים, צילום בISO 50 יוציא תמונה חשוכה בעוד שצילום באותם תנאים רק על ISO 400 יוציא תמונה מוארת מידי.


2. עומק שדה
המידה שבה הסביבה מאחורי ומלפני האובייקט שאותו אתה מצלם נמצאים בפוקוס ולא מטושטשים



יש 3 סוגים לשליטה על כמות האור בתמונה ולכל אחד חסרונות ויתרונות:
1. מהירות צמצם (מהיר = חשוך, איטי = מואר)
יתרון: אם אתה רוצה לצלם במועדון ואיך לך פלאש. אתה צריך מהירות צמצם איטית כדי שתמונה תצא לך מוארת מספיק.
חיסרון: כיוון שבמועדון כולם רוקדים, תצא לך תמונה מוארת אך מטושטשת.
פתרון: תשתמש בISO גבוה יותר, החיישן הופך להיות רגיש יותר לאור ואז אתה יכול לצלם במהירות צמצם מהירה. התוצאה היא תמונה מוארת וכל הדמויות יצאו ברורות ולא מרוחות

2. פתיחת תריס (פתוח = מואר, סגור = חשוך)
יתרון: יש לך תאורה חלשה. אין לך חצובה ולכן אתה לא יכול לשים את הצמצם במהירות נמוכה (היד הרועדת שלך תמרח את כל התמונה).
חסרון: בתריס פתוח, אין עומק שדה. וכל מה שמאחורי ולפני האובייקט ייצאו מטושטשים.
הפתרון: שימוש בISO גבוה יותר. כך תוכל לקלוט את האור, לשמור על צמצם מהיר (רעידות לא ישפיעו על התמונה) ותריס סגור (הרבה עומק שדה)



3. שים לב שצילום בISO גבוה יוצר בד"כ רעשים בתמונה (במצלמות מקצועיות יש פחות רעש)




לסיכום
ISO = רגישות של הסרט/חיישן לאור.
ערך גבוה = יותר אור + יותר רעשים.
ערך נמוך = פחות אור + פחות רעשים

F/Aparture - גודל פתיחת התריס.
ערך נמוך = תריס פתוח = יותר אור + פחות עומק שדה.
ערך גבוה = פחות אור + יותר עומק שדה.

מהירות צמצם = כמה זמן התריס פתוח
ערך גבוה = פחות אור + פחות חשוף לרעידות ומריחות של תנועה.
ערך נמוך = יותר אור + חשוף לרעידות ומריחות של תנועה (ניתן לבצע שימוש בחצובה, תמונות אומנותיות)

[Chevy]

תודה למשתמש boren על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

השוואה: פלאש פנימי ישיר, פלאש חיצוני ישיר, פלאש חיצוני מוקפץ, אור קיים

http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=171032.0

מההשוואה הבאה קל לראות שעם פלאש ישיר מופיעים צללים גדולים ומכוערים מאחורי הנושא. בצילום של בני אדם מופיעה בעייה משמעותית נוספת - הברקות לא מחמיאות על האף ובכל מקום שבו יש קטע עור מבריק או מזיע. בזכות הפרווה של החתולה שלי, הבעיות האלה לא מופיעות בתמונות הבאות. מה שכן מופיע, זה הצל המכוער שמטיל הפלאש.

אם תהיתם מדוע אני חושב שפלאש ישיר = פוטו רצח, אני חושב שעכשיו אתם יכולים להבין.

עריכה: השוואה מדוייקת יותר של אותן תמונות ניתן למצוא בהמשך הדיון, כאן.

כדי לתת ביטוי מדוייק יותר להבדלים בתאורה ולא לדברים אחרים, נירמלתי את ה-WB ואת ההיסטוגרמה של כל התמונות. עכשיו אפשר לראות בצורה ברורה יותר את ההבדלים:

פלאש פנימי ישיר

פלאש חיצוני ישיר

פלאש חיצוני מוקפץ

אור קיים

[Chevy]

תודה למשתמש boren על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

בדיקת יציבות בצילום

http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=130194.msg1093897#msg1093897

נסה את זה:

1. תבטל את הפלאש.
2. תעביר את הזום למצב הכי ארוך שלו (135mm). זה המצב שבו הרעידות של היד הכי מורגשות.
3. תלה על הקיר איזושהי תמונה עם ניגודיות חזקה ופרטים ברורים וקרב אליה מנורת שולחן.
4. שנה את ה-ISO (רגישות החיישן) עד שכשאתה מכוון את המצלמה לתמונה מופיעה בצג ה-LCD (בחצי לחיצה) מהירות תריס באיזור ה-1/100. אם השלב הזה נשמע לך כמו ג'יבריש, אז כדאי שתקרא קודם את הספר של המצלמה ושתצלם איתה איזה שבוע או שבועיים לפני שתוכל להבין איך לבצע את הבדיקה הזו.
5. צלם את התמונה, תוך שאתה מנסה לשמור על החזקה כמה שיותר יציבה של המצלמה.
6. תרחיק את מקור האור מהתמונה (או שתוריד את ה-ISO) עד שהמהירות עומדת על 1/50. צלם שוב.

חזור על שלב 6 שוב ושוב עד שמהירות התריס עומדת על 1 שניה (בכל פעם צלם במהירות נמוכה יותר פי 2 מהמהירות הקודמת). תעביר את כל התמונות למחשב, ובדוק אילו מהן חדות. זו שבמהירות 1/100 אמורה להיות חדה יחסית, זו שבמהירות 1 שניה תהיה מאוד מטושטשת. התמונה האחרונה בסדרה שעדיין חדה תתן לך מושג כמה יציב אתה מסוגל להחזיק את המצלמה. לא יזיק לך לחזור על הבדיקה הזו גם במצב הרחב של העדשה.

אם המהירות הכי נמוכה שאתה מסוגל להחזיק היא 1/10 שניה, המסקנה היא שבכל פעם שתצלם והשצלמה תראה שדרושה מהירות תריס נמוכה יותר (למשל 1/4 שניה), תצטרך להשתמש בחצובה, ב-ISO גבוה יותר או בפלאש, כשלכל אחת מהאפשרויות האלה יש את היתרונות והחסרונות שלה.

[Chevy]

תודה למשתמש boren על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

התקנה וקינפוג של תוכנת FastStone

http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160699.0

מכל התוכנות שהתקנתי בשנים האחרונות, FastStone נכנסת אצלי למקום הראשון. היא איכותית ומאוד משוכללת, ואני מעדיף אותה על כל תוכנה אחרת לצפיה בתמונות - כולל כאלה שעולות כסף כמו ACDsee.

התוכנה הזו מעולה, אבל היא מגיעה עם כמה ברירות מחדל די מצ'וקמקות. הנה השינויים שאני מגדיר בה לאחר ההתקנה:

לחיצה על F12 כדי לפתוח את Settings

תחת הטאב Viewer
ביטול של Show filename in Full Screen - Text color
סימון של Smooth ואז סימון של Before shown
סימון No hourglass (busy) cursor in Full Screen

תחת הטאב JPEG
שינוי Default JPEG quality ל-100

תחת הטאב Associations
לחיצה על Select All ואז אישור

הדבר שאני הכי אוהב בתוכנה הזו הוא הגישה הקלה והמהירה ל-EXIF ע"י נגיעה עם הסמן בצד ימין של המסך ול-Thumbnails ע"י נגיעה בחלק העליון. נסו את שאר הצדדים בשביל אפשרויות נוספות ואת הפינה הימנית התחתונה בשביל ה-Taskbar של חלונות.

שלושה קיצורי מקלדת שימושיים במיוחד הם A לגודל מלא (100% קרופ), B לתצוגה של כל התמונה (Best fit) ו-Ctrl+H כדי לראות את ההיסטוגרמה.


IceBreak שואל: נשמע נחמד, איך הוא לעומת INFRANVIEW ו PICASA 2 ?

תשובה מפי boren:
ממשק המשתמש של FastStone יותר טוב *בהרבה* משתיהן. הרעיון של פונקציות שמקבלים כשנוגעים בצדדים עם הסמן ממומש כל כך טוב, שאני חושב שמגיע לתוכנה הזו את פרס השמישות

מבחינת תכונות התוכנה חזקה ומשוכללת מאוד, אבל יש ל-Irfan כמה יכולות שאין לה (למשל טיפול ב-lossless JPEG). ל-Picasa יש יכולות חיפוש טובות יותר (גוגל, אלא מה) וממשק יותר אסתטי ומצוחצח (אבל הרבה פחות שמיש). בגדול, לכולן יש מקום על המחשב שלי, אבל כשאני רוצה לדפדף ולצפות בתמונות, FastStone היא הבחירה המועדפת. תוכנה אדירה.

[Chevy]

תודה למשתמש boren על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

קצת על שימוש בהיסטוגרמה

http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=170677.msg1451838#msg1451838

לא "מוארת" אלא "חשופה ביתר". הנה ההסיטוגרמה שלה:

אפשר לראות שהגראף מרוח על דופן ימין של המסגרת. בחשיפה נכונה הגראף היה נראה כמו גבעה באמצע בין שתי הדפנות שלה.

פונקציית היסטוגרמה קיימת גם ברוב המצלמות המודרניות (לא בטח לגבי ה-A610). שווה לנצל אותה בזמן הצילום, כי חשיפת יתר אי אפשר לתקן אח"כ. המידע פשוט לא שם.

[Chevy]

תודה למשתמש Chevy על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

צילום בשיטת HDR

מצלמים לדוגמא 5 תמונות:
1. תהיה חשופה ברמה של 2+ (תמונה בחשיפת יתר)
2. תהיה חשופה ברמה של 1+ (תמונה בחשיפת יתר)
3. תהיה חשופה ברמה של 0 (תמונה בחשיפה נכונה)
4. תהיה חשופה ברמה של 1- (תמונה בתת חשיפה)
5. תהיה חשופה ברמה של 2- (תמונה בתת חשיפה)

אפשר גם 3 תמונות של 2+ , 0 , 2- .

*חובה ומומלץ מאד להשתמש בחצובה כיוון שכל התמונות חייבות להיות חופפות בדיוק אחרת לא תהיה התאמה בתמונה הסופית.

אפשר ומומלץ להשתמש באופציית ה-Bracketing שקיימת במצלמות (לא כולן) וכך המצלמה תצלם לבד 3 תמונות בחשיפות שונות).
העניין בצילום כזה הוא להגיע לתמנוה שתכלול ותציג אזורים כהים כבהירים ושרופים כחשופים נכון.
משתמשים בתוכנה Photomatrix ובה משלבים את התמונות יחד ובעזרת ה-Tone Mapping בתוכנה מעבדים כך שתצא בצורה שהכי מתאימה לנו.
ניתן לאחר מכן לערוך מעט בפוטושופ לתיקונים קטנים.

[Chevy]

תודה למשתמש boren על המדריך !

-------------------------------------------------------------------

מספר עצות לצילום מוצר במאקרו

הצעות לשיפור:

1. תחליף את הרקע במשהו קשה יותר לזיהוי או ברקע אחיד כלשהו (בריסטול חלק ייעשה את העבודה)
2. תניח את השוקולד באוויר (כן, שמעת טוב) כך שהצל שהוא יטיל על הרקע יהיה יותר מפוזר. אובייקט שיושב על הרקע יוצר צל חד ומכוער. איך מניחים משהו כאילו באוויר? מסתירים מתחתיו חפץ קטן יותר. קופסת גפרורים אנכית תתאים במקרה הזה
3. כבה את כל האורות בחדר ותכוון מנורת שולחן אל הקיר במקום אל הנושא. שחק עם הכיוון שאליו היא מכוונת ועם המרחק מהקיר ותראה איך זה משפיע על התאורה. לחלופין אתה יכול להשתמש בבריסטול נוסף כרפלקטור, במקום בקיר.
4. תשתמש במצב A מכוון לצמצם אחד סגור יותר מהכי פתוח, אם לא יותר. ב-28mm זה אומר צמצם 4.0 (במצלמה שלך). צמצמים סגורים יותר ייתנו לך יותר עומק שדה, אבל יורידו את האיכות הכללית כתוצאה מתופעה אופטית שנקראת דיפרקציה. אתה יכול להשתמש בהם, אבל כדאי שתבדוק אח"כ במחשב (100% קרופ) שהאיכות מספקת.
5. תעשה איזון צבעים ידני מדף לבן (או מדף אפור נייטרלי).
6. לאחר הצילום, בדוק בהיסטוגרמה שהחשיפה נכונה ושאין לך אובדן מידע משמעותי באחד הצדדים שלה. אתה יכול להשתמש ב-Auto-Bracketing כדי לוודא שתהיה לך לפחות תמונה אחת חשופה נכון.
7. תשתמש בחצובה (אני מניח שזה ברור מאליו) + טיימר של 2 שניות כדי למנוע רעידות מהיד שלך בזמן הצילום.