נושא שמעניין אותי הרבה זמן: מה ההבדל בסוללות של חברות שונות.

[1]

מה ההבדל בין סוללה 1.5 של אנרג'ייזר לעומת סוללה כזאת של דורסל.

ומה ההבדל בסוללות בין החברות המוכרות לבין החיקויים שלהם והחברות הקטנות שאף אחד לא שמעו עליהם.

בבדיקה נמצא שבשניהם יש 1.5 ואט.

אמא שלי קנתה סוללה 9 ואט של אנרג'ייזר והיא עלה 24 שקל.

היא הלכה לשוק וקנתה סוללה חיקוי של דורסל 9 ואט ב 4 שקל, פי 6 פחות.

מה לעזאזל ההבדל כאן? הייתי רוצה להבין יותר בנושא זה. :

[benor]

כמובן שהחברות המוכרות לוקחות יותר כסף על השם שלהם,

לפי מה שאני יודע הבטריות שמיוצרות ע"י חברות לא מוכרות, נגמרות מהר ביחס לסוללות של החברות המוכרות.

אני חושב גם שלבטריות כאלה יש להן נטייה לנזול.

אני חושב שכדי לקנות משהו מחברה איכותית, אפילו שזה יותר יקר.

בכדי שהן לא יגמרו תוך זמן קצר.

[manbot]

איכות מאוד נמוכה למחירים מאוד נמוכים ....

יש למשל את הסוללות הנטענות של GP שעולות איזה 170 ש"ח ישרדו 4000 טעינות ויכולות לתת 2000 מילי.

סוללות נטענות של חברה ג'נרית יעלו 50 ש"ח אבל יהיו לאולי 100 טעינות ויוכלו לתת אולי 1000 מילי. (וכמו שבנור אמר, ינזלו)

[1]

זה נשמע דיי הגיוני שזה פחות איכותי, אבל השאלה היא בדיוק מה פחות איכותי?

כי בבדיקה שניהם נותנים לי את אותה עוצמה. מה בדיוק נגמר מהר פה?

[manbot]

תיקח 2 סוללות נטענות של חברה ג'נרית שקנית בשוק.

תיקח שתי בטריות של GP אלה שכתוב עליהן 2000.

תשים בדיסקמן את הג'נריות ותשמע עד שהן ייגמרו .

שים בדיסקמן את המותגיות ותשמע עד שהן ייגמרו.

מדדת כמה זמן לקח לכל זוג סוללות להיגמר? (אני יודע שכשאני עשיתי את זה הסוללות בעלות השם ניצחו בכמה ימים....)

[amiram]

דבר ראשון מתח מודדים בוולט ולא בוואט

דבר שני והכי חשוב הוא שהעובדה שמדדת את הסוללה והיא נתנה 1.5V כאשר היא חדשה ולא תחת עומס היא חסרת משמעות לחלוטין, גם אחרי שהסוללה תיגמר אם תפרק אותה מהמכשיר היא תראה משהו די קרוב ל 1.5V כאשר היא לא תחת עומס.

[1]

דבר ראשון מתח מודדים בוולט ולא בוואט

דבר שני והכי חשוב הוא שהעובדה שמדדת את הסוללה והיא נתנה 1.5V כאשר היא חדשה ולא תחת עומס היא חסרת משמעות לחלוטין, גם אחרי שהסוללה תיגמר אם תפרק אותה מהמכשיר היא תראה משהו די קרוב ל 1.5V כאשר היא לא תחת עומס.

מוזר כי יש לי מכשיר שבודקם וולטים ואני כל פעם בודק את הסוללות שיש לי,ויש כאלו שמראות לי חצי מכמות הוולט וכל אחת מראה משהו אחר,

ורק החדשות מראות 1.5. מדובר על סוללות של מותגים.

[matanyaniv]

ההבדל העיקרי בין סוללות אצבע(AA 1.5 וולט) לא נטענות הוא בתכונה שנקראת אלקאלין(או ALKALINE)

סוללות יקרות יותר (כמו דורסל, אנרג'ייזר או המועדפות עליי-וארטה) הן סוללות אלקאלין כלומר: הן לא נוזלות בכלל= אם תשים אותם במכשיר הם לא ינזלו(דבר שיגרום בדר"כ להריסה מיידית של המגעים במכשיר)

לעומת זאת סוללות פשוטות וזולות יותר לא מכילות את תכונת האלקאלין...

ברור גם שסוללות איכותיות יחזיקו לך יותר זמן.

[benor]

גם לי יש מכשיר כזה למדידה בבית,

יש דבר אחד שאתה צריך להבין, המכשיר הזה בודק את ההספק שיש בבטרייה (כמות הוולט)

לאחר שימוש ממושך בבטרייה ההספק יורד, ובגלל זה המכשיר מציג מתח נמוך יותר.

[CaRTeR]

כמו שנאמר לפני יש את שיטת האלקאלין שהיא נחשבת ליותר טובה .

חוץ מזה בנטענות יש את המתח הרגיל שהוא 1.5 אבל יש הספק שונה לכל סוללה .

יש 1300 1500 1800 2000 והכי הרבה שיש אם אני לא טועה 2100 ב gp

ככל שהמספר יהיה יותר גבוהה הסוללות יחזיקו יותר זמן (מוכח מניסיון)

בשביל זה אתה משלם יותר.

[Milk-Inc]

אני ראיתי כמה בטריות ג'נריות עם אלקאליין...

[^DaRk-MiNd^]

יש גם את ההתנגדות הפנימית של הבטריה

[maphisto]

טוב נעשה קצת סדר כי עשיתם סלט גדול מאד !

כמה פרמטרים חשובים מאד לסוללה :

1: כמות האנרגיה האגורה בהם (ידוע בכיתוב על הסוללות mHA )

מציים כמה אנרגיה יש בסוללה - הנתון הכי חשוב !!!

בדרך כלל רשום רק על סוללות נטענות של GP

2: המצאות כספית - בדרך כבר היום כל היצרנים הגדולים עברו ליצור ללא כספית מה שמעיד על הדור החדש של תאי חשמל .

3: אלקליין - כפי שצויין כבר - מעיד בדיוק כמו הסעיף הקודם .

דבר נוסף שחשוב הוא ממה מורכב תא החשמל : אבץ פחם זה הסוללות הכי חלשות שיש ומומלץ לא לרכוש אותם (דרך אגב הם נאסרו להפצה בארה"ב בגלל בעיות שונות של איכות סביבה ובעיות בריאות )

הדבר שמדיל סוללה גנרית לסוללת מותג הוא סעיף 1 , שלא יהיה לכם ספק שסוללות מותג מחזיקות סדר גודל של פי 10 ויותר מסוללה זבל !

ועם זאת עדיין הייתי ממליץ לכם לקנות סוללות נטענות של GP .

הדבר הכי פחות חשוב בסוללה זה המתח ! 1.5 וולט הסוללה לא נטענת ו 1.2 וולט בסוללה נטענת ) אלו מתחים מטנדרטים ולא מהווים שום

אינדיקציה לטיב הסוללה .

וואט - הספק ,נתון שלא תקבלו בשום סוללה לכן אין להשתמש בביטוי הזה .

[Milk-Inc]

אני חושב שאנרג'יזר משתמשות באבץ פחם ,לא?

[Overclocker]

אז ככה, מפיסטו התחיל בלעשות קצת סדר, אני אמשיך:

קודם כל צריך להבין שכל סוללה (תא-אלקטרוכימי בשמה המקצועי) בנוייה במחומרים שונים שנגיע אליהם בהמשך והם קובעים את אופי הסוללה, באם היא נטענת או לא ואת המתח שלה ואת ההספק שלה (כמות האנרגיה שהיא מסוגלת לאגור)

נתחיל בהגדרות בסיסיות שמצויות על רוב הסוללות (בדר"כ המותגיות):

V - מתח של הסוללה,נמדד בוולטים, בסוללות AA ("אצבע") רגילות - 1.5 וולט. בסוללות נטענות טיפוסיות (ניקל מטל או ניקל קדיום) - 1.2 וולט.

mAh - מילי אמפר שעה- מציין את כמות הזרם (נמדד באמפר) שהסוללה מסוגלת לספק במשך שעת עבודה רצופה. מכאן ניתן להסיק על הקיבול של הסוללה. ככל שהערך הזה יותר גדול, כך הסוללה תחזיק יותר זמן מעמד במכשיר החשמלי.

W - וואט - הספק (מצוי בדר"כ רק על חלק מהסוללות הנטענות) , מציין את ההספק החשמלי של הסוללה. ניתן לחשבו גם אם לא מצויין במפורש על הסוללה, ע"י כפילת המתח בזרם : W = V *mAh

אוקיי, לאחר ההגדרות המייגעות, נתחיל בסוללות אצבע "רגילות" לא נטענות:

ההבדל העיקרי בין הסוללות הוא הרכבן הכימי, סוללות ג'נריות פשוטות וזולות מורכבות מהחומרים אבץ ופחם שהם זולים קלים לייצור והקיבול שלהם בממוצע הוא 950 mAh.

סוללות מסוג אנרג'ייזר ודורסל (ודומותיהן) מורכבות מחומרים עם צפיפות אנרגייה גבוהה יותר, הרכב החומרים המדוייק הוא כמובן סוד מסחרי של אותן חברות ולכן הן נקראות בכלליות "סוללות אלקליין".

הקיבול הממוצע שלהן הוא 2300-2500 mAh. (כלומר אם שמים אותם באותו מכשיר כמו סוללות אבץ פחם, הן יחזיקו יותר מפי -2 מעמד מאשר סוללות האבץ פחם).

עיקר היתרונות של סוללות אלקליין על פני סוללות אבץ פחם:

1. צפיפות אנרגייה גבוהה יותר - כלומר אם נקח שתי סוללות באותו משקל, סוללות האלקליין יהיו בעלות הספק חשמלי גבוהה יותר.

2. התנגדות פנימית נמוכה יותר מה שתורם לניצול יעיל יותר של הסוללה ומאריך את אורך חיי המדף שלה. (יש מה שנקרא פריקה עצמית)

3. טווח הטמפרטורות לניצול יעיל של הסוללות הוא גבוה יותר מאשר בסוללות אבץ פחם- רלוונטי בעיקר לשימוש בתנאים קיצוניים יותר כגון בארצות קרות וכו'..

למי שעדיין איתי, נעבור עכשיו לסוללות נטענות:

גם כן, עיקר ההבדל הוא ההרכב הכימי, ונבדיל בין 2 סוגים עיקריים של סוללות נטענות : ניקל-מטל ( Ni-Mh ) וניקל-קדמיום ( Ni-Cd ).

שימו לב כי המתח של סוללות אלו הוא 1.2 וולט ולא 1.5 כפי שנפוץ בסוללות לא נטענות, וזאת משום שהן בנויות מחומרים שונים.

סוללות ה GP המוכרות לכולנו (אלה בצבעי כתום ירוק) הן מסוג ניקל מטל (יש להם גם סוללות ניקל-קדמיום אבל הן בצבעים שונים שאני לא זוכר כרגע).

לרוב טווח הקיבול של סוללות אלו הוא בין 1600 ל 2100 (הדנדשות) mAh , לסוללה בגודל AA "אצבע".

סוללות ניקל-קדמיום הן הסוללות הנטענות הישנות יותר והזולות יותר והקיבול שלהן הוא בדר"כ 1000 mAh לסוללת AA "אצבע".

עיקר היתרונות של סוללות ניקל-מטל על פני סוללות ניקל - קדמיום:

1. לסוללות ניקל-מטל אין את אפקט "הזיכרון" שמצוי בסוללות ניקל-קדמיום שגורם לכך שאם לא רוקנת את הסוללה לגמרי לפני הטעינה אזי הטעינה אינה יעילה כל כך.

2. לסוללות ניקל מטל צפיפות אנרגייה גבוהה יותר.

הדרך הטובה ביותר להשוות בין הסוללות (רלוונטי לכל סוגי הסוללות כולל של פלאפונים וכו') היא לקחת את המתח של הסוללה (V), לכפול בזרם לשעה (mAh ) ואז לקבל את ההספק של הסוללה, זאת בעל ההספק הגבוהה יותר תחזיק יותר זמן מעמד.

כמובן שישנם סוגים רבים נוספים של סוללות:

1. סוללות אבץ אוויר, שמשמשות בעיקר מכשירי שמיעה, הן מגיבות עם האוויר וצפיפות האנרגייה שלהן גבוהה יותר מזו של אבץ פחם רגילות (וגם מזו של אלקליין) המתח שלהן הוא 1.4 וולט.

2. סוללות תחמוצת כסף שהן בדר"כ בצורת כפתור ומשמשות בעיקר לשעונים והמתח שלהן הוא 1.55 וולט .

3. סוללות ליטיום (לא נטענות) שהן בעלות יחס משקל / צפיפות אנרגייה גבוהים כלומר יותר הספק בפחות משקל והן גם יקרות יותר, המתח שלהן 3 וולט, נמצאות בעיקר בציוד רפואי/צבאי ואפילו ברוב הלוחות אם בתור הסוללות ששומרות על ה CMOS .

4. סוללות ליטיום יון וסוללות ליטיום יון פולימר - סוללות נטענות בעלות צפיפות אנרגייה גבוהה קלות משקל יחסית ומשמשות בעיקר בפלאפונים / מצלמות דגיטליות, המתח שלהן הוא 3.6/3.7 וולט, בנוסף הפריקה העצמית שלהן היא נמוכה יחסית.

5. תאי מצבר חומצת עופרת - מצברים "קלאסיים" של מכוניות - זולים יחסית, כל תא הוא במתח 2 וולט (כלומר במצבר טיפוסי של מכונית ישנם 6 תאים כאלו מה שנותן 12 וולט)

דגשים נוספים לסוללות:

1. סוג הסוללה שתזדקק לה תלוי בעיקר לשימוש בו תעשה בסוללה ולדרישות ממנה לכל אחת היתרונות והחסרונות שלה..

2. חשוב להבין - כל סוג סוללה יש לה את מתח העבודה שלה, לדוגמא, סוללת דורסל "מרובעת" 9 וולט, אינה בנוייה מתא יחיד של 9 וולט, אלא בנוייה מ 6 תאים קטנים של 1.5 וולט. אותו כנ"ל לסוללות של פלאפונים, מצברים, וכו'..

3. באותו נושא כמו הסעיף הקודם, גודל הסוללה (גודל פיזי) אינה קובע את המתח שלה אלא את הקיבול שלה, בכלליות ככל שהסוללה גדולה יותר היא יכולה לספק יותר זרם באותו זמן. לדוגמא, ניקח סוללת AA של דורסל, הזרם שהיא יכולה לספק במשך שעה אחת הוא 2000 mA. אם ניקח סוללה גדולה יותר בגודל A לדוגמא, היא תוכל לספק נאמר, 4000 mA במשך שעה אחת, או למשל, לעבוד שעתיים בזרם של 2000 mA.

4. ישנם גורמים טכניים רבים נוספים שעל מנת לא להתפזר יותר מדיי, נמנעתי מלהכנס אליהם כגון: עקומת פריקה, עקומת טעינה, שיטת טעינה (מהירה/איטית), מספר טעינות אפשרי, כמובן שגורמים אלו תלוים אחד בשני ואינדיווידואלים לכל סוג סוללה.

5. עריכה - משהו חשוב ששכחתי לציין - על מנת לבדוק אם סוללה מלאה או ריקה, המדידה הנכונה היא לא של המתח של הסוללה אלא של הזרם שהיא מסוגלת לספק. רוב הוולטמטרים מאפשרים לבדוק גם זרם, אך שימו לב- יש לבצע את הבדיקה למשך זמן קצר ביותר, משהו כמו שתי שניות, משום שבדיקה זו מקצרת את הסוללה ודורשת ממנה את ההספק המירבי שהיא מסוגלת לספק. כמו כן, הדבר גורם להתחממות מהירה של הסוללה ושל המגעים שלה ועלולה לגרום כוויות. כמו כן, יש לוודא שהוולטמטר מסוגל לעמוד בזרם של לפחות 10A (אמפר) אחרת הוא עלול להישרף.

נראה לי שזו אחת התגובות הארוכות ביותר שלי.. ולא, אני לא עובד בתחום הסוללות ;D