ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל

[aeroslash]

בתור מישהו עם אותו ניסיון באס אל אר כמו הבחור ששואל , אני לא מבין למה להשתמש במצב באוטומטי , בשביל מה קניתי אותה.

כבר יומיים משחק עם עומק שדה , קובע WB ידנית על דף לבן , משחק עם חשיפות(מוצא את המייצב שימושי מאוד , לא מאמין שבפחות מ1/60 יוצא לא מטושטש)

זה המטרה , לצלם על אוטומט זה סתם כדי להתגבר על הטכנופוביה מהמצלמה אין לזה תועלת לדעתי.

אני אומנם לא ילד , וגם בעל תואר בהנדסה, אבל לדעתי כמעט כל אחד יכול ללמוד את כל הפונקציות תוך פחות משבוע , לעומת זאת ללמוד לישם אותם על תמונות ליצירת קומפוזיציה ועניין , זה כבר תהליך של שנים(נצחי אולי?)

[Milford Cubicle]

אגב, מלבד הכפתור הירוק יש במצב M של פנטקס טריק נוסף שימושי מאוד - ברגע שרוצים לשנות קומבינצייה של צמצם ומהירות מבלי להשפיע על החשיפה פשוט מחזיקים את הכפתור AE-L לחוץ ומסובבים את הגלגל. הטריק הזה עובד גם במצלמות ה-DSLR של מינולטה וסוני.

מגניב, לא ידעתי.. תודה

[Satlan]

מצלמה כמו הרבה דברים אחרים זה סובייקטיבי וכל אדם ואדם שונה. אני מצלם אירועים אז להתחיל לשחק עם דף לבן ב-WB ועם מצב M זה לא אפשרי. אני צריך הכל כמה שיותר בטוח. אסור לי להגיע למצב שמתוך 10 תמונות רק אחת תהיה טובה(מה שיכול לקרות עם M).

הבנאדם צריך לנסות לבד מה שהוא רוצה,והוא יגיע לזה לאט ובטוח.

[aeroslash]

מצלמה כמו הרבה דברים אחרים זה סובייקטיבי וכל אדם ואדם שונה. אני מצלם אירועים אז להתחיל לשחק עם דף לבן ב-WB ועם מצב M זה לא אפשרי. אני צריך הכל כמה שיותר בטוח. אסור לי להגיע למצב שמתוך 10 תמונות רק אחת תהיה טובה(מה שיכול לקרות עם M).

הבנאדם צריך לנסות לבד מה שהוא רוצה,והוא יגיע לזה לאט ובטוח.

ברור שלא יצא לך יותר מ1 ל10 , לי יש את המצלמה יומיים ובטח לא יצא לי גם 1ל 20 אבל אם לא תצלם בM כל הזמן , איך תגיע לזה?

רק בכמויות של צילומים תוכל להגיע לכל תמונה שניה יוצאת טובה וכדומה , אבל רק מניסיון.

ובכל זאת במצב M התמונות לא יצאו סתם בסדר , אלא בדיוק כמו שרצית שיצאו , יש לזה משמעות רבה.

כמובן דוגמתך לגבי צילום ארועים לא מתאימה למה שאמרתי , אם אתה מצלם בתשלום זה לא פייר לעשות פיילוטים על הלקוחות , וגם התשלום יהיה פחות מאחלה , אבל ככה באופן כללי לגבי צילום כתחביב , או לגבי כל תחביב , מי שמעיז משתפר , ולדעתי גם יותר מהר.

טוב אני תמיד דגלתי בלמידה עצמית , ויצא לי המון , אבל זה עניין של השקפת עולם , לא כולם חייבים לחלוק אותה , כיף שלחברה שאינה כל כך מוכרת בארץ יש פה כל כך הרבה אנשים עם מצלמה זהה.

יש את מי לשאול ואנשים שעשו אותו מסלול למידה בכללי , בכל מקרה , מיציתי את הויכוח(:

[J0n1]

לא ידעתי ש"התעסקות עם מהירות תריס גורמת למריחות"... תודה על המידע!

התכוונתי למקרים שתבחר תריס איטי מדי, או מהיר מדי ויהיה חשוך.

"יאלה בואו אני אצלם אתכם, שניה, רק תנו לי לקבוע צמצם, עכשיו בוא נראה.. אוקיי, שוט"

"אוי לא, יצא מטושטש מדי, עוד פעם, שניה, אני אעלה מהירות תריס"

"אוי לא, שכחתי להוריד צמצם, עכשיו התמונה חשוכה מדי, שניה, תעמדו שוב, עוד תמונה"

למי יש עצבים להתחיל לצלם על M ביום יום כשרוצים לתעד את הרגע? מה הבעיה לשים על P ולצלם בראש שקט? (אלא אם באמת יש בעיה שצריך להתייחס אליה בנפרד, כמו תנאי תאורה קשים או שרוצים צמצם גבוה)

אני מצלם על P, ומשחק עם פיצוי חשיפה, ISO, ועוצמת פלאש.

לאדע, לפעמים יש מצבים שבהם מצב הP (שיש סיבה שהמציאו אותו) הוא הכי אפקטיבי, וזה שיש עוד מצבים לא אומר שחייבים להשתמש בהם כל הזמן...

:

[jayz0r]

שמע התיק לא להיט אבל כן הוא בחינם אז נרגעתי

בסה"כ בטיול רציני כרגע אין בעיה להכניס אותו לתיק של סילוורליין ואת כל התיק להכניס לתרמיל גב , מתחת לאיזה חולצה או משהו , זה באמת מוריד את הסיכוי שיקרה לה משהו דרסטית.

כן

לגבי פורטרטים , וואלה יש המון שמצלמים פורטרטים עם 50 f1.8 או משהו כזה , בגוף קרופ כמו הקיי 200 זה יוצא בעצם 75 מילימטר , וממה שראיתי ממדריכים רציניים פה זה ממש בתחום הטוב של הפורטרטים.

1. אתה יכול להסביר את החשבון? אני הבנתי שעצמית באורך מוקד 50 ובה כיוונו את הצמצם ל- f/2 משמע הדבר כי פתח הצמצם ב- 25 מ"מ (איזה מאמץ לדבר במושגים טכניים..). אם נעגל את 50 חלקי 1.8 זה יוצא 28. מה זה אומר "גוף קרופ כמו הקיי 200"? מבחינתי זה סינית. מה אני מבלבל? איך מגיעים ל- 75 שכתבת? מה השם של המשתנה שגורם לזה (שאני אוכל נגיד לקרוא אותו במפרטים של גופי מצלמה אחרים במקום לשאול אתכם כל הזמן..)?

בכל אופן , הנה 2 פורטרטים שצילמתי כשהמצלמה על 45 מ"מ ככה , שזה 67 אמיתי.

http://www.flickr.com/photos/35644938@N08/

יש לי אס אל אר כולה יומיים , אז לא לצפות להרבה , אבל מבחינת פרופורציה זה יוצא מצוין , לדעת כל מי שראה.ככה שאין בעיה עם העדשת קיט.

מה שכן , הצמצם לא נפתח ליותר מ4.5 בזום כזה , אז ההפרדה מהרקע לא להיט , ברור שכדאי להשקיע בעדשה לפורטרטים אם זה מעניין.

כן, נראה לי טוב.

2. כשאתה כותב 4.5 זה f/4.5? כי הבנתי שככל שהערך במכנה גבוה יותר כך הצמצם נפתח פחות ומקבל פחות אור.

לגבי עדשות לפורטרים אני לא יודע, אבל עדשת קיט היא עדשה שבאמצעותה אתה יכול לטעום קצת מהכל, יש לה זווית די רחבה, אפשר לצלם טיפה מאקרו, אבל הכל במידה.

לא תוכל לייעד אותה לשום דבר, לא לפורטרים (היא לא חדה מספיק), לא למאקרו, לא לזוית רחבה, ובטח שלא לטלה.

3. בגדול, בהנחה שכל העסק יימצא חן בעיניי, אני אקנה בעתיד פלאש חיצוני ועוד עדשה שתשלים, נגיד 55-300. מה העדשה הארוכה תתן לי? בהתחלה חשבתי שזה סה"כ זום, או טלפוטו נדמה לי קוראים לזה, אבל מסתבר שהיא טובה יותר גם לפורטרטים, ויש עוד דברים שהיא עושה טוב יותר?

גם אני בהתחלה נבהלתי שאני לא מבין מה הולך שם, והיה לי ידע בסיסי מפילם ודמוי SLR.

אתה תבין מה הולך רק מתי שתצלם, כשתצלם כמה תמונות ואז שתחזור הביתה תראה שזה נראה על הפנים, ואז תבדוק מה לא בסדר, תשאל, תברר, תשנה, ואז בפעם הבאה תראה איך השפיע מה ששינית.

על זה אני בונה, זה ייקח לי הרבה יותר מכמה שבועות בגלל הקצב האיטי.

חשוב לקרוא את הספר (כדי לדעת לפחות מה עושה כל כפתור), אבל את השאר אתה תלמד כבר לבד.

כן, אני בערך באמצע שלו.

בינתיים תצלם על מצב P, זה כמו אוטומט,רק שאתה יכול לבחור WB

4. אוקיי WB אני יודע שזה איזון הלבן. למה דווקא חשוב שהכל יהיה אוטומטי ודווקא מכל המשתנים בזה אני אשלוט? כל מה שהבנתי עד עכשיו זה שיש משתנה חשיפה שמורכב מתת משתנים שהם ערך הצמצם APERTURE (שזה גודל פתח הצמצם), מהירות הצמצם SHUTTER SPEED, ורגישות לאור ISO. יותר נכון שילוב השניים הראשונים קובע את ערך החשיפה, והמשתנה השלישי בא קצת אחריהם ונותן עוד אפשרות שליטה. עכשיו מצטרף לזה גם ה- WB שהזכרת, ויש "פיצוי חשיפה" ו- "פיצוי פלאש" ואני מתחיל לאבד את עצמי פה..

ד.א, איזה טלפון יש לך?

הנייח? GE הכי זול.

אני מציע לך לעשות מה שאני עשיתי (ועדיין עושה) - צלם ב-M, וקבע בהגדרות את הכפתור הירוק לכך שהוא ישנה את התריס וישמור על הצמצם שקבעת.

בצורה הזאת אני קובע צמצם בהתאם לעומק השדה שאני רוצה ליצור, ונעזר בכפתור הירוק כדי להתאים מהירות תריס במידה ואני לא בטוח לגביה לבד. כמובן שאחרי ההמלצה של הכפתור הירוק אתה יכול עדיין לשנות ידנית לערכים שיותר מתאימים לך.

אוקיי, היקש לוגי מהפעם השנייה שמקשרים ערך צמצם לעומק שדה - ערך הצמצם קובע את עומק השדה, או משפיע עליו מאוד נגיד. 5. עומק שדה זה..? מידת ההפרדה של העצם שאנחנו מצלמים מן הרקע שלו? או המידה עצמים שהם יותר רחוקים בעומק התמונה עדיין נמצאים בפוקוס? מה אני צריך לחשוב דבר ראשון כשכותבים לי עומק שדה?

כמובן שזה לא מתאים לכל סיטואצית צילום, אבל לרוב הדברים שיוצא לי לצלם אני מוצא את הקונפיגורציה הזאת מאוד נוחה.

תודה, זה ממש עוזר כל המידע הזה..

שניכם צודקים. זה רעיון טוב להשתמש ב-P ואפילו במצב האוטומטי לחלוטין בהתחלה. אבל תוך זמן קצר (ימים עד שבועות ספורים, תלוי בקצב ההתקדמות האישי) כדאי מאוד ללמוד להשתמש במצב הידני ובמצבים החצי-ידניים. הם שימושיים מאוד במצלמות DSLR, להבדיל ממצלמות קומפקטיות.

בינתיים השתמשתי רק באוטומטי לחלוטין (עריכה: שיחקתי קצת עם ה- M עכשיו). אני צריך להבין קודם ברמה התיאורטית מה כל משתנה אומר ואיך הוא אמור, תיאורטית, להשפיע על התמונה שלי. אחרי זה יש גם את ההבנה של השילובים ביניהם.. קראתי בינתיים מה שיכולתי על יחסי גומלין, הבנתי שהכל הולך ביחס הופך, אם מהירות צמצם עולה, אז ערך הצמצם צריך לרדת כדי לפצות וכו'. הכל משחקים של חשיפה, 6. אבל לא הבנתי מה מייחד כל משתנה מהשני, ואיך אני מחליט או יותר נכון יודע באיזה משתנה להתעסק כשאני במצב מסויים (מישהו רץ, מקום חשוך, וכו וכו) - למה דווקא להעלות מהירות תריס ולא להוריד ערך צמצם או להיפך, וכדומה.

אגב, מלבד הכפתור הירוק יש במצב M של פנטקס טריק נוסף שימושי מאוד - ברגע שרוצים לשנות קומבינצייה של צמצם ומהירות מבלי להשפיע על החשיפה פשוט מחזיקים את הכפתור AE-L לחוץ ומסובבים את הגלגל. הטריק הזה עובד גם במצלמות ה-DSLR של מינולטה וסוני.

אני לא מבין את ההגיון. 7. איך אפשר לשנות קומבינציה בלי להשפיע על החשיפה? היא לא התוצאה של המשתנים האלה? כמו 2+2=4, ואם נשנה את הקומבינציה ל- 3+3 זה עדיין ישאר 4. מה אני מפספס / לא מבין נכון?

לגבי התגובות שהגיעו לאחר מכן ועסקו באיזה מצב לבחור - אני שותף לדילמה... כל עוד מצלמים תמונות שהן "סתם" בשביל הלמידה העצמית וההתנסות, אפשר גם הכל על M הבעיה היא כשצריך לצלם משפחה, או משהו שקורה באופן חד פעמי שבאמת רוצים את *התמונה* שלו שתשאר איתכם, ולא רק מנסים להשתפר על חשבונו בתור צלמים - 8. איך אפשר עם כל המצבים הידניים האלה? זה לפחות כמה שניות ארוכות לנסות לאמוד את המצב, ולאמוד את המשתנים בהתאם ולקבוע אותם.. אפשר לפספס את הרגע, זה מעייף את המצולמים, התוצאות "לא מובטחות" - הרי עד שלא תגיע למחשב אין לך מושג איך זה יצא, בכל זאת מסך התצוגה קטן. ואם בכל זאת זיהית על המסך שזה רע, לא בטוח שאפשר לשחזר את הרגע וכו וכו... במילים אחרות, כשבאמת רוצים תמונה בשביל תמונה וזה לא נוף שיושבים לידו ויש זמן לניסיונות - איזו דרך יש "להתחמק" מאוטומטי מלא?

מספרתי את השאלות כדי שיהיה נוח יותר להגיב.

אגב, חזרתי וכתבתי במהלך הפוסט דברים שהבנתי או לא הבנתי בכדי שתעמידו אותי על טעותי ואני לא אמשיך במחשבה שגויה..

עריכה:

שיחקתי קצת עם המצלמה, עשיתי את מה שעומרי הציע, זה באמת יותר גמיש מה- Av. למי שמעוניין צריך להכנס בתפריט ל- Custom Setting ואז Green Button in Manual ולבחור ב- Tv Shift.

ובעקבות זה המשך שאלות:

9. כשאני מתנסה בתצורה הידנית, ואני רוצה לקחת.. סתם נניח - 30 תמונות, כל אחת עם מאפיינים טיפה שונים, כדי באמת להתנסות, אז מה הייתם אומרים הדרך הכי טובה שאתם מכירים בכדי לבחון את ההבדלים? על המסך של המצלמה אפשר לראות משהו במיידי, אבל בכל זאת כשרוצים לשבת על המחשב ולראות מסודר איזה משתנה שיניתם ואיך בדיוק זה השפיע על התמונה - איך אתם עושים את זה? מי זוכר אחרי זה עם אילו משתנים צילמתם כל תמונה.. אולי יש דרך לשמור את הנתונים האלה, או שהם נשמרים ואני פשוט לא יודע לגשת אליהם?

היו לי עוד כמה אבל אני לא זוכר כרגע..

בכל אופן, הקטע עם הסוללות לא הפסיק - באסה רצינית. הטענתי סט עד הסוף - זמן מה היא באמת לא עשתה לי בעיות וחשבתי שזה נפתר, ועכשיו ממש עפ"י מצב רוח היא פועלת שעה, ופתאום לא פועלת לא משנה כמה פעמים אני מכבה ומדליק / משנה מצבים, וחוזר חלילה. הסוללות אגב טעונות - בדקתי את שני הזוגות במצלמה הישנה והן לא קרובות להיות גמורות. מוזר שרק אצלי זה ממשיך, וכולם מצאו להם פתרון של גריפ, ליתיום או לא יודע מה..

[J0n1]

לעניות דעתי במצב כזה הכי טוב לצלם עם P, מקסימום עם AV כדי לשלוט על עומק שדה.

WB אתה קובע בהתחלה, נגיד האירוע הוא בבית עם מנורת להט - אתה פשוט קובע בהתחלה מנורת להט, שהתמונות לא יצאו צהובות

ISO אני שם על אוטומט 100-400, לתנאים ביתיים זה מספיק

פיצוי חשיפה זה במידה והתמונה יוצאת כהה/בהירה מדי ואתה רוצה לצלם מהר עוד תמונה נורמלית, אז פשוט משנים ברגע

והרגישות לפלאש, אני משתמש במצבים (יש לי פלאש מובנה, זה מכה) שאני מצלם אנשים מקרוב, ואז הם יוצאים לבנים והרקע שחור, אז אני מחליש את הפלאש, ומתרחק קצת.

והתכוונתי לטלפון סלולארי, אם יש לך מכשיר עם Symbian, יש תוכנה נחמדה המשמשת כשלט אוניברסלי, בין השאר אפשר לשלוט על המצלמה, גימיק נחמד ;D

[jayz0r]

לעניות דעתי במצב כזה הכי טוב לצלם עם P, מקסימום עם AV כדי לשלוט על עומק שדה.

WB אתה קובע בהתחלה, נגיד האירוע הוא בבית עם מנורת להט - אתה פשוט קובע בהתחלה מנורת להט, שהתמונות לא יצאו צהובות

ISO אני שם על אוטומט 100-400, לתנאים ביתיים זה מספיק

פיצוי חשיפה זה במידה והתמונה יוצאת כהה/בהירה מדי ואתה רוצה לצלם מהר עוד תמונה נורמלית, אז פשוט משנים ברגע

והרגישות לפלאש, אני משתמש במצבים (יש לי פלאש מובנה, זה מכה) שאני מצלם אנשים מקרוב, ואז הם יוצאים לבנים והרקע שחור, אז אני מחליש את הפלאש, ומתרחק קצת.

והתכוונתי לטלפון סלולארי, אם יש לך מכשיר עם Symbian, יש תוכנה נחמדה המשמשת כשלט אוניברסלי, בין השאר אפשר לשלוט על המצלמה, גימיק נחמד ;D

אשכרה הבנתי את המשפט הראשון, איזו התקדמות.

אוקיי, אני אחפש את האפשרות.

כנ"ל.

מה השם באנגלית? או איפה בערך אני מוצא את זה? בטח כבר עברתי על זה בחוברת, אבל אני לא מקשר..

כנ"ל, מה השם / איפה זה? כן, גם אני חושב כבר על פלאש ועוד עדשה, ואני בקושי מכיר את הפונקציות של המצלמה שלא נדבר על לדעת לצלם..

אה, לא. סימביאן סגור S40 נדמה לי. Nokia 6267.

נ.ב.

הסתכלתי בשקית של הסוללות ליתיום - ויש שם מין מכסה פלסטיק שחור מלבני וקטן, שכתוב עליו פנטקס, אבל ממש לא ברור למה הוא מיועד. יש לך מושג?

עריכה: הורדתי את הגומי שעל העינית, וזה מתלבש על אותו מקום.. לכסות עליה מפגיעות כשהמצלמה ארוזה אולי? מה זה עשה בכלל עם הסוללות? מוזר...

[J0n1]

כנראה שלא יכנס אבק שמאחסנים.

הדבר היחיד הנוסף שאני מצליח לחשוב עליו, זה שהבנתי שיכול "לזלוג" אור לחיישן, אז בצילומי אינפרא כדאי לכסות את העינית.

פיצוי חשיפה זה AE-L

לגבי הפלאש, כנס Fn, לפלאש, ואז עם הגלגלת אתה בוחר עוצמה או מה שזה לא יהיה (לפי האפקט אני מניח שזה עוצמה)

[rangerman]

אגב בורן (או מישהו אחר שמבין בזה), קראתי איפשהו שכתבת שצריך עדשה עם הערכים (לא לצחוק על המינוח העילג שלי :-[) 80-135 נדמה לי בשביל פורטרטים, כי בערכים אחרים יש עיוותים. לאחר מכן סייגת, וכתבת על איזו מצלמה עם מכפלה של x2 כך שגם עדשה של 14-55 או משהו בסגנון - מספיקה (מפני שיש להכפיל את הערכים כמדומני). מה עם ה- K200D?

אורכי המוקד של ה-18-55 שקנית עם המצלמה מקבילים לעדשת 27-82 בפילם (מכפילים את המספרים ב-1.5). זה אומר שהחלק הארוך שלה מספיק לפורטרטים, במיוחד לפורטרטים של חצי-גוף. בשביל קלוז-אפים על הפנים תצטרך להתקרב יותר למצולם, ואז תקבל פרספקטיבה פחות מחמיאה. עדשת טלה (כמו למשל טמרון 70-300) תפתור לך את הבעיה הזו ותכסה את שאר הטווח. רק קח בחשבון שכדי לקבל טשטוש רקע מוצלח עם אורכי מוקד כאלה תצטרך צמצם פתוח יותר, ואת זה לא תקבל בעדשות האלה. עדשה שתתאים יותר היא הפנטקס 50/1.4.

[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:13:33

---

לגבי עדשות לפורטרים אני לא יודע, אבל עדשת קיט היא עדשה שבאמצעותה אתה יכול לטעום קצת מהכל, יש לה זווית די רחבה, אפשר לצלם טיפה מאקרו, אבל הכל במידה.

לא תוכל לייעד אותה לשום דבר, לא לפורטרים (היא לא חדה מספיק), לא למאקרו, לא לזוית רחבה, ובטח שלא לטלה.

ה-18-55 בהחלט מספיק חדה לפורטרטים. הבעיה שלה היא שלא ניתן לקבל טשטוש רקע של ממש.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:15:29

---

יש הרבה דברים שפשוט אפשר לצלם רק ב-M, למשל צילום של אנשים בלילה עם פלאש, כשאתה רוצה להאיר את הרקע ע"י תריס איטי.

אפשר לקבל את זה גם במצב Tv (‏S), אבל ב-M זה נוח יותר. אגב, בחלק מהמצלמות של חברות אחרות אפשר לקבל סנכרון איטי גם במצב Av (‏A). באופן אישי אני מוצא את M הכי נוח לעבודה עם פלאש.

אם תיתן למצלמה לקבוע את התריס לבד, סביר להניח שזה יהיה משהו דיי מהיר כי היא מודעת לכך שיש פלאש.

אבל הפלאש אמור להאיר רק את האובייקט, מה עם הרקע? אם תצלם ב-1/50 (מהירות שהגיונית להיבחר) הרקע יהיה חשוך.

רק במצב M תהיה לך שליטה גם על הצמצם וגם על התריס, ותוכל לקבוע את אותו צילום עם תריס 1/10, למשל.

האובייקט יצא חד כי הפלאש יקפיא אותו, והרקע יצא מואר (בהנחה כמובן שיש שם מקור אור כלשהו) כמו שצריך.

הכל נכון, אבל אל תשכח שהמצלמה שולטת על העוצמה של הפלאש באופן אוטומטי (במצב P-TTL) ולכן מה שאתה מתאר הוא לא בדיוק שליטה ידנית מלאה על החשיפה. אין דין שימוש במצב M עם פלאש כדין שימוש במצב M באור קיים בלבד. שימוש ב-Av בד"כ יותר נוח במצבים כאלה, במיוחד בצילום נושאים דינמיים שבהם תנאי התאורה יכולים לא להתאים לקומבינציית הצמצם והמהירות שיש לך באותו רגע ב-M. הכפתור הירוק מקטין את הסיכוי לבעיות כאלה, אבל מצב חצי-אוטומטי (למשל Av או Tv) עדיין מהיר יותר.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:27:29

---

בתור מישהו עם אותו ניסיון באס אל אר כמו הבחור ששואל , אני לא מבין למה להשתמש במצב באוטומטי , בשביל מה קניתי אותה.

כבר יומיים משחק עם עומק שדה , קובע WB ידנית על דף לבן , משחק עם חשיפות(מוצא את המייצב שימושי מאוד , לא מאמין שבפחות מ1/60 יוצא לא מטושטש)

זה המטרה , לצלם על אוטומט זה סתם כדי להתגבר על הטכנופוביה מהמצלמה אין לזה תועלת לדעתי.

התועלת היא שניתן כבר בהתחלה לקבל מהמצלמה אחוז גבוה של תמונות לא-מפושלות. לא חסרים אנשים שמשחקים עם הגדרות ידניות מבלי להבין מה הן עושות וכתוצאה מכך מתבאסים מהמצלמה החדשה שלהם עד כדי הרהורי חרטה על הקנייה.

אבל ככה באופן כללי לגבי צילום כתחביב , או לגבי כל תחביב , מי שמעיז משתפר , ולדעתי גם יותר מהר.

זה נכון מאוד, אבל לגיטימי שכל אחד בוחר בתהליך לימוד אחר. אין דרך אחת שנכונה לכולם.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:32:11

---

למי יש עצבים להתחיל לצלם על M ביום יום כשרוצים לתעד את הרגע? מה הבעיה לשים על P ולצלם בראש שקט? (אלא אם באמת יש בעיה שצריך להתייחס אליה בנפרד, כמו תנאי תאורה קשים או שרוצים צמצם גבוה)

אני מצלם על P, ומשחק עם פיצוי חשיפה, ISO, ועוצמת פלאש.

נו, ואתה מתפלא אח"כ שהרקע שלך הצילומים שלך יוצא כהה מדי? ככל שתגמל מה-P (בצילום עם פלאש) כך ייטב.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:33:25

---

הסתכלתי בשקית של הסוללות ליתיום - ויש שם מין מכסה פלסטיק שחור מלבני וקטן, שכתוב עליו פנטקס, אבל ממש לא ברור למה הוא מיועד. יש לך מושג?

עריכה: הורדתי את הגומי שעל העינית, וזה מתלבש על אותו מקום.. לכסות עליה מפגיעות כשהמצלמה ארוזה אולי? מה זה עשה בכלל עם הסוללות? מוזר...

הכיסוי לעינית משמש כדי לקבל חשיפות מדוייקות כשלא מסתכלים בעינית, למשל כשהמצלמה על חצובה ומשתמשים בטיימר לצילום עצמי או בשלט רחוק. הסיבה לכך שצריך כיסוי היא שהאור שחודר לעינית יכול להטעות את מד-האור (שנמצא גם כן בעינית). באופן אישי אני חושב שפשוט יותר למדוד אור כשמסתכלים בעינית, ואז להשתמש במצב M כדי לקבע את המהירות והצמצם הרצויים.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:41:19

---

פיצוי חשיפה זה AE-L

לא, "פיצוי חשיפה" זה EV compensation (או Exposure Value compensation, Exposure compensation או Auto-Exposure compensation - תלוי עם מי מדברים). AE-L זה קיצור של Auto-Exposure Lock.[br]פורסם בתאריך: 21.02.2009 בשעה 14:44:05

---

1. אתה יכול להסביר את החשבון? אני הבנתי שעצמית באורך מוקד 50 ובה כיוונו את הצמצם ל- f/2 משמע הדבר כי פתח הצמצם ב- 25 מ"מ (איזה מאמץ לדבר במושגים טכניים..). אם נעגל את 50 חלקי 1.8 זה יוצא 28. מה זה אומר "גוף קרופ כמו הקיי 200"? מבחינתי זה סינית. מה אני מבלבל? איך מגיעים ל- 75 שכתבת? מה השם של המשתנה שגורם לזה (שאני אוכל נגיד לקרוא אותו במפרטים של גופי מצלמה אחרים במקום לשאול אתכם כל הזמן..)?

במצלמות עם חיישן APS-C (כמו ה-K200D) מכפילים ב-1.5.‏

2. כשאתה כותב 4.5 זה f/4.5? כי הבנתי שככל שהערך במכנה גבוה יותר כך הצמצם נפתח פחות ומקבל פחות אור.

כן. לא מדובר בשבר פשוט ולכן אין כאן מכנה. מדובר בסה"כ בצורת כתיבה. ככל שהמספר נמוך יותר עובר יותר אור ועומק השדה מצומצם יותר, אבל הסיפור יותר מורכב ותלוי גם באורך המוקד ובמרחק מהנושא (לפחות כשמדובר בעומק שדה). קריאה של המאמרים הרלוונטיים באתר קליקי תעזור לך להבין את הנושא בצורה טובה יותר.

3. בגדול, בהנחה שכל העסק יימצא חן בעיניי, אני אקנה בעתיד פלאש חיצוני ועוד עדשה שתשלים, נגיד 55-300. מה העדשה הארוכה תתן לי? בהתחלה חשבתי שזה סה"כ זום, או טלפוטו נדמה לי קוראים לזה, אבל מסתבר שהיא טובה יותר גם לפורטרטים, ויש עוד דברים שהיא עושה טוב יותר?

עדשה ארוכה יכולה להיות שימושית לצילום פורטרטים, טבע וספורט.

4. אוקיי WB אני יודע שזה איזון הלבן. למה דווקא חשוב שהכל יהיה אוטומטי ודווקא מכל המשתנים בזה אני אשלוט? כל מה שהבנתי עד עכשיו זה שיש משתנה חשיפה שמורכב מתת משתנים שהם ערך הצמצם APERTURE (שזה גודל פתח הצמצם), מהירות הצמצם SHUTTER SPEED, ורגישות לאור ISO. יותר נכון שילוב השניים הראשונים קובע את ערך החשיפה, והמשתנה השלישי בא קצת אחריהם ונותן עוד אפשרות שליטה. עכשיו מצטרף לזה גם ה- WB שהזכרת, ויש "פיצוי חשיפה" ו- "פיצוי פלאש" ואני מתחיל לאבד את עצמי פה..

אין משהו מיוחד ב-WB שדורש שליטה ידנית דווקא עליו. אתה יכול לתת למצלמה לשלוט אוטומטית על כל הפרמטרים (כולל WB), או לשלוט עליהם בעצמך. המצב היחידי שבו שימוש ב-WB ידני הוא ממש חובה בעיני הוא בצילום באור חדר ללא פלאש. אם לא משתמשים ב-WB המתאים מקבלים תמונות עם גוון כתום חזק (כשהתאורה היא מסוג הלוגן או טנגסטן).

בינתיים השתמשתי רק באוטומטי לחלוטין (עריכה: שיחקתי קצת עם ה- M עכשיו). אני צריך להבין קודם ברמה התיאורטית מה כל משתנה אומר ואיך הוא אמור, תיאורטית, להשפיע על התמונה שלי. אחרי זה יש גם את ההבנה של השילובים ביניהם.. קראתי בינתיים מה שיכולתי על יחסי גומלין, הבנתי שהכל הולך ביחס הופך, אם מהירות צמצם עולה, אז ערך הצמצם צריך לרדת כדי לפצות וכו'. הכל משחקים של חשיפה, 6. אבל לא הבנתי מה מייחד כל משתנה מהשני, ואיך אני מחליט או יותר נכון יודע באיזה משתנה להתעסק כשאני במצב מסויים (מישהו רץ, מקום חשוך, וכו וכו) - למה דווקא להעלות מהירות תריס ולא להוריד ערך צמצם או להיפך, וכדומה.

המאמר הזה יכול להיות נקודת התחלה טובה (תרגיש חופשי להתעלם מהנוסחאות ).

אני לא מבין את ההגיון. 7. איך אפשר לשנות קומבינציה בלי להשפיע על החשיפה? היא לא התוצאה של המשתנים האלה? כמו 2+2=4, ואם נשנה את הקומבינציה ל- 3+3 זה עדיין ישאר 4. מה אני מפספס / לא מבין נכון?

אם גם אחרי קריאת המאמר שלמעלה לא תבין, שאל שוב.

9. כשאני מתנסה בתצורה הידנית, ואני רוצה לקחת.. סתם נניח - 30 תמונות, כל אחת עם מאפיינים טיפה שונים, כדי באמת להתנסות, אז מה הייתם אומרים הדרך הכי טובה שאתם מכירים בכדי לבחון את ההבדלים? על המסך של המצלמה אפשר לראות משהו במיידי, אבל בכל זאת כשרוצים לשבת על המחשב ולראות מסודר איזה משתנה שיניתם ואיך בדיוק זה השפיע על התמונה - איך אתם עושים את זה? מי זוכר אחרי זה עם אילו משתנים צילמתם כל תמונה.. אולי יש דרך לשמור את הנתונים האלה, או שהם נשמרים ואני פשוט לא יודע לגשת אליהם?

כל הנתונים האלה שמורים ב-EXIF שמוטבע בכל קובץ JPEG. תתקין את FastStone לפי ההנחיות כאן והחיים שלך יישתפרו מאוד

בכל אופן, הקטע עם הסוללות לא הפסיק - באסה רצינית. הטענתי סט עד הסוף - זמן מה היא באמת לא עשתה לי בעיות וחשבתי שזה נפתר, ועכשיו ממש עפ"י מצב רוח היא פועלת שעה, ופתאום לא פועלת לא משנה כמה פעמים אני מכבה ומדליק / משנה מצבים, וחוזר חלילה. הסוללות אגב טעונות - בדקתי את שני הזוגות במצלמה הישנה והן לא קרובות להיות גמורות. מוזר שרק אצלי זה ממשיך, וכולם מצאו להם פתרון של גריפ, ליתיום או לא יודע מה..

אני מציע שתפתח דיון חדש ובו תשאל משתמשי K200D אחרים על סוג הסוללות שבהן הם משתמשים ועל כמות התמונות שהם מקבלים.

[aeroslash]

1.במצלמות אס אל אר מדברים לרוב במושגים של 35 מילימטר , שזה הגודל של הפילים הישן והטוב.

במצלמות פול פריים , שזה אס אל אר יקרות בהרבה ממה שבבעלותך , החיישן הוא בדיוק בגודל הזה ולכן המ"מ מבטאים בדיוק את ההגדלה כמו במצלמות הישנות.

באס אל אר שאינן גודל מלא כמו הקיי 200 , חלק יותר קטן מ"התמונה" נופל על החיישן , וכך נחתך חלק קטן יותר מהתמונה , זו כביכול , הגדלה נוספת , ולכן נתנו לך קרופ פקטור.

כלומר , כדי לקבל את אורך העדשה האמיתי , פשוט תכפיל את המספרים הנתונים ב1.5 , בלי קשר לצמצם.

מישהו פה ענה לך וטעה , נכון שזה מכפיל ב1.5 את הקצה הצר , שזה נחמד יותר זום.

אבל , זה גם מכפיל את הקצה הרחב , וככה אין לך באמת צילום רחב של 18 , אלה רק תתחיל מ27

2. כשאתה כותב 4.5 זה f/4.5? כן כמובן , במקרה הטוב בעדשת קיט תגיע לf3.5 שזה הצמצם הכי פתוח שיש לך , כדי להשיג טשטוש יפה בפורטרט תצטרך צמצם יותר פתוח , שדורש עדשה נוספת , למרות שגם בקיט אפשר לנסות , אבל צריך שהרקע יהיה רחוק מאוד כדי להוציא אותו מפוקוס , לא פשוט

שים לב שגם פתיחת הצמצם המקסימלית משתנה כתלות באורך המוקד , כשאתה מגדיל את אורך המוקד , פתיחת הצמצם המקסימלי קטנה.

.מצאתי שבזום שמאפשר צמצם 4.5 מתקבל טישטוש מקסימלי של הרקע .

שים לב שגם הגדלת אורך המוקד , כלומר יותר "זום" גם תורם לטשטוש הרקע , תנסה לשים זום מקסימלי שמאפשר לך צמצם 4.5 בהתמקדות על פנים , אמור להיות יחסית סביר כמו שראית.

[rangerman]

מישהו פה ענה לך וטעה , נכון שזה מכפיל ב1.5 את הקצה הצר , שזה נחמד יותר זום.

איפה ראית כאן "מישהו" כותב שמכפילים רק את הקצה הצר? ציטוט מדוייק יעזור.

אבל , זה גם מכפיל את הקצה הרחב , וככה אין לך באמת צילום רחב של 18 , אלה רק תתחיל מ27

עדשות ל-APS-C ממילא לא מכסות חיישנים גדולים יותר, ולכן לא תוכל לקבל זווית של 18 מ"מ גם אם תחבר אותן למצלמת FF.‏

[J0n1]

למרות שאני לא יודע אם זה יתן את אותו האפקט של עדשה נורמלית, אפשר לערוך עם Alien Skin - Bokeh

[aeroslash]

אורכי המוקד של ה-18-55 שקנית עם המצלמה מקבילים לעדשת 17-82 בפילם (מכפילים את המספרים ב-1.5). זה אומר שהחלק הארוך שלה מספיק לפורטרטים, במיוחד לפורטרטים של חצי-גוף. בשביל קלוז-אפים על הפנים תצטרך להתקרב יותר למצולם, ואז תקבל פרספקטיבה פחות מחמיאה. עדשת טלה (כמו למשל טמרון 70-300) תפתור לך את הבעיה הזו ותכסה את שאר הטווח. רק קח בחשבון שכדי לקבל טשטוש רקע מוצלח עם אורכי מוקד כאלה תצטרך צמצם פתוח יותר, ואת זה לא תקבל בעדשות האלה. עדשה שתתאים יותר היא הפנטקס 50/1.4.

זה הציטוט בטח טעות תמימה.

במצלמות עם חיישן APS-C אכן מקבלים עדשות מותאמות ולכן , לא באמת ניתן להלביש אותם על פול פריים ולקבל גודל מלא , אבל ההסבר היה להמחשה , כך קל יותר להבין שמדברים ביחס ל35 מ"מ.

למעשה העדשות מותאמות לקרופ ובעצם 18-55 יכלו לכתוב עליה 27-72 ואין שום סיכוי להוציא ממנה יותר.

אבל ההסבר שנתתי לגבי השטח שתופס החיישן , מסביר איך עושים המרה לגדלים סטנדרטיים במונחים של 35 מילימטר ולכן העדשה נקראת 18-55 למרות שהיא לא(:

אגב להמון אנשים יש עדשות פול פריים ישנות מהפילם , ושם אכן יש משמעות , כי אורכי המוקד פתאום משתנים במצלמה החדשה.

[rangerman]

זה הציטוט בטח טעות תמימה.

אכן, התכוונתי לכתוב 27 ולא 17 (‏18*1.5=27). תיקנתי בפוסט המקורי.

למעשה העדשות מותאמות לקרופ ובעצם 18-55 יכלו לכתוב עליה 27-72 ואין שום סיכוי להוציא ממנה יותר.

עכשיו התחלפנו. התכוונת לכתוב 27-82.

בכל מקרה, אי אפשר לקבל מעדשה כזו זווית רחבה יותר, אבל עם קרופ אפשר לקבל ממנה זווית שמקבילה לזו של עדשה צרה יותר. כמובן שיש לזה מחיר באיכות התמונה, אבל עם הרזולוציה של חיישני APS-C מודרניים אפשר לקבל תוצאה טובה גם לאחר קרופ.

אבל ההסבר שנתתי לגבי השטח שתופס החיישן , מסביר איך עושים המרה לגדלים סטנדרטיים במונחים של 35 מילימטר ולכן העדשה נקראת 18-55 למרות שהיא לא(:

טווח אורכי המוקד האמיתי של העדשה הוא דווקא כן 18-55, אבל מעגל הכיסוי שלה מסוגל לכסות רק חיישן APS-C. כדי להבין מה הזווית שלה על מצלמות כאלה מכפילים בקרופ-פקטור, אבל זה רק מטעמי נוחות. צריך איזשהו מכנה משותף כדי שניתן יהיה להשוות זוויות של עדשות על פלטפורמות שונות. עדשת 35 מ"מ יכולה להיות עדשת טלה על מצלמת-חיישן קטן, רחבה על מצלמת FF, ואולטרה-רחבה על מצלמת MF. בגלל זה כדאי להמיר את אורך המוקד האמיתי באורך המוקד היחסי ל-FF. אגב, באותה מידה ניתן היה להתייחס אל זווית הראיה שלה במעלות, אבל רוב האנשים רגילים לדבר במ"מ ולא במעלות.