ClassMulder

14/08/2024: שמתי לב שהמערכת לא מגיבה בצורה תקינה לגישה למידע. אז הרצתי בדיקות על כל הדיסקים בווליום, ומצאתי שאחד מהם תקול (לא עובר בדיקה ממושכת של S.M.A.R.T). אז אני שולח אותו להחלפה תחת אחריות. אדווח כשאקבל את החלופי. בינתיים המערכת עובדת על CRITICAL (הייתה מקונפגת ל-HOT SPARE אחד בלבד), אבל בלי בעיות.

10/08/2024 - עדכון קטן: ניסיתי לעבור למטען חדש של XPENOLOGY בשם ARC LOADER - לא עבד. משום מה, מגרסה מסוימת (הן במטען הקיים שלי - RR LOADER והן במטען ARC LOADER), גם אחרי שאני בונה את המטען עם ההגדרות הרצויות, האתחול לא מקבל כתובת מסיבה כלשהי (כנראה לא מצליח לאתחל לתוך מערכת ההפעלה DSM מסיבה כלשהי). מצאתי שהגרסה האחרונה שאיתה המטען עובד (של RR LOADER) היא 24.7.0. פתחתי כבר תקלה אצל המפתח, אבל לא נראה לי שהוא מצליח לאתר את הבעיה. זה לא סיפור יותר מידי בעייתי בינתיים, אבל ככל שגרסאות חדשות של DSM ייצאו, זה עלול להפוך לבעיה. אעדכן אם וכאשר זה יקרה.

לא הבנתי את השאלה. מה הכוונה?

אני עדיין מתגעגע ל-HEDT. טוב, לא בדיוק מתגעגע, כי אני משתמש במחשב עם HEDT. אבל אינטל הפסיקו לייצר מעבדי אקסטרים ולוחות מתאימים כבר לפני לא מעט שנים. וזה מעצבן. גם כי הם לא שיפרו את היציבות של המוצרים שלהם, וגם כי הם מזלזלים בלקוחות שלהם. לכן הם עכשיו גם נאלצים לפטר 15 אחוזים מכל העובדים שלהם..

כעיקרון, כל מכשיר שמשתמש ב-HDMI כדי להעביר תמונה וקול מוגן על ידי קידוד והצפנה שנקראים HDCP. בדיוק בשביל למנוע הקלטה לא חוקית של תכנים. כמובן שאם זה היה אפקטיבי, לא היינו רואים טורנטים וכיוצא בזה. אני לא יכול לתת לך יותר מדי פרטים, אבל יש מפצלי HDMI שאפשר לרכוש שמאפשרים לעקוף את ההצפנה הזאת. לא ניסיתי את זה בעצמי, ואני לא ערב להצלחה כלשהי. אבל זה הכיוון שאני מכיר.

https://www.home-assistant.io/ אני משתמש באפליקציה הזאת (על סינולוג'י NAS) כדי לכנס את כל המכשירים (שאני יכול) במקום אחד מבחינת ניטור ושליטה. אבל נראה לי שהאינטגרציה שלו פחות טובה משהייתי רוצה, או שאני פשוט לא מבין איך להשתמש בה. יש דברים שנעלמים או משוכפלים מספר פעמים בלי שאני אשנה דבר. יש פרמטרים חסרים, ויש גם מקרים שבהם למשל מכשירים שיש לי שניים מהם (מאוורר תקרה חכם) - ניתן לשלוט באחד אבל לא בשני. מישהו מבין בנושא? תודה.

מה ש-A-10 אמר נכון. בנוסף, אם יש לך כונן גיבוי חיצוני, אתה יכול אולי להחליף בין שני הדיסקים הקיימים שלך (להעביר את כל החומרים מכוננים D ו-G לגיבוי (אם אפשרי, כי יכול להיות שהם כוללים קבצי מערכת), ואז להצליב ביניהם - כלומר שכונן הטרה שיש לך יהיה כונן המערכת וכונן ה-250GB שלך יהיה כונן המידע. ואז תצטרך לשכפל את הכונן הקטן לכונן הגדול. מסובך קצת. בכל מקרה, כונן מערכת ההפעלה כיום חייב להיות מינימום 500 ג"ב ועדיף יותר.

כאן מסבירים. בקיצור, אתה מקטין את מחיצה D ומגדיל את מחיצה C בהתאם. https://www.partitionwizard.com/help/resize-partition.html

אתה יכול להשתמש (למשל) בכלי החינמי הזה: https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html עדיין רצוי שתנקה ותסיר קצת תוכנות ו/או משחקים מכונן C, אחרת תהיה לך בעיה להתקין את זה או להריץ את זה.

תוריד ותנסה את זה: https://dualmonitortool.sourceforge.net/download.html

הפעם מדובר בקופסה זולה במיוחד (כ-35 דולר) שמתפקדת טוב לניגון וידאו וסטרימינג, אך פחות עבור אפליקציות ומשחקי אנדרואיד: Review | TrustOnX TOX4 RockChip 3528 Android 13 IPTV TV Box

שים לב שמדובר במצבר אמריקאי עם שקע 120V אמריקאי ולא 220V שמתאים לארץ.

אני לא חושב שמכשיר כזה יכול להחזיק מקרר. בשביל מקרר או מכשירים אחרים כמו מכונת כביסה, צריך גנרטור הרבה יותר רציני, וכנראה מבוסס דלק/דיזל. מקרר זה גם לא בדיוק הבעיה הכי אקוטית במקרה של הפסקת חשמל, אלא אם כן זה שיקול של עסק (ועסק אולי כן צריך גנרטור אם מדובר בעלויות גבוהות לכשל) או סיבות רפואיות (לשמור על מנות של אינסולין למשל). ממה שאני רואה עם גנרטורים ביתיים, המקסימום שהם מחזיקים זה מיני מקרר. מה שאתה מדבר עליו זה יותר מצבר נטען. מיועד למכשירים אלקטרוניים קטנים ואולי תאורה חסכונית באנרגיה.

עם 12 דיסקים וגם כרטיס מסך? סביר להניח שיהיה צריך הרבה קירור..

כן, ראיתי. מאוד מרשים. אבל אני מיד חושב כמה קירור אצטרך להוסיף ככל שאני מוסיף עוד דיסקים

חפש בחלונות את TASK SCHEDULER ותבדוק אם יש לך משימה כלשהי שמופעלת בשעה שציינת. אז תוכל לעשות לה DISABLE קודם ולראות אם זה עוזר. אם זה עוזר, פשוט תמחק אותה.

כן, בשביל ביצועים טובים אכן צריך להתקין כרטיס מסך (רצוי של NVIDIA כי הוא הכי נתמך באפליקציות ובדוקרים), ואני בינתיים לא מצליח לרתום את כרטיס המסך המובנה למטרה הזאת. עם זאת, LLAMA-GPT ו-SERGE - שני הדוקרים שאני משתמש בהם, יודעים להשתמש במעבד בלבד (אם כי באיטיות, ובמחיר של אחוז שימוש גבוה והתחממות) כדי לבצע את פעולתם. זה כמובן שגם מגביל אותי מבחינת גודל המודלים בהם אני יכול להשתמש, ובינתיים גם אני לא טורח לנסות אפילו טקסט לתמונה אלא נשאר עם צ'אטבוטים. כנראה אצטרך לעבור למארז יותר מרווח ולהוסיף כרטיס מסך כפי שאמרת אם ארצה לעבוד עם ה-NAS בצורה טובה יותר ל-AI.

ועוד משהו, הכלי שבו אני משתמש לבדיקת דיסקים הוא HARD DISK SENTINEL שים לב שהוא עובד נהדר, אבל בדיסקים מעל נפח מסוים, כאשר אתה מחבר אותם דרך מארז USB חיצוני, בדיקה מהירה תסתיים אחרי 30 שניות בלי שתעשה כלום (היא אמורה לקחת דקה). זה קשור לממשק ולחומרה של המארז החיצוני. זה מה שקרה לי עם הדיסקים שקניתי, למרות שהם תקינים לחלוטין. כדי לוודא, התחלתי הרצת בדיקת סקטורים עם אותה תוכנה ונתתי לזה לרוץ כשש דקות לדיסק. בדרך כלל יהיו בעיות עם ההתחלה של הדיסק בדיסקים תקולים. זה לא אופטימלי, אבל לא באמת רציתי לשרוף ימים על בדיקה של כל דיסק ודיסק. אז אם אתה רוצה להריץ בדיקה מהירה בצורה תקינה, תצטרך כנראה לחבר אותם ישירות ללוח שלך ב-SATA - במחשב עם חלונות.

יפה! ממש פיתחת את ה-NAS קדימה. כמה הערות: 1. הדיסקים שקנית הם מחודשים? משומשים? מצבם לפי מידע ה-SMART שנתת הוא לא להיט. בדרך כלל, אם דיסקים עוברים RECERTIFICATION במפעל כמו שצריך, חלק מהנתונים ב-SMART מאופסים וזה לא נראה כך במה שראיתי אצלך. לדוגמא, הדיסקים שלי מוגדרים Factory Recertified 0 Used Time Sealed Pristine, ולכן, מבחינת נתוני SMART הם מראים 0 שעות שימוש. גם המדדים האחרים שלהם טובים יחסית. כמובן שאצלי מדובר בדיסקים של 22TB שזה אומר שסביר להניח שהם הגיעו מחוות שרתים כזאת או אחרת והם לא ישנים כמו שלך. כל עוד הדיסקים שלך לא עושים רעשים חשודים והם מתפקדים, אז סבבה. אני רואה שיש לך שישה (?) דיסקים? עם יתרות של 1 או 2? (אני לא מחשיב את ה-NVME שאני מניח שאתה משתמש בו עבור CACHE) 2. נושא החשמל שציינת. אצלי הצריכה נעה בין 68 וואט ל-82 וואט (עם חמישה דיסקים פעילים ועוד כונן M2), ואין לי כרטיס מסך (חוץ מהמובנה). אבל.. אני מאמין שזה גם קשור לספק המתח שבו אתה משתמש. בספקי מתח יש דרגות כפי שאתה ציינת. ברונזה, כסף, זהב, פלטיניום. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך היעילות גבוהה יותר. אם אני לא טועה השיא הוא באיזור 93-94 אחוזים. ככל שהיעילות טובה יותר, חשמל לא מתבזבז בדרך. דרך נוספת (חוץ מבחירת ספק כוח בעל יעילות גבוהה) היא לבחור מעבד שצורך פחות חשמל. כמו סדרת מעבדי T של אינטל. זה משהו שאני מכוון אליו, אבל בינתיים המעבד שאני רוצה פשוט עולה יותר מדי ואין לי צורך ממשי בזה. 3. אני שיחקתי קצת עם JELLYFIN אבל בסוף הסרתי אותו. הוא נחמד והוא עובד, אבל הוא מעלה אצלי צריכת חשמל, ואין לי כרטיס מסך שייקח עומס משמעותי מהמעבד. אני מעדיף דוקרים אחרים. יותר לכיוון של AI. יש כיום כאלה של טקסט לתמונה, צ'אטבוטים, וגם משהו חדש שעדיין לא בטוח שיש לו גרסת דוקר, שזה AUDIO SUPER RESOLUTION שאמור להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשדרג קובץ צליל דחוס (MP3 למשל) חזרה לקובץ באיכות גבוהה (HI-RES).

הייתי משווה הגדרות ביוס ובודק גם אם המעבד עובד במהירות המוצהרת שלו, או נמוך יותר. במחשבים ניידים יש בדרך כלל אפשרויות ניהול אנרגיה מתקדמות שעלולות להאט את המחשב, כדי לחסוך בסוללה. שווה לך לבדוק את זה. זה יכול להיות בהגדרות של חלונות, או באפליקציה של היצרן על המחשב.

הטמפרטורות של המעבד נראות תקינות. איזה כרטיס מסך יש במחשב?

מה לגבי טמפרטורות? נסה להוריד REALTEMP ולבדוק אם הטמפרטורות גבוהות, ואפילו אם המחשב חם למגע גם בלי שימוש תובעני.

תבדוק במנהל המשימות מה לוקח יותר CPU וזכרון. יכול להיות שבגלל שהמחשב מותקן עם מערכת ההפעלה, הותקנו עוד כל מיני תוכנות שאתה לא בהכרח רוצה. לדוגמא, שת"פ עם חברת אנטי וירוס שחונק לך את המחשב, או תוכנות עזר כאלה ואחרות.

אז ככה, מגן ברקים הוא בעצם מכשיר זול יחסית שפועל בעיקר כדי למנוע הלם חשמלי למעגלים אלקטרוניים רגישים. הפעולה שלו עובדת בעיקר עם פיוז שמותך במקרה של קפיצת מתח. לכן, הוא יגרום לכיבוי המחשב ברגע שהחשמל קופץ - כי חיבור המתח פשוט יתנתק. זה לא טוב למחשב (להכבות בצורה לא מסודרת) אבל עדיין מציל אותו מנזק משמעותי יותר. האפשרות הטובה יותר, ואולי גם יותר מתאימה עבורך, היא אל פסק (שהוא בעצם מצבר חכם שמאפשר כיבוי אוטומטי בזמן קפיצת/הפסקת חשמל). למה? כי קודם כל רוב מכשירי האל פסק (גם הקטנים שנראים כמו לבנים) מאפשרים חיבור חשמל עם כבל קומקום סטנדרטי (כמו זה שמחובר למחשב שלך) וכאלה אפשר למצוא בכל מיני אורכים. מעבר לכך, ברוב מכשירי האל פסק יש יותר משקע אחד, כדי שאפשר יהיה גם לחבר מסך וכך לכבות את המחשב בצורה מסודרת. בנוסף, מכשירי אל פסק מעולים לדירות/בתים ישנים כי שם תשתית החשמל לא יציבה והם בעצם "מיישרים" את זרם החשמל כדי למנוע קפיצות שיהרסו את האלקטרוניקה. כלומר, לא צריך הפסקת חשמל של ממש או סערת ברקים כדי להרוס מחשב. מספיק תשתית חשמל ישנה וקופצנית (מבחינת מתח).

אז כמו שאמרתי. דיסק מיכני יהיה מעולה למטרה זו. אולי גם בנפח גדול יותר.