ניקוי מגעים למגבר של רכב, מה לנקות וממה להזהר?

[idanmal]

היי חברים, המגבר שלי התחיל לעשות בעיות, הרמקולים הקומפוננטיים הפסיקו לעבוד והבנתי שמשהו לא בסדר עם המגבר.

כשהסתכלתי עליו היה נראה כאילו אחרי כמה שניות הנורה הירוקה שדולקת עליו הפכה לאדומה והמגבר כאילו נכנס overloade, מדי פעם כשהרכב קופץ על באמפר, פתאום הרמקולים חוזרים לעבוד, לדעתי יש איזה מגע רופף או קורוזיה על אחד המגעים.

אז פירקתי את המגבר מהרכב ופתחתי אותו, יש לי ספריי מגעים ללא שימון ומכחולים/מברשות לניקוי.

בקיצור ולעניין שאלתי היא מה אני יכול לנקות ועל מה להשפריץ את ספריי המגעים, אני פשוט מפחד מהקבלים האלו שבטח עדיין אוגרים מתח.

האם יש לכם איזה רכיב שאתם מציעים לשים עליו דגש בניקוי?

המגבר מחברה לא מוכרת אך עשה בכבוד את העבודה לאורך השנים.

העלתי תמונה של המגבר מפורק:

[ATTACH]5322[/ATTACH]

[מרק10]

אין לך מה לפחד מהקבלים האלה.

בכול מקרה אתה יכול לקצר את רגלי הקבל עם מברג או עם נגד של 1 מגה-אוהם להספק של 1 וואט לפחות למשך כמה שניות.

הדבר היחיד שאני ממליץ היא לנקות את המגעים של הקונקטור ולבדוק שהמאווררים לא סתומים מאבק וגם פתחי האיוורור.

[idanmal]

תודה על התשובה, היתה לי חוויה לא נעימה עם קבל בעבר הרחוק, קיבלתי זץ עוצמתי מקבל הרבה יותר קטן של מכונת גילוח.

הדבר היחיד שאני ממליץ היא לנקות את המגעים של הקונקטור ולבדוק שהמאווררים לא סתומים מאבק וגם פתחי האיוורור.

איזה קונקטור?

בנוסף אין למגבר הזה מאווררים, הצדדים שלו בנויים במין צלעות קירור כדי לפזר את החום, אם יעזור אוכל לכרסם את פתח בקדמתו ולמקם שם מאוורר שיפלוט אוויר חם החוצה.

[arkadur]

עידן

האם ניסית לבודד את הבעיה?

האם מדובר בערוץ אחד שלא עובד? אולי כולם?

יתכן ומדובר ברכיב רופף, אבל צריך לשבת עם רב מודד ולהתחיל לעבור על המעגל , לחילופין הייתי מתחיל מכניסת המתח,הremote ויציאת הרמקולים, שיחסית הטרמינלים החיצוניים חשופים יותר למפגעים מאשר הרכיבים הפנימיים. על הדרך, הייתי בודק נזקים ויזואליים במעגל

[Ash Binary]

יש לך מגע מנותק או קצר איפה שהוא, זה לא בעיה של ניקיון מגעים

בדרך כלל הבעיה לא נמצאת בקופסה של המגבר אלא בכבלים שמחברים את החשמל אליו או ממנו לרמקולים

- חיבורים בין חוטים של המגבר ומערכת החשמל המקורית של הרכב - מהמצבר, מתחת לדשבורד, במעבר של החוטים בין הדשבורד והבגאז' וכו' בהרבה מקרים לא מחוברים כמו שצריך, על ידיי חשמלאי רכב או מוסכניקים חאפרים. כל חיבור חוטים קשורים שיש עליו איזולירבנד הוא מקום מועד לפורענות. הדרך הנכונה לחיבור חוטים היא על ידיי קשירה _והלחמה_, או על ידיי טרמינלים, ממש לא על ידיי קשירה בלבד

- חיבורי לחיצה על החוטים שמתחברים לרמקולים - לפעמים קצת לא מהודקים. תבדוק שהם לחוצים על החוטים בצורה מהודקת ושהם תפוסים על המגעים של הרמקולים בצורה מהודקת

- חוטים שהשתפשפו איפה שהוא ומקצרים לגוף של הרכב

לעיתים רחוקות - הלחמה שבורה בתוך המגבר. תפרק את המעגל של המגבר מהמארז ותבדוק על רכיבים גדולים (במיוחד החיבורים של החוטים שמגיעים מבחוץ והטרנזיסטורים שמחוברים למארז לקירור) שהקווים אליהם הם מולחמים במעגל לא נתלשו מהמעגל. אם הם כן, תצתרך להלחים ולגשר מעל המקום שנפגע

(כשאתה מפרק את המעגל מהמארז, תוציא את הבורג של כל טרניסטור ותפריד אותו קצת מהגוף אלומיניום אם מברג, בזהירות כדיי שאתה בעצמך לא תמשוך/תדחוף אותו מהמקום במעגל כשאתה מוציא את המעגל מהמארז ולא תקרע בעצמך את המוליכים)

בהרכבה מחדש שים עליהם Arctic כמו על מעבד

בכללי, פשוט תחבר את המערכת ותכפכף אותה / תמשוך את החוטים וכו כדיי למצוא איפה הבעיה

אם אתה מנתק דברים שים לב - המגבר מקבל מתח מ +12V לפניי הסוויצ' של הרכב כלומר יש מתח על ה 12V שלו (ועל החוטים הראשיים שמתחברים אליו) גם כשהסוויצ' ב 0 והמפתח בחוץ. אל תיתן לחוטים לגעת אחד בשני כשאתה מתעסק אם המערכת, אם אתה מנתק את החוטים של ה 12V הראשיים תוציא את הפיוז של המערכת או תוריד את ה - הראשי מהמצבר

הקבלים בתוך המגבר מכילים הרבה מטען, במתח של 12V

לך הם לא יכולים לעשות כלום כי הם 12V (שלא כמו קבל שיכול להיות טעון ב 340 בדברים שמתחברים לשקע או 400+ בספק של מחשב אם active pfc)

אבל המטען שלהם יכול להוציא זרם קצר דיי גבוה אם אתה מקצר אותם - ניצוץ גדול, אוליי קצת נזק לקבלים (מפעם אחת לא יקרה כלום אבל אל תקצר אותם שוב ושוב), ואם אתה בטעות מקצר אותם למשהוא אחר במעגל אתה יכול לשרוף משהוא במעגל

בקיצור - אין בעיה שאתה תיגע אבל אל תיתן לדברים מתכתיים לגעת במוליכים במעגל (המוליכים שמחוברים על קבל יכולים ללכת במעגל דיי רחוק מהקבל עצמו)

קיצור על ידיי נגד כמו שמרק 10 אמר לפריקה שקטה וללא נזק - אופציה, אבל הנגד שצריך הרבה יותר קטן. נגד של כמה עשרות או מאות ohm יפרוק אותם תוך שניות. ובתור נגד כזה (באיזור ה 80-100 ohm) יכולה לשמש מנורת ליבון רגילה של בית (של 240V) בבית מנורה אם 2 חוטים. אם אתה בוחר נגד ממש (רכיב אלקטרוני בצורת נגד קטן ולא סתם משהוא שיכול לשמש בתור נגד) קח נגד של כמה מאות ohm. נגד של 1M מתאים לפריקה של מתחים הרבה יותר גבוהים ולא של 12V (אלא אם אתה רוצה לחכות והרבה)

[Elad128]

הדרך הנכונה לחיבור חוטים היא על ידיי קשירה _והלחמה_, או על ידיי טרמינלים, ממש לא על ידיי קשירה בלבד

מתי, אם בכלל מותר להשתמש בבדיל ברכב?

אני שואל מפני שלא מזמן ניסיתי לתקן לחצן של חלון חשמלי ברכב (התקלקל כנראה מחומרים ששמים בשטיפה). השתמשתי בבדיל לציפוי המקום הבעייתי. והבדיל פשוט נמס בלחיצה..

בשלב מאוחר יותר נאמר לי על ידי חשמלאי רכב שלא משתמשים בהלחמות לחיבורים ברכב אלא רק בטרמינלים לחיצים.

יכול להיות שאתה מדבר על תרכובת שונה? אני השתמשתי ב 60/40

[Ash Binary]

לא משתמשים בהלחמה (אם אף סוג של בדיל) בשביל נקודות מגע של מפסקים, ולא מצפים בבדיל חוטים לפניי חיבור שלהם בחיבורי לחיצה/בורג. בכל מקום שיש בו מגע לא מולחם בין מתכות שונות - מגעים בתוך מפסק, חוט והמתכת של חיבור לחיצה, חוט והמתכת של בורג וכו - בדיל מזיק ובצורה חמורה

חוצמזה לא משתמשים בבדיל בכל מה שקשור לחוטי אלומיניום

כן ניתן להלחים חוטי נחושת לחוטי נחושת. חיבור כזה של חוטים צריך לבודד : להלביש על החוטים שרינק (שרוול מתכווץ בחום), לקשור ולהלחים, להביא את השרינק מעל להלחמה ולכווץ אותו

כמו כן ניתן להלחים חוטי נחושת לתקעים וכו שמיועדים להיות מולחמים לפי היצרן שלהם. לא כולם מיועדים לזה, צריך לבדוק ב datasheet (כי זה תלוי בציפויים שיש על המתכת - הלחמה עובדת רק אם ציפויים מסוימים, ואם יש חלקי פלסטיק האם הם בכלל יעמדו בחום במהלך ההלחמה)

רוב החיבורים של רכיבים שיש ברכב לא מיועדים להלחמה אלא לחיבור על ידיי פין מתאים (שמתחבר לחוט בלחיצה) בלבד, בדרך כלל כמה פינים כאלה מורכבים ביחד בתוך תקע מפלסטיק שמתחבר למה שצריך

הבעיות מתחילות כשעושים עבודה לא איכותית :

- איזולירבנד. בעבודה טובה אין אותו. הוא לא עמיד, הוא מתייבש ונופל, הדבק שלו נמרח ונדבק לדברים אחרים

- חיבור של חוטי אלומיניום בצורות לא נכונות. חוטי אלומיניום רגישים ביותר לחיבור בצורה לא נכונה או על ידיי רכיב לא מתאים, החיבור פשוט משתחרר וההתנגדות שלו עולה, והוא נשרף. חוטי אלומיניום ניתן לחבר רק על ידיי חיבור לחיצה מתאים לאלומיניום או טרמינל מתאים

- קשירת חוטים. קשירה לבד (בלי קפיץ שלוחץ אותה כמו בחיבורים אמריקאיים, או הלחמה) לא יכולה להיות מהודקת. החוטים משתחררים ונוצרת בעיה במגע ביניהם, והוא מתחמם ויתחיל להישרף. אם בנוסף לזה גם יש על הקשירה איזולירבנד, הדבק שלו נספג לתוך החוטים ומחמיר יותר את הבעיה במגע

- לחיצה של סופיות ופינים על החוטים בצורה חלשה מידי, בצורה לא נכונה (יש כלי שלוחץ סופיות, כשמשתמשים בו, הקצוות החדים של המתכת מקופלים ב 180 מעלות וננעצים לתוך המוליך. כשלוחצים אם פלאייר, הקצוות מקופלים ב 90 מעלות ורק נוגעים במוליך אם הצד השטוח שלהם - מגע פחות טוב), או על המקום הלא נכון בכבל (לסופיות יש בדרך כלל 2 קטעים של קצוות חדים, 1 אמור להינעץ בבידוד של החוט ו 1 במוליך, אם מורידים את הבידוד מהחוט באורך הלא נכון או מכניסים אותו לסופית בעומק הלא נכון מקבלים חיבור לא נכון בהתאמה)

ברכב שעבר טיפולים אצל חאפרים אתה מוצא :

- חיבורי חוטים בקשירה (בלי הלחמה) ואיזולירבנד מתחת למכסה מנוע, מתחת לדשבורד, ובכל מקום אחר שיש בו חוטים

- סופיות לחוצות בצורה פאתטית (לא בקטע של לוחץ vs פלאייר, אלא בקטע שלחצו כל כך חלש שהחוט פשוט נופל החוצה)

- חיבור חוטים לרמקולים בלי סופיות (החוט מוכנס לחור של החיבור של הרמקול ומקופל - wtf)

- חיבור חוטים ישר מה + של המצבר בלי פיוז

- חוטים דקים מידי למטרה - משהוא שנראה כמו 0.2 לרמקולים.....

- התעלמות מוחלטת מחוטים מאלומיניום וחיבור שלהם באותן צורות שלא מספיק טובות אפילו בשביל נחושת

- חוטים מתחת למכסה מנוע לא מהודקים לצמות, סתם עוברים שם באוויר, נוגעים בדברים חמים ונשרפים

- חוטים עוברים במקומות שבהם הם משתפשפים (על משחטי מתכת בתוך הבגאז', ....) או מפריעים לפתוח את המושבים האחוריים של הרכב

- פירקו את הדיבורית / אזעקה / וכו ? קצוות חוטים חתוכים, תחת מתח, מתחת למכסה מנוע ובחללים מתחת לדשבורד, כמעט נוגעים ומקצרים

- פגיעה בבידוד האקוסטי של הדלתות כשמתקינים שם רמקולים (אחריי זה למה יש רעש של דרך בתוך הרכב כשנוסעים)

[idanmal]

טוב אתן מעט רקע.

אחד מחטאי בעבר הרחוק הוא שלמדתי ויש ברשותי תעודת חשמלאי רכב סוג 1, עבדתי בהתקנות תקופה קצרה, כך שהקפדתי כמעט על כל הכללים שהעלת פה בינארי,

בנוסף יש עוד חשובים כשזה נוגע להתקנת מגבר ברכב.

1. הכבלים היו איכותיים וחדשים.

2. השתמשתי בפיוז על קו ה+ שהולך למגבר.

3. כלל חשוב שביצעתי כדי לנטרל השראות, העברתי את חוטי החשמל במדרכה אחת של הרכב ואת כבלי ה-RCA בצד השני במדרכה השניה היכן שלא עוברים הרבה חוטי חשמל.

4. קיבעתי פלטת עץ לגב המושב האחורי של הרכב ואת המגבר קיבעתי לפלטת העץ(חשוב).

5. השתמשתי בכבל מינוס כמה שיותר קצר.

6. אתה כל הסופיות הגדולות לחצתי והלחמתי.

7. את סופית המינוס הקצרה(פחות מחצי מטר) חיברתי לבורג גדול של הכיסא האחורי, לפני כן דבר חשוב שעשיתי, גירדתי באותו מקום את הצבע של הרכב למגע טוב יותר.

8. את כבלי ה-RCA בתוך צינור שרשורי כדי שלא יפגעו.

9. סופיות כבלי החשמל מחוזקות כמו שצריך למצבר שהוא חדש דרך אגב.

10. אני יודע איפה כל חוט עובר ואיך הכל מורכב.

11. אין בעיה ביחידת הראש(DVD) שמורכבת מצויין ומחוברת הייטב, חיבורים שם מצופים זהב(מסך של JVC שעלה כ8000₪).

עכשיו אספר משהו שהחסרתי, המגבר הזה קיים בערך כ10-11 שנים, עבר מרכב לרכב, בשנים האחרונות החלה בעיה של מגעים נטו.

מדי פעם רמקול אחד מתנתק וכשאני מגביר מאוד את עוצמת הווליום הרמקול חוזר לעבוד, לא זו לא בעיה ברמקול או בקופסת החיבורים של הקומפוננטים.

את הבעיה גיליתי במגבר במתג ה-MODE -CHANNEL שמעביר בין 2-3-4. הבעיה עכשיו שונה מילא הקומפוננטיים היו מפסיקים לעבוד אך גם הסאב

לא עובד ובגלל זה הסקתי שהבעיה היא לא בסוויץ הזה.

את הרמקולי חיברתי רגיל את הקומפוננטיים ואת הסאב בגישור על שני ערוצים כדי לקבל עוצמת וואט כפולה.

עוד אוסיף שאני גר באיזור שקרוב לים כך שהסביבה הלחה יכולה מאוד להשפיע על הרכיבים והחיבורים ולכן רציתי לנקות מגעים.

[ZiggyMan]

במגברים לרכב יש הרבה סיכוי להלחמות רופפות, בגלל התזוזות והויברציות.

[Ash Binary]

תנסה לכפכף את המערכת ולמשוך בחוטים וכו' כדיי למצוא מה המקום שרגיש לויברציות

תצליב את היציאות של הרמקולים על המגבר כדיי לבדוק אם הבעיה קשורה לכבל+רמקול ספציפי או ליציאה של המגבר. כמו כן תנסה להצליב את הכניסות (ה RCAים) כדיי לשלול בעיות ביחידת הראש או בכבלים שיוצאים ממנה