נושא מרוכז: המלצות לטיפים בצילום ועריכה

[MS-D]

שלום !

חשבתי על רעיון מגניב שיוכל לקדם את רמת הצילום והידע בצילום בפורם ..

חשבתי על שאחד מן המנהלים יפתח ת'רד ובו כל אחד יוכל לכתוב טיפים לצילום דיגיטלי .. עריכה ...זומים למיניהם וכדומה..

הת'רד יוכל לעזור מאוד לפי דעתי אשמח לקבל תגובות לרעיוני. (מקווה שלא תשללו אותו!)

תודה מראש !

Chevy: ערכתי את הכותרת כך שתתאים להיות סטיקי

[The Grey Matter]

הטיפ הראשון שלי הוא להתקין את הגרסה האחרונה של פוטושופ.... אכן כן, אתם לא תאמינו עד כמה תוכנה כמו פוטושופ תוכל לתקן תמונות שלא יצאו במיטבן בגלל תנאי מזג אוויר או תאורה לקויים. בלא יותר מהפעלת כמה צעדים פשוטים ומבלי לעבוד קשה מדי -

אז אלו הסודות הגדולים של תיקון צבע בפוטושופ

הערה: המדריך מיועד לפוטושופ 8 CS, חלק מהפונקציות גם קיימות בגרסא 7 ואולי אפילו 6, אבל אני ממליץ לשדרג ולהנות מכל השיפורים של הגרסה האחרונה.

1) תיקון צבע וקונטרסט אוטומטי -

אחד מהכלים החשובים ביותר של פוטושופו לצלם המתחיל שלא מבין הרבה בעבדוה עם תוכנות יותר מדי מסובכות הם כלי ה Auto Color, ה Auto Contrast וה AutoLevels. כולם כלים לטיפול בתיקון צבע, וכולם עושים לרוב עבודה מושלמת.

על מנת להפעיל אותם צריך לגשת לתפריט - Image>Adjustments ולבחור את הפקודה המתאימה.

2) פילטרים -

לפוטושופ 8 ישנה גם אפשרות לתמיכה בפילטרים , השימוש בהם נוח למדי - גשו לתפריט Image>Adjustments ובחרו את האפשרות Photo Filter.

בתפריט הנפתח ניתן לבחור את צבע הפילטר ואת עוצמתו. מדובר בכלי שימושי בהחלט אם פונקציית ה AutoColor איבדה חלק ממאפייני הצבע של התמונה.

3) Shadow\highlight - אחד מהכלים השימושיים ביותר לתיקון תמונה בפוטושופ, מאפשר לתקן בעיות של  overExposure או UnderExposure, בקלות יחסית.

ניתן לגשת אליו דרך תפריט Image>Adjustments , ולבחור את האופציה Shadow\highlight . בחלון הנפתח ניתן לקבוע מחדש את רמת הבהירות של האזורים החשוכים, והבהירים בנפרד.

הכלי שימושי במיוחד למצלמות דיגטליות זולות, שתנאי מזג אוויר מבלבלים בקלות את מערכת מדידת האור שלהן.

וכמבון כמתחייב - דוגמאות "לפני/אחרי" של שימוש בכלים הללו.

התמונות אגב, צולמו במצלמה HP120, שהרסה לי יותר תמונות משאני יכול לתאר עד שהחלפתי ל S50 של קאנון (ועכשיו אני מרוצה עד הגג)

[SuB]

יצירת מסגרת שחורה עם פס לבן מסביב לתמונת המקור

1. לאחר שנפתח את קובץ התמונה בפוטושופ (ונדאג להקטנה בהתאם הצורך) נצטרך לבטל את הנעילה על שכבת התמונה. ביטול בנעילה מתבצע ע"י לחיצה כפולה על השם של שכבת התמונה בחלון השכבות (Layers). לאחר ביטול הנעילה ניצור שכבה חדשה למסגרת השחורה.

2. כדי להוסיף מסגרת שחורה עלינו להגדיל את התמונה וליצור שטח ריק שימולא מאוחר יותר בצבע שחור. דרך נוספת היא להקטין את השכבה של התמונה המקורית, אבל במדריך זה אני בחרתי בדרך הראשונה. הגדלת התמונה נעשית באמצעות האפשרות Canvas Size שבתפריט ה-Image. את פעולת שינוי הגודל אני רוצים לבצע על שכבת המסגרת כדי לא להשפיע על שכבת התמונה המקורית וכדי ששכבת התמונה המקורית תובדל משכבת המסגרת כדי להוסיף לה קו לבן. לכן נלחץ לחיצה שמאלית אחת על שכבת המסגרת ואחרי שהיא תודגש נכנס לאפשרות ה-Canvas Size.

לאחר שנבחר באפשרות זו יפתח לנו חלון שבו אני יכולים להכניס את הגודל החדש. תוכלו לבחור איזה גודל של מסגרת שאתם רוצים בהתאם למטרה - מסגרת דקה ועדינה שרק "תתחם" לנו את התמונה, או מסגרת עבה שתדגיש את התמונה המקורית ו"תוציא" את כל המשמעות שבתוכה. לשם הדגמה, אנו נבחר במסגרת דקה יחסית בעובי 35 פיקסלים. ברירת המחדל של ה-Canvas Size וכדי לשנות את יחידת המידה לפיקסלים נלחץ על החץ הקטן שליד המילה cm (ס"מ) ונבחר Pixels. אנו רוצה ליצור מסגרת גם ברוחב התמונה וגם בגובה התמונה ולכן נכניס את הערך "35" בתוך שדה הטקסט של ה-Width ו-Height (רוחב וגובה) ונאשר.

3. לאחר יצירת השטח למסגרת, נבחר בכלי המילוי (Paint Bucket Tool) ונבחר בצבע השחור. כעת נלחץ עם כלי המילוי במקום מסוים על התמונה. מה שקרה בעצם זה כל התמונה נצבעה כיוון שהשכבה של המסגרת נמצאת מעל לשכבה של התמונה המקורית ברשימת השכבות. כדי ששכבת המסגרת אינה תסתיר לנו את התמונה נלחץ לחיצה קבועה על שכבת המסגרת ונגרור אותה אל מתחת לשכבת התמונה המקורית. והתוצאה היא מסגרת שחורה רגילה.

4. עכשיו נוסיף קו לבן מסביב לתמונת המקור באמצעות אופצית האפקטים בחלון השכבות. תחילה נבחר בשכבה של תמונת במקור וכשהיא מודגשת, נלחץ על הכפתור הקטן הראשון שבחלון השכבות (עיגול שחור שבתוכו רשומה האות f). לאחר מכן נבחר ב-stroke (מסגרת). כשיפתח לנו חלון האפקטים הוא יכנס אוטומטית ללשונית ה-stroke. בחלון זה נכניס את הערך "3" בתוך רוחב המסגרת. לאחר מכן נגדיר שהמסגרת תיווצר בתוך התמונה (אפשרות ה-"inside") כדי לקבל מסגרת בעלת פינות חדות. לבסוף נבחר בצבע לבן ומה שנותר זה ללחוץ על "אישור" והמסגרת מוכנה לפניכם.

לפני:

אחרי:

[SuB]

יצירת מסגרת שקופה למחצה

לפני יצירת המסגרת התמונה עברה חיתוך (Cropping) ושינויים ב-Levels ובגוונים. על תהליך זה אני יפרט במדריך נוסף בהמשך.

נחזור תחילה על השלב הראשון של יצירת מסגרת שחורה:

1. לאחר שנפתח את קובץ התמונה בפוטושופ (ונדאג להקטנה בהתאם הצורך) נצטרך לבטל את הנעילה על שכבת התמונה. ביטול בנעילה מתבצע ע"י לחיצה כפולה על השם של שכבת התמונה בחלון השכבות (Layers). לאחר ביטול הנעילה ניצור שכבה חדשה למסגרת השחורה.

2. לשם יצירת מסגרת שקופה למחצה אין עלינו להוסיף שטח לתמונה אלא אנו נשתמש בחלק מן התמונה המקורית עצמה ליצירת המסגרת. תחילה נסמן את כל השטח של שכבת התמונה המקורית ע"י האפשרות Select->Load Selection ונלחץ "אישור".

3.לאחר שהשטח סומן בקו שבור (מקווקו) עלינו להקטין את שטח הבחירה בשביל לחתוך חלק מן התמונה המקורית שישמש כמסגרת. אנו נעשה זאת באמצעות אפשרות ה-Transform Selection (שינוי בחירה) שנמצאת גם היא בתפריט ה-Select. לאחר הבחירה באפשרות יופיע לנו בשורה שמתחת לשורת התפריטים אפשרות לשינוי גודל הבחירה. ניתן להכניס ערכים באחוזים (ברירת המחדל) או בפיקסלים/ס"מ (באמצעות הוספת האותיות px/cm אחרי המספר. אנו נשתמש באחוזים ולכן אין צורך בהוספת אותיות אחרי המספר. עבודה עם אחוזים דורשת מספר ניסיונות בהתאמת אחוזי הרוחב לאחוזי הגובה שכן התמונה מלבנית ואחוזי הרוחב אינם זהים לאחוזים הגובה.

הערה: ככל שנכניס ערך גבוה יותר באחוזים, שטח המסגרת יקטן ולהיפך.

לאחר קבלת התוצאה הרצויה נלחץ על כפתור ה-V שבצד ימין בסוף השורה וזה מה שאנו אמורים לקבל:

4. כעת "נהפוך" את שטח הבחירה באמצעות אפשרות ה-Invert שנמצאת בתפריט ה-Select. אפשרות זו בוחרת לנו את השטח ההופכי שאינו מסומן כעת. לאחר ששטח המסגרת נבחר, נגזור אותו משכבת התמונה המקורית (באמצעות שילוב הכפתורים Ctrl+X) וניצור שכבה חדשה שבה נדביק את השטח. כמו שכבר הסברתי, כדי להדביק משהו בתוך שכבה מסוימת עלינו לבחור קודם בשכבה ואז לבצע הדבקה (Ctrl+V).

התמונה לאחר שימוש באפשרות ה-Invert:

לאחר גזירה והדבקה בשכבה חדשה:

5. בשלב זה נהפוך את המסגרת לשקופה למחצה ונוסיף מסגרת שחורה דקה מסביב לה. תחילה על מנת ליצור מסגרת כהה/בהירה יותר מהתמונה המקורית עלינו ליצור שכבה חדשה שאותה נמלא בצבע שחור (לקבלת מסגרת כהה יותר) או לבן (לקבלת מסגרת בהירה יותר). בתמונה זאת בחרתי במסגרת כהה יותר ולכן נשתמש בצבע השחור.

לאחר יצירת שכבה חדשה נגרור אותה אל תחתית רשימת השכבות כדי שלא תכסה שום שכבה חשובה. כדי שכל השכבה תתמלא בצבע שחור נסתיר קודם את שתי השכבות העליונות ע"י לחיצה על סימן העין שליד השם של השכבות, ורק אז נמלא את השכבה שיצרנו בצבע שחור. יש לדאוג לפני המילוי שהשכבה החדשה היא המסומנת ברשימת השכבות.

כדי להפוך את המסגרת לשקופה למחצה נבחר קודם את שכבת המסגרת ונשנה את רמת האטימות (Opacity) ואת רמת המילוי (Fill). בדוגמא זאת אני יבחר בערכים 96 ב-Opacity ו-78 ב-Fill.

הערה: אל תגזימו עם ערכים אלו כיוון שערכים קטנים מדי יתנו מסגרת ממש כהה/בהירה..

כעת מה שנותר הוא ליצור מסגרת שחורה מסביב לשכבה של תמונת המקור. קודם כל נדאג שהשכבה של תמונת המקור תהיה העליונה ביותר ברשימת השכבות ע"י גרירה שלה מעלה אל ראש הרשימה. לאחר מכן נשתמש באפשרות ה-Stroke (למידע נוסף קראו את השלב האחרון במדריך ליצירת מסגרת שחורה) וניצור מסגרת בצבע שחור בעובי 2px.

וזוהי התוצאה הסופית, כמובן שאתם תוכלו לשחק עם גודל המסגרת והצבע של המסגרת השחורה הדקה, אשמח לראות את התוצאות שלכם כאן בפורום:

[SuB]

בבקשה, אתה מוריד את ה-Action הזה:

Red Eyes Removal Action

ושמור אותו בתיקיה הבאה: Program Files->Adobe->Photoshop ->Presets->Photoshop Actions

אחרי שעשית את זה אתה לוחץ על לשונית ה-Actions שצריכה להיות לך בצד ימין של הפוטושופ, או לחלופין ניגש לתפריט ה-Window ובוחר ב-Actions.

לאחר מכן אתה לוחץ על החץ הקטן הכחול שנמצא בתוך עיגול ליד השמות של הלשוניות ונפתחות מספר פעולות. אתה בוחר ב-Load Actions.. ובחלון שיפתח בוחר ב-Action שהורדת מיקודם אל תיקיית ה-Actions של הפוטושופ (במיקום הנ"ל).

מה שנותר לעשות זה לסמן באמצעות כלי הסימון האלפטי את העיניים שברצונך לתקן ואז לבחור ב-Action להסרת העיניים האדומות שטענו לפני כן, ולהפעיל אותו ע"י לחיצה על כפתור ה-Play.

בהצלחה!

[shimon956]

תודה על המדירך אבל עוד שאלה קטנה בקשר למדריך איך אני משנה את הצבע של העין לאחר מכן

למשל אני רוצה שיהיה לאותו בנאדם עיין כחולה או ירוקה

איך אני עושה את זההה??

[BlackTalon]

לדעתי אחרי שהסרת את העיניים האדומות תסמן עם ה-Elliptical Marquee Tool את האישונים ואז תמלא אותם בצבע שתבחר בעזרת ה-Paint Bucket Tool. זה הדבר הראשון שעלה לי כשחשבתי על השאלה שלך...אם יש למישהו עצה טובה יותר אשמח לשמוע ממנו.

[DannyBoy1904]

לכל מי שמעוניין אפשר גם להשתמש בתוכנה

ABSoft Neat Image

בכדיי להעיף "רעשים" מהתמונה

[sausage]

חשיפה ארוכה - מה זה, ואיך עושים את זה?

במצלמות רגילות זה יותר קל להסביר:

למצלמה יש תריס שמגן על הפילם כך שהפילם לא חשוף לאור. כאשר אתה מצלם, התריס נפתח לזמן קצר. אם החשיפה קצרה מידי - הפילם לא נחסף מספיק לאור והתמונה יוצאת חשוכה. אם החשיפה ארוכה מידי - התמונה "תישרף", כלומר, התמונה תצא בהירה מידי או לבנה לגמריי.

בצילומי לילה יש מעט אור ולכן פותחים את התריס הרבה זמן. החיסרון הוא שאם אתה זז התמונה תימרח כי יש מספיק זמן שבו תיקלט התנועה של המצלמה.

אפשר לשחק עם חשיפה ארוכה ולהשיג דברים יפים: צילום של כביש בלילה - יופיע הכביש בצורה ברורה, המכוניות כמעט לא ייראו וייראו את הפנסים שלהם נמרחים ומסמנים את תנועת המכוניות

במצלמה דיגיטלית זה אותו דבר רק שאין פילם אלא יש חיישן אלקטרוני שנחשף לאור ו"כותב את מה שהוא ראה" על כרטיס זיכרון

אם מחזיקים ביד בזמן של חשיפה ארוכה, הרעידות יוצרות טישטוש. כדי למנוע את זה אפשר להשתמש בשלט (השלט זז ולא המצלמה) או שאפשר להניח את המצלמה, לשים השהייה (טייימר) ולעזוב אותה כך שבזמן הצילום אין מגע של היד הרועדת.

ISO

בואר נסביר כמה דברים קודם:

1. ISO

הכוונה היא לASA שזה בעצם מידת הרגישות של הפילם או החיישן לאור. בתנאי חשיפה מוגדרים, צילום בISO 50 יוציא תמונה חשוכה בעוד שצילום באותם תנאים רק על ISO 400 יוציא תמונה מוארת מידי.

2. עומק שדה

המידה שבה הסביבה מאחורי ומלפני האובייקט שאותו אתה מצלם נמצאים בפוקוס ולא מטושטשים

יש 3 סוגים לשליטה על כמות האור בתמונה ולכל אחד חסרונות ויתרונות:

1. מהירות צמצם (מהיר = חשוך, איטי = מואר)

יתרון: אם אתה רוצה לצלם במועדון ואיך לך פלאש. אתה צריך מהירות צמצם איטית כדי שתמונה תצא לך מוארת מספיק.

חיסרון: כיוון שבמועדון כולם רוקדים, תצא לך תמונה מוארת אך מטושטשת.

פתרון: תשתמש בISO גבוה יותר, החיישן הופך להיות רגיש יותר לאור ואז אתה יכול לצלם במהירות צמצם מהירה. התוצאה היא תמונה מוארת וכל הדמויות יצאו ברורות ולא מרוחות

2. פתיחת תריס (פתוח = מואר, סגור = חשוך)

יתרון: יש לך תאורה חלשה. אין לך חצובה ולכן אתה לא יכול לשים את הצמצם במהירות נמוכה (היד הרועדת שלך תמרח את כל התמונה).

חסרון: בתריס פתוח, אין עומק שדה. וכל מה שמאחורי ולפני האובייקט ייצאו מטושטשים.

הפתרון: שימוש בISO גבוה יותר. כך תוכל לקלוט את האור, לשמור על צמצם מהיר (רעידות לא ישפיעו על התמונה) ותריס סגור (הרבה עומק שדה)

3. שים לב שצילום בISO גבוה יוצר בד"כ רעשים בתמונה (במצלמות מקצועיות יש פחות רעש)

לסיכום

ISO = רגישות של הסרט/חיישן לאור.

ערך גבוה = יותר אור + יותר רעשים.

ערך נמוך = פחות אור + פחות רעשים

F/Aparture - גודל פתיחת התריס.

ערך נמוך = תריס פתוח = יותר אור + פחות עומק שדה.

ערך גבוה = פחות אור + יותר עומק שדה.

מהירות צמצם = כמה זמן התריס פתוח

ערך גבוה = פחות אור + פחות חשוף לרעידות ומריחות של תנועה.

ערך נמוך = יותר אור + חשוף לרעידות ומריחות של תנועה (ניתן לבצע שימוש בחצובה, תמונות אומנותיות)

[PyroGhost]

תודה על המדריך, ממצה מאוד ושימושי מאוד, אבל שאלה קצת בורה אפשר להגיד, משהו שעד עכשיו לא הצלחתי להבין למה הכוונה שנכנסים " רעשים " לתמונה? :s05:

[orlupo]

תודה על המדריך, ממצה מאוד ושימושי מאוד, אבל שאלה קצת בורה אפשר להגיד, משהו שעד עכשיו לא הצלחתי להבין למה הכוונה שנכנסים " רעשים " לתמונה?  :s05:

אתה לא רואה בדוגמא תמונה עם מלא נקודות צבעוניות שלא קשורות בדיוק לתמונה? אלה רעשים.

[PyroGhost]

ראיתי, אבל לא קישרתי שלזה קוראים רעש, בשבילי זה סתם נקודות צבעוניות לא קשורות (:

תודה על ההסבר, למדתי משהו

[orlupo]

ראיתי, אבל לא קישרתי שלזה קוראים רעש, בשבילי זה סתם נקודות צבעוניות לא קשורות (:

תודה על ההסבר, למדתי משהו 

בשפה "עממית" אומרים רעש במקצועית אומרים גרעיניות...

[rangerman]

בשפה "עממית" אומרים רעש במקצועית אומרים גרעיניות...

האמת שלא. "רעש" ו"גרעיניות" הן שתי תופעות שונות, עם דימיון וויזואלי מסויים - הראשונה מופיעה בצילום דיגיטלי, השניה בצילום בפילם. ואם לדייק עוד יותר, "רעש" הוא שם כללי יותר שמשמש בתחומים שונים ומתייחס בכולם לאובדן מידע/סיגנל כתוצאה ממגבלות המדיה או ממגבלות החומרה שמעבירה/מקרינה/משמיעה את המידע הזה. מהבחינה הזו אפשר להתייחס גם ל"גרעיניות" בפילם כאל "רעש", אבל זאת טרמינולוגיה לא מקובלת ולא נפוצה (וזה נכון גם לחובבים וגם למקצוענים).

[BURTON]

רעש זה לא אובדן מידע אלא תוספת מידע לא רלוונטי