החלפה קבלים 6.3V 3300UF

[Chumlee]

ניסיתי עם מלחם 25W להחליף 5 קבלים אפילו קבל אחד לא יצא , הפינים מאחורי הלוח פשוט חזקים כאילו זה ריתוך ממש חזק

ניסיתי אפילו עם מלחם חזק יותר 100W והיה קשה לאללה ובוקשי 1 הצלחתי

אני נכנס ל YouTube הקבלים נופלים כמו נוזל , ממש חלק בלי מאמץ מחליפים קבל ב 10 שניות , איך הם עושים את זה כל כך בקלות ?

צריך ללמוד את זה ? ממש קורס או שצריך מכשירים ממש יקרים ?

שאלתי במעבדה של מחשבים אמרו לי שם שמתוך 4 לוחות שהם מחליפים להם קבלים 1 הם מצליחים להציל כי ברגע שהקבלים נדפקים זה תוצאה של כמה רכיבים על הלוח זה לא קבל נטו .

ואני חשבתי שברגע שמחליפים קבלים זה ישר נדלק והכול מסתדר חלק

מישהו ניסה פה להסיר קבלים נפוחים מלוח ?

נ.ב.

אני גם ראיתי שאחרי שמחליפים קבל מורחים חומר צהוב על הלוח מה זה ? נראה כמו שעווה ...

[Chumlee]

הקפצה ...

מישהו מבין בזה ?

יש מצב שהקבלים זה סיפטום והבעיה האמיתית שהחומרה כושלת והחלפה של קבלים לא תעזור ?

[Ash Binary]

בלוח יש כמה שכבות של מוליכים, הם סופגים את החום מנקודת ההלחמה. בשביל להגיע לטמפ' שבה בדיל (ובמיוחד בדיל RoHS) נמס, עליך להכניס יותר חום ללוח

מי שמתעסק אם זה בצורה מקצועית משתמש בתחנת הלחמה - מלחם שיש חיישן טמפרטורה צמוד בתוך ראש ההלחמה שלו, ומכוון בצורה אקטיבית את עוצמת החימום לפי השפעות מבחוץ. ברגע שנוגעים אם מלחם כזה בהלחמה של קבל, המלחם מעלה את העוצמה אוטומטית

בלי תחנת הלחמה ניתן פשוט להשתמש במלחם חזק יותר - ולא צריך 100W, ניתן להסתפק ב 60W או אפילו 2x25W (אם 2 מלחמים ועזרה של חבר). אם אין לך אפשרויות אחרות חוץ מ 25W פשוט, יש האק (מכוער אבל עובד) : תוסיף לראש של המלחם (שמחובר לחשמל וחם) אקסטרה אם מצית כמה שניות, ותלחים מהר לפני שהוא ירד בחזרה לחום הרגיל

חוצמזה, אתה רוצה מעבר חום יעיל מהמלחם לנקודת ההלחמה. בשביל זה ראש המלחם צריך להיות נקי ומצופה בבדיל, וכשאתה נוגע איתו בהלחמה של הקבל, תוסיף קצת בדיל חדש בשביל ליצור חיבור טוב בין המלחם והבדיל הקיים

תשתמש בבדיל איכותי - קיים בדיל זול שעושה גושים ש"נמסים אבל לא נמסים", אין מה לעשות אם בדיל כזה חוץ מלנקות טוב את המלחם שלא יישאר עליו כלום ולעבור לבדיל נורמלי

כל מעבדה אם הניסיון שלה. הניסיון שלי אישית יותר מוצלח, במיוחד אם לוחות שעדיין עובדים אבל לא יציבים - באלה ברוב המקרים הקבלים הם הבעיה היחידה והחלפה שלהם מסדרת את הלוח

תמיד תחשוב - למה הקבלים התנפחו מהתחלה ?

קבלים הם בערך הרכיב האלקטרוני הכי פחות אמין מכולם, לכן בהרבה מקרים הבעיה ההתחלתית היא אכן בקבלים

לפעמים הם התנפחו בגלל פקטור חיצוני :

- מעבד "גדול מידי" בשביל הלוח : גם אם הלוח אמור לתמוך בו רשמית, אל תצפה באמת מלוח זול לעבוד ללא תקלות אם מעבד "גבוה"

- קירור שאינו מתאים למעבד : קירורים כמו הסטוק "הנמוך" של אינטל לסוקט 775 או Arctic Alpine. הם לא קירורים גרועים, אבל יכולת הקירור שלהם פשוט אינה מספיקה בשביל מעבד "גדול". במקרה של ה Alpine, יש בעיה נוספת : בהרבה לוחות יש רכיבי ממיר מתח (ואפילו קבלים קטנים) צמוד לסוקט. אם קירור כמו הסטוק של אינטל, האוויר זורם בכיוון הלוח ומגיע לרכיבים אלה. ב Alpine האוויר לא זורם באותה צורה, ואם המעבד "גדול", הרכיבים האלה כן צריכים את האוויר ולא מקבלים אותו

- קירור מארז לא מספיק, "פינה חמה" באזור שבו הקבלים נמצאים. בדרך כלל במארז גנרי שהורכב בלי מאוורר מארז אחורי (נפרד מהספק), במיוחד אם גם בספק יש מאוורר 80mm ולא 120mm וכו

- ספק גנרי שמוציא ripple גבוה מידי (אולי בגלל שיש גם בו קבל מנופח). בגדול זה אמור להרוס קבלים שעומדים ישר על המסילות. בדרך כלל על המסילות 5 ו 3.3 (שיכול לעמוד עליהן קבל 6.3V) יש קבלים של לא יותר מ 1000uF..1500uF (אבל כמה כאלה), לא 3300uF - יותר נפוץ למצוא 3300uF 6.3V על ה Vcore של המעבד. אבל יש לוחות שבהם כן יש 3300uF על מסילות

לפעמים קבלים מנופחים יכולים להיות סיבה לשריפת רכיבים נוספים, אלה המקרים שבהם החלפת קלים לא מתקנת את הלוח

חומר צהוב - יכול להיות פלאקס ?

פלאקס איכותי הוא לא צהוב ולא "נמרח", הוא נוזל שקוף. ואם פלאקס לא איכותי רצוי לא לעבוד בכלל. בדרך כלל לא תצתרך להוסיף כלום, כמות הפלאקס הנדרשת כבר נמצאת בתוך הבדיל

אפשר לנקות שאריות פלאקס אם אלכוהול אחריי ההלחמה, לא קריטי

[Ninja]

בלוח יש כמה שכבות של מוליכים, הם סופגים את החום מנקודת ההלחמה. בשביל להגיע לטמפ' שבה בדיל (ובמיוחד בדיל RoHS) נמס, עליך להכניס יותר חום ללוח

מי שמתעסק אם זה בצורה מקצועית משתמש בתחנת הלחמה - מלחם שיש חיישן טמפרטורה צמוד בתוך ראש ההלחמה שלו, ומכוון בצורה אקטיבית את עוצמת החימום לפי השפעות מבחוץ. ברגע שנוגעים אם מלחם כזה בהלחמה של קבל, המלחם מעלה את העוצמה אוטומטית

בלי תחנת הלחמה ניתן פשוט להשתמש במלחם חזק יותר - ולא צריך 100W, ניתן להסתפק ב 60W או אפילו 2x25W (אם 2 מלחמים ועזרה של חבר). אם אין לך אפשרויות אחרות חוץ מ 25W פשוט, יש האק (מכוער אבל עובד) : תוסיף לראש של המלחם (שמחובר לחשמל וחם) אקסטרה אם מצית כמה שניות, ותלחים מהר לפני שהוא ירד בחזרה לחום הרגיל

חוצמזה, אתה רוצה מעבר חום יעיל מהמלחם לנקודת ההלחמה. בשביל זה ראש המלחם צריך להיות נקי ומצופה בבדיל, וכשאתה נוגע איתו בהלחמה של הקבל, תוסיף קצת בדיל חדש בשביל ליצור חיבור טוב בין המלחם והבדיל הקיים

תשתמש בבדיל איכותי - קיים בדיל זול שעושה גושים ש"נמסים אבל לא נמסים", אין מה לעשות אם בדיל כזה חוץ מלנקות טוב את המלחם שלא יישאר עליו כלום ולעבור לבדיל נורמלי

כל מעבדה אם הניסיון שלה. הניסיון שלי אישית יותר מוצלח, במיוחד אם לוחות שעדיין עובדים אבל לא יציבים - באלה ברוב המקרים הקבלים הם הבעיה היחידה והחלפה שלהם מסדרת את הלוח

תמיד תחשוב - למה הקבלים התנפחו מהתחלה ?

קבלים הם בערך הרכיב האלקטרוני הכי פחות אמין מכולם, לכן בהרבה מקרים הבעיה ההתחלתית היא אכן בקבלים

לפעמים הם התנפחו בגלל פקטור חיצוני :

- מעבד "גדול מידי" בשביל הלוח : גם אם הלוח אמור לתמוך בו רשמית, אל תצפה באמת מלוח זול לעבוד ללא תקלות אם מעבד "גבוה"

- קירור שאינו מתאים למעבד : קירורים כמו הסטוק "הנמוך" של אינטל לסוקט 775 או Arctic Alpine. הם לא קירורים גרועים, אבל יכולת הקירור שלהם פשוט אינה מספיקה בשביל מעבד "גדול". במקרה של ה Alpine, יש בעיה נוספת : בהרבה לוחות יש רכיבי ממיר מתח (ואפילו קבלים קטנים) צמוד לסוקט. אם קירור כמו הסטוק של אינטל, האוויר זורם בכיוון הלוח ומגיע לרכיבים אלה. ב Alpine האוויר לא זורם באותה צורה, ואם המעבד "גדול", הרכיבים האלה כן צריכים את האוויר ולא מקבלים אותו

- קירור מארז לא מספיק, "פינה חמה" באזור שבו הקבלים נמצאים. בדרך כלל במארז גנרי שהורכב בלי מאוורר מארז אחורי (נפרד מהספק), במיוחד אם גם בספק יש מאוורר 80mm ולא 120mm וכו

- ספק גנרי שמוציא ripple גבוה מידי (אולי בגלל שיש גם בו קבל מנופח). בגדול זה אמור להרוס קבלים שעומדים ישר על המסילות. בדרך כלל על המסילות 5 ו 3.3 (שיכול לעמוד עליהן קבל 6.3V) יש קבלים של לא יותר מ 1000uF..1500uF (אבל כמה כאלה), לא 3300uF - יותר נפוץ למצוא 3300uF 6.3V על ה Vcore של המעבד. אבל יש לוחות שבהם כן יש 3300uF על מסילות

לפעמים קבלים מנופחים יכולים להיות סיבה לשריפת רכיבים נוספים, אלה המקרים שבהם החלפת קלים לא מתקנת את הלוח

חומר צהוב - יכול להיות פלאקס ?

פלאקס איכותי הוא לא צהוב ולא "נמרח", הוא נוזל שקוף. ואם פלאקס לא איכותי רצוי לא לעבוד בכלל. בדרך כלל לא תצתרך להוסיף כלום, כמות הפלאקס הנדרשת כבר נמצאת בתוך הבדיל

אפשר לנקות שאריות פלאקס אם אלכוהול אחריי ההלחמה, לא קריטי

הפוך גוטה! הפוך.. לגבי הפלקס הצהוב: פלקס RMA אקטיבי. דווקא הוא האיכותי והטוב יותר. החיסרון איתו הוא שחייבים לנקות את השאריות שלו אחרי ההלחמה אחרת הוא יוצר ריאקציה כימית ומאכל את ציפוי הלוח.

הפלקס השקוף (no clean), הוא שקוף פשוט כי אחוז החומר הפעיל בו כל כך נמוך עד כי החומר לא נצבע בצהוב השרף. הרי הפלקס זה בעצם שרף. בהתאמה - הוא מקשר ומנקה פחות טוב את אזור ההלחמה אך אין סכנה של איכול, ואין צורך לנקותו.

בעניין הוצאת רכיבים. זאת תורה שלמה ויש כל כך הרבה דרכים נכונות ולא נכונות לעשות זאת. מנסיון של שנים במעבדה אני יכול לאמר שבשביל לבחור את הדרך הנכונה לעשות זאת יש לראות קודם את הלוח והקבלים ורק אז להחליט. אפשר עם מלחם אויר, אפשר עם שואב בדיל, אפשר עם שני מלחמים. בחירה לא נכונה עלולה להביא להרמת פד ואז תאלץ להיפרד מהלוח לשלום ולמסור אותו לפח הקרוב לביתך.

אם אתה מאיזור הצפון אוכל לעזור לך בעניין ללא תמורה.

[roeesnir]

החלפתי עשרות קבלים בלוחות אם ובספקי כח של מסכים. ב-90% מהמקרים זה עבד.

לוקח כמה שניות להוציא קבל.

גם לי בהתחלה לקח זמן, ודפקתי לוחות, אבל לקחתי כמה לוחות ישנים והתאמנתי עליהם.

הוצאתי את כל הרכיבים שהצלחתי.

לאט לאט משתפרים.

בהצלחה.