המדריך למודר המתחיל

המדריך למודר המתחיל

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד!

מודינג ???

המחשב סוחב ומריץ משחקים יופי (או שלא), אבל נראה זוועה? אתם משתמשים בו כתנור בימי החורף הקרים? שינוי המראה של המחשב לפי טעמכם, ו\או שינוי מיקום החלקים המובנים בו (כגון מאוררים), זהו בעצם מודינג.

כמו שאומרים, "השמים הם הגבול", בתור מוד אפשר לעשות הכל, החל מבנייה של מארז חדש מאפס, ועד לשינוי לחלוטין של המארז הקיים, דרך הפיכת המסך הישן לכלוב עבור האוגר שלכם (בקרו בגלריית המודינג באתר ותראו כמה דוגמאות תוצרת הארץ).

יוווו, אני רוצה גם!!!  :jump1:

ראיתם את המוד "DOOM3" התלהבתם ורוצים גם? בלי פאניקה כדי ליצור מוד מושלם אתם צריכים לזכור כמה דברים:

א. תיכנון- לפני שאתם מתחילים לחתוך, לחרוט, לצבוע ולהלחים אתם חייבים לתכנן את מהלך כל העבודה!

ב. יצירתיות- מילת מפתח במודינג, זה המוד שלכם(!), רצוי שיהיה בו את התרומה האישית שלכם...

ג. תיכנון- במהלך העבודה בד"כ יש שינויים ואילוצים שמתנגשים עם התוכנית הראשונית שלכם, לפני כל צעד שאתם עושים צריך לבדוק שוב את התוכנית!

ד. סבלנות- מודינג דורש הרבה זמן, ולפעמים בסוף המארז לא נראה כמו שדמיינתם אותו, וצריך להתחיל את כל העבודה מהתחלה.

ה. תיכנון- אסור לשכוח! כי הכל מתחיל ונגמר בתיכנון!

אז... איך עושים את זה?

כלים: :itschy:

הכלי הכי שימושי במודינג הוא הדראמל- זו מעין מקדחה קטנה שניתן להרכיב עליה ראשים עם דיסקים לחיתוך (עם דיסקיות מסוימות ניתן גם לשייף פינות וקצוות של חיתוכים), אבנים לשיוף, ספוגיות לליטוש ומגוון רחב של ראשי חריטה (מדריך מקיף על ראשים לדראמל). בעיקרון, בעזרת הדראמל ניתן לבצע כמעט כל פעולה שתצטרכו לעשות במהלך המוד, אבל חלק מהפעולות פשוט יותר לבצע בעזרת כלים אחרים. דראמל מומלץ הוא של חברת "דראמל", אבל הוא יקר בצורה משמעותית ביחס לכלים של חברות אחרות.

ג'יגסו- מסור חשמלי שניתן להרכיב בו מספר מסוריות שונות, לחיתוך חומרים שונים, נוח במיוחד בחיתוך בקו ישר וצורות גדולות ולא מסובכות (לדוגמא עיגול גדול בדלת המארז...)

מקדח כוס- זה בעצם מסור עגול שמותקן על מקדחה ומשמש בעיקר לקידוח חורים למאוררים ותעלות איוורור. שימושי במיוחד בהורדת הגרילים המובנים של המארז (גריל= רשת שנועדה להגן על מאורר מפני עצמים חיצוניים)

ניירות שיוף- לפני צביעה, חשוב לשייף היטב את המשטח ולנקות אותו באלכוהול או מדלל צבע, ניירות השיוף מסווגים לפי צפיפות הגרגירים שעליהם, רצוי להשתמש בניירות שיוף ברמות greed 400-800, לליטוש עדין ניתן להשתמש בניירות שיוף של 1000-1200 greed. בעזרת ניר שיוף ניתן לשיף קצוות שחתכתם כדי להסיר שבבים שנשארו...

דיסק- כמו הג'יגסו, רק מאפשר שליטה קצת יותר טובה על החיתוך, מסורבל מידי ודורש מיומנות גבוהה מידי לטעמי.

מיספרי פח- זולים, פשוטים להפעלה, עלולות לעקם את הפח במהלך הגזירה, לא נוחות לגזירת צורות מסובכות, אבל אם אין משהו אחר...

פצירות- נוח לגימור של פינות וקצוות שחתכתם.

לצורך בניית מעגלים חשמליים כגון גופי תאורה (... יש מדריך באתר...) תצתרכו לפחות מלחם וקאטר (וכמובן את רכיבי המעגל עצמו...)

חומרים:

חלון:

כדי לעשות חלון, תצתרכו חומר פלאסטי שקוף. החומר הנוח והזמין ביותר הוא פרספקס. ניתן להשיג אותו אצל כל זגג באיזור התעשייה הקרוב לביתכם. לא מומלץ לעבוד עם פרספקס דק יותר מ3 מ"מ, ואם אתם לא בונים מארז או חלק שאמור להחזיק רכיבים כבדים (כוננים לדוגמא), לא מומלץ לעבוד עם פרספקס יותר עבה מ-5 מ"מ. זה נשמע קצת אבל זה מספיק. חומר נוסף שיכול לשמש כחלון הוא פוליקרבונט, הבעייה היא שקשה (יחסית) להשיג אותו...

מדריך מקיף:http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=MakingAWindow

חריטות:

כשרוצים לחרוט תמונה על החלון, ולהאיר אותה (את קווי המתאר ושטחים מסויימים) בצבע מסויים, מיתן להשתמש בדראמל עם ראשים המיועדים לחריטה, אין צורך לחרוט יותר מ2 מ"מ עומק, וכ1 מ"מ רוחב כדי לקבל חריטה ברורה וטובה. כדי להאיר את החריטה, צריך להשתמש בלדים, רצוי "סופר חזקים (UB), מספר הלדים תלוי בגודל החלון, המיקום שלהם, ועוצמת ההארה הרצוייה. באתר יש מדריך מקיף על תאורה והסבר מפורט על אופן הפעולה של הלדים: http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=caseled

תיקון ומילוי חלקים:

על הפאנל הקדמי שלכם יש איזה שקע או איזה בליטה מפחידה, שעד היום אתם תוהים אם עשיתם משהו רע למוכר והוא רצה להתנקם? אתם רוצים למלא ולשטח את האיזור? בונדו! זה חומר המילוי המומלץ, אני אישית אף פעם לא עבדתי איתו אבל חבר'ה שכן עבדו איתו טוענים שהוא נוח מאוד. זו מעין מישחה שקונים בדלי קטן וממלאים איתו את החסר, אחרי שהוא מתייבש ניתן לצבוע עליו, לחתוך אותו כמו פלאסטיק (החומר דומה לגבס) וכו...

חומר נוסף שניתן להשתמש בו הוא המשחות האפוקסיות למיניהן, תערבבו לפי ההוראות, וכשהמשחה תתיבש ותתקשה, היא תהייה חזקה כמו פלדה. אני אישית ממליץ על מישחה אפוקסית לכלי שייט, מניסיון, היא נדבקת כמו דבק מגע, גם למשטחים חלקים, אפשר לשייף אותה, והיא ממש נוחה.

יש גם פלאסטלינות אפוקסיות, אבל הן לא נדבקות טוב...

רוצים מארז חדש?

אחד התפקידים של המארז הוא לפנות את החום שנוצר ברכיבים השונים של המחשב, והחומרים הכי טובים למשימה הם אלומיניום וברזל (פח), למארזים מעוצבים ועתירי מאוררים או בעלי קירור קיצוני (גז או מים), ניתן להשתמש בפרספקס (מארז שקוף לגמרי), עץ, ושלל חומרים אחרים (זוכרים, יצירתיות!) שמסוגלים להחזיק את הקופסא והרכיבים מבלי להתפרק.

צבע:

במוד תצטרכו לצבוע פלאסטיק ומתכת, לכן הצבעים שאתם צריכים אמורים להיות מתאימים לפלאסטיק ומתכת, רצוי בפחית ספריי. חברה מומלצת היא "מוטיפ", אבל גם בעזרת צבעים פשוטים יותר ניתן להגיע לתוצאות טובות. כדי לצבוע צורות מסויימות ניתן להשתמש בשבלונות מחומרים שלא סופגים נוזלים.

טיפים לצביעה:

לפני הצביעה חשוב לשייף את המשטח, כדי להוריד צבע ישן, לכלוך וליצור חיספוס קל, לאחר השיוף, צריך להעביר מטלית ספיגה באלכוהול או מדלל צבע כדי להוריד את השומן שנדבק למתכת מהידיים (!), השיומן יכול למנוע מהצבע להידבק למשטח. שלב שני: רצוי לצבוע שיכבה דקה של צבע בסיס, שיעזור לצבע הסופי להיראות טוב יותר ולהחזיק יותר זמן, לאחר שצבע הבסיס (פרימייר) מתיבש, ניתן לצבוע שיכבה דקה של הצבע הרצוי- יבוש- צביעה של שיכבה שנייה של פרימייר- ייבוש- צביעת שיכבה שנייה של צבע. (סבלנות...). תצבעו בזהירות, ושימו לב שהצבע לא ינזול! גם שיכבה דקה מספיקה לכיסוי טוב, ותשתדלו לצבוע בצורה אחידה. אם השגתם "מוטיפ" או שאתם לא רוצים להתעסק יותר מידי בצבע (אין סבלנות?) אז ניתן לוותר על הפרימייר ולצבוע שתי שכבות של צבע רגיל (לא לוותר על השיוף, ובין השיכבה הראשונה לשניה תנו לצבע להתייבש).

ניסיון (או: "החומר האנושי"):

ניסיון חשוב מאוד להצלחת המוד, אבל איך צוברים אותו בלי להרוס את המארז? תשיגו חתיכת פח או פלאסטיק שדומים למארז, ותחתכו להם את הצורה! תנסו לעשות צורות שונות ותראו בעצמכם מה כל כלי יכול לעשות (או יותר נכון: מה אתם יכולים לעשות בעזרת כל כלי...).

טיפים לשימוש בדרמל:

1. דיסקיות מומלצות: מספר 420. זה הדיסקיות שבד"כ מקבלים כשקונים דארמל חדש. הדיסקיות לא מחוזקות ונשחקות מהר יחסית, אבל ככול שהדיסקית קטנה, אפשר לחתוך איתה צורות מסובכות וקטנות יותר. בנוסף, ניתן להשתמש בצד של הדיסקית לצורך שיוף פינות והסרה עדינה ואחידה של חומר (מורחב בסעיף 5).

2. אל תדפקו את המכשיר על המשטח, תצמידו אותו בעדינות, אחרי שיווצר שקע ראשוני, החיתוך ילך מהר יותר.

3. כשאתם חותכים צורה מסויימת, אל תחתכו דרך כל הפח במכה אחת, בכל נקודה, תעברו על קו (קטע) מסויים מספר פעמים תוך כדי הפעלת לחץ מינימאלי, אבל תשמרו שהמכשיר לא ישתחרר יותר מידי ויחליק לכל הכיוונים, עד שיווצר חתך דרך כל החלק.

4. אם אתם צריכים להסיר חלק גדול, עם כל מיני "קישוטים" בקו החיתוך, רצוי להסיר את רוב החומר בצורה גסה ואת השאר להסיר בעדינות.

5. חיתוך צרות מחודדות: לחתוך לפי הקווים שסמנתם לפעמים בלתי אפשרי, במקרים כאלה חותכים בקוים ישרים ממקום שנוח להתחיל בו אל החלק המחודד. את הקווים חותכים אחד ליד השני ומשייפים עם הצד של בדיסקית עד לקו שסימנת, במקרים מסויימים, זו דרך מדוייקת יותר מחיתוך על הקוים.

6. בזמן החיתוך נוצר הרבה אבק, רצוי להרטיב קצת את האיזור כדי להפחית את התפזרות האבק. לא להגזים עם המים...

אלקטרוניקה:

יש מדריכים מצויינים לגופי תאורה, מסכי LCD ורכיבים נוספים, רצוי לעבור עליהם (חפשו "פרוייקט ספיידי"). אני רק אוסיף הסבר על הספק ועל הלדים: השקע שמחובר לספק ע"י שני חוטים שחורים, חוט אדום וחוט צהוב הוא חיבור המולקס. החוטים השחורים הם הארקה, החוט הצהוב מספק +12V והחוט האדום +5V. מאוררים דורשים 12V, ולדים "סופר חזקים", UB, צורכים 3V. אסור לחבר לדים לספק בלי נגד! לד הוא לא לייזר, אבל לא מומלץ להסתכל עליו ישירות לאורך זמן. לדים UB מתאימים להארה של המארז ושל חרטות, במדריך לגופי ואלמנטי תאורה יש הסבר מפורט יותר: http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=caseled

טיפים כלליים:

תתחילו בקטן, חפשו את המדריך למודינג בשעה להסתרת כוננים (שכחתי את השם המדוייק שלו), אחר כך תעברו על המדריכים השונים וגלריית המודינג כדי לקבל רעיונות ומושג לגבי הפוטנציאל של המארז שלכם, קחו בחשבון שתצטרכו את המארז לעוד כמה שנים, אל תתפרעו, התלהבות זה טוב, אבל במידה. תחשבו טוב על מה אתם רוצים. ואל תשכחו להביא תמונות ממהלך העבודה ושל המוד הגמור 

במדור המדריכים של האתר תמצאו עוד הרבה מידע מפורט לגבי שלל המודים שניתן לעשות.

קראתם? הפנמתם? לכן לתכנן!

בהצלחה.

הערות והארות למדריך יתקבלו בברכה.

מדריך נחמד ומקיף

ועכשיו הבנתי למה המאוור שהוספתי לא מסתובב מספיק מהר-חיברתי אותו לחוט האודם במקום לצהוב

חח אז תודה

בהחלט שימושי ומושקע  

פרספקס הייתי ממליץ לקנות בפוליקריל,( אם נוח לכם להגיע לתל אביב..).

רחוב שוקן 22.  יש להם את המבחר הכי גדול למשטחים ממשפחת הפלסטיק (כולל פרסקס בכל הצבעים, אטומים ושקופים -מלבד שחור שקוף.)

בדרך כלל רצוי לחתוך, דבר ראשון את החלון ורק אחר כך להזמין פרספקס במידה הרצויה. (זה חוסך מכם לחתוך את הפרספקס)

בחלון למארז ניתן להשתמש בפרספקס 2 מ"מ - 4 מ"מ, 5 זה יותר מידי לחלון.. (2 מ"מ זה בסדר גמור.)

חשוב לציין שמלחם זה גם כן כלי נוח לחריטות.

"בונדו"- רצוי לקנות של חברת "STANDOX" (הכי איכותי) עולה כ-100 שקל לקילו.  אמור להגיע לכם יחד עם הבונדו נוזל מקשה, שאותו אתם מערבבים עם הבונדו, על כל כמות שאתם לוקחים מהבונדו את צריכים לשים 2-3 אחוזים מהנוזל המקשה. "STANDOX" HARTEPASTE HARDENER PASTE.

אחרי שאתם סותמים עם הבונדו חור, רצוי לתת לו להתייבש בטמ"פ החדר מומלץ 25-20 מעלות.

לאחר שהבונדו התייבש צריך לשייף עד לתוצאה שאין הבדל בין הבונדו לפלסטיק , בעזרת נייר שיוף בינוני-גס ולאחר מכן לתוצאה אחידה וחלקה בנייר שיוף גרנט 00.

אם אתם מתכוונים לחתוך הרבה עם הדרמל הדסקיות בשבילכם הם -426. (דסקיות עמידות במיוחד. המכילות פיברגלס ,חותכות יותר ופחות שבירות.)

לגבי הדיסקיות: הסברתי את הסיבות למה אני מעדיף את ה420, ואני עדיין עומד מאחורי הבחירה

חריטה במלחם הורסת את המלחם, והיא הרבה פחות מדוייקת מחריטה עם דראמל. וגם התאורה תיראה פחות טוב בגלל המישטח החלק יחסית שנוצר...

תודה על התגובות

לגבי הדיסקיות: הסברתי את הסיבות למה אני מעדיף את ה420, ואני עדיין עומד מאחורי הבחירה

חריטה במלחם הורסת את המלחם, והיא הרבה פחות מדוייקת מחריטה עם דראמל. וגם התאורה תיראה פחות טוב בגלל המישטח החלק יחסית שנוצר...

תודה על התגובות 

420 בהחלט מתאימות למה שציינת.

אני ממליץ לעבוד עם שניהם במקביל.

כך ש 426, ישמשו לקווים גדולים וישרים יחסית.

זה ממש מיותר לחתוך עם 420 קוו ישר וארוך. כי פשוט תצטרך להחליף 5 דסקיות על כל 30 ס"מ.

"אפשר לחתוך איתה צורות מסובכות וקטנות יותר"- נכון, אבל הם לא מיועדות לצורות פשוטות כמו חלון מרובע אן משהו בסגנון.

"הדיסקיות לא מחוזקות ונשחקות מהר יחסית"- בגלל זה לא משתמשים בהם לחיתוך גדול יחסית כמו חלון.

טובים השניים מהאחד.

"בגלל המישטח החלק יחסית שנוצר"- עשיתי לפחות 30 חריטות גדולות עם מלחם ולא צצה לי הבעיה הזו, רואים מאוד ברור ויפה את החריטה.

"חריטה במלחם הורסת את המלחם"- ממש לא, חריטה במלחם מלכלכת את המלחם טיפה, אבל זה לא משהו שאי אפשר לנקות.

"והיא הרבה פחות מדוייקת מחריטה עם דראמל"- גם לא נכון, חירטיה עם דרמל פחות מדוייקת כי ישנו גורם התנגדות גבוה, ויותר קשה לשלוט על המכשיר.

לחרוט במלחם זה כמו לפלס את דרכך עם סכין בתוך חמאה.

בדרמל יש המון מקום לטעויות ולכן אם אין לך ייד מנוסה ומדוייקת לא מומלץ לעבוד איתו. אם כן יש לך, אתה עדיין לוקח סיכון..

----------------------------------------------------

אחלה מדריך!

כל הכבוד על ההשקעה

מדריך נחמד ושימושי! אהבתי!

היה קצת יותר נחמד אם היו תמונות!

לפרו מודר: אני ניסיתי לחרוט עם מלחם, וזה לא הלך. החריטה עם הדראמל הייתה הרבה יותר נקיה, ישרה ובולטת. זה מהניסיון שלי

לגבי ה"סכין בחמאה..." זה בדיוק הבעייה, אם המלחם חם מספיק, ובפרספקס דק מספיק, המלחם יכול בקלות לעבור דרך הפלסטיק בלי שתרגיש.

לגבי הדיסקיות: בחיתוכים ארוכים עדיף להשתמש בג'יגסו

לפלאש: אם היו מתונות, המדריך הייה יוצא ארוך מידי ולא רציף (בקריאה)... אני אוסיף קישורים מתאימים כשיהייה לי זמן.

שוב תודה על התגובות

המדריך נוסף לסטיקי FAQ.

כל הכבוד!

לפרו מודר: אני ניסיתי לחרוט עם מלחם, וזה לא הלך. החריטה עם הדראמל הייתה הרבה יותר נקיה, ישרה ובולטת. זה מהניסיון שלי 

לגבי ה"סכין בחמאה..." זה בדיוק הבעייה, אם המלחם חם מספיק, ובפרספקס דק מספיק, המלחם יכול בקלות לעבור דרך הפלסטיק בלי שתרגיש.

לגבי הדיסקיות: בחיתוכים ארוכים עדיף להשתמש בג'יגסו 

לפלאש: אם היו מתונות, המדריך הייה יוצא ארוך מידי ולא רציף (בקריאה)... אני אוסיף קישורים מתאימים כשיהייה לי זמן.

שוב תודה על התגובות 

יותר נקייה?, דרמל עושה אבק.. מלחם עושה אדים.

"לעבור דרך הפלסטיק בלי שתרגיש"- זה ממש לא עובר פרספקס בקלות. זה חורט בקלות.

שאני חורט עם מלחם של 200W וניראה לי שזה דיי חם.. זה ממש לא עובר לצד השני (מנסיון). וזה לא מלחם בשני שקל.

אפילו בפרסקס של 2מ"מ.

בחיתוכים ארוכים משתמשים או בג'גסו או בדרמל. לא תמיד יש לך את שני הכלים האלו..

ב"נקייה" התכוונתי שהחריטה עצמה נראה יותר יפה ומדוייקת... ואם כבר, אז עדיף לנשום את האבק של הפרספקס ולא את האדים...

ושוב, כתבתי את המדריך מהניסיון שלי, ולפי הניסיון שלי, חריטה במלחם הרבה פחות טובה מחריטה בכלים מכאניים.

א. שכחתם שבמלחם זה ממיס ולא מעיף וכן צפויים להיות עיוותים

ב. לחיתוכים ארוכים עדיף גגסו לא דרמל

אני אישית לא שכחתי, פשוט בחרתי להתעלם

ולגבי הג'יגסו- הזכרתי את זה...

ולמה אני נזכר לענות עכשו? עידכנתי את המדריך והוספתי כמה קישורים רלוונטיים

תיקון ומילוי חלקים:

על הפאנל הקדמי שלכם יש איזה שקע או איזה בליטה מפחידה, שעד היום אתם תוהים אם עשיתם משהו רע למוכר והוא רצה להתנקם? אתם רוצים למלא ולשטח את האיזור? בונדו! זה חומר המילוי המומלץ, אני אישית אף פעם לא עבדתי איתו אבל חבר'ה שכן עבדו איתו טוענים שהוא נוח מאוד. זו מעין מישחה שקונים בדלי קטן וממלאים איתו את החסר, אחרי שהוא מתייבש ניתן לצבוע עליו, לחתוך אותו כמו פלאסטיק (החומר דומה לגבס) וכו...

לאחר שהבונדו מתייבש משתמשים בנייר שיוף גס כדי להוריד את הגבשושיות ולאחר מכן במשהו עדין (1000 גריד) , חיתוך  ???

[תיקון ומילוי חלקים:

על הפאנל הקדמי שלכם יש איזה שקע או איזה בליטה מפחידה, שעד היום אתם תוהים אם עשיתם משהו רע למוכר והוא רצה להתנקם? אתם רוצים למלא ולשטח את האיזור? בונדו! זה חומר המילוי המומלץ, אני אישית אף פעם לא עבדתי איתו אבל חבר'ה שכן עבדו איתו טוענים שהוא נוח מאוד. זו מעין מישחה שקונים בדלי קטן וממלאים איתו את החסר, אחרי שהוא מתייבש ניתן לצבוע עליו, לחתוך אותו כמו פלאסטיק (החומר דומה לגבס) וכו...