החלפת מאוורר מרעיש של ספק כוח

[zoro9]

ההמלצה הראשונית והאופטימלית היתה להלחים מאוורר בעל נתונים דומים כמו הגרנד פלקס 2000. וכפי שכבר אמרתי מאוורר בסביבות ה1600 זה גבולי. יצליח אולי לקרר ואפשר לנסות אך זה רחוק מלהיות מצב אידאלי או אופטימלי.

ועל דחיפת חוטים לקונקטור של המאוורר - נו באמת

לצורך בדיקה שנמשכת 2 שניות... או שיש לך רעיון אחר לבדוק זאת מבלי לחתוך חוטים למאוורר החדש...

[Ash Binary]

הוא יזרים שם אוויר, אבל ממש לא ניתן לדעת מעכשו אם ומה יהיו ההשלכות אחרי זמן של ההבדל ב RPM..... אמוציונלית הייתי אומר שאם לא תאמץ את הספק משמעותית הוא יקרר מספיק, אבל אין לי כלום לגבות את זה

לצורך בדיקה בסדר גמור

(חוצמזה היי, המאוורר המקורי לא בטעות מחובר למעגל בחיבור פינים ?)

[Ash Binary]

ותבדוק אם יש שינוי ברעש כשאתה מוריד את הפלסטיק השקוף שיש על המאוורר הקיים. אם כן, כנראה שהוא יעשה רעש כלשהוא גם אם המאוורר החדש.... אוליי הוא הבעיה ולא המאוורר

[zoro9]

לרוב אין חיבור של קונקטור סטנדרטי, אם בכלל, לכן רשמתי בתגובתי הראשונה "כנראה שצריך להלחים". אך יש מצב שיש קונקטור 2 פינים בספק הזה לפי התמונה הזו (כך לפחות זה נראה):

http://images.bit-tech.net/content_images/2008/05/corsair-vx550w-power-supply/inside1-8.jpg

חוץ מהפלסטיק השקוף, כדאי לתת עם האצבע כמה סיבובים ללהבים (אחרי שפותחים את הספק וכשהוא לא מחובר לחשמל) ולהקשיב אם יש אולי משהו אחר שמפריע ללהבים. זה רק ישלול חלקית את עניין ההפרעה כי ברגע שסוגרים את הספק יתכן שמשהו אחר נדחף לשם וזה יכול גם להיות הפלסטיק השקוף כמובן.

[Ash Binary]

לפעמים ניתן לשלוף את בסיס הפלסטיק מ 2 הפינים במעגל של הספק (מה שהופך את החלק החשוף של הפינים לארוך יותר) ואז כבר ניתן בערך לתפוס עליהם את הקונקטור הגדול יותר של המאוורר החדש

הוא לא יחזיק יציב אבל מספיק טוב לבדיקה, ואם רוצים ניתן אחריי זה פשוט להחזיר את הפלסטיק ולחבר את המאוורר המקורי, או אפילו לחבר אותו בלי הפלסטיק

(כשמחזירים את הפלסטיק יש להצמיד את המעגל אם "הקוצים" למשטח קשיח, בשביל שלא לשבור את ההלחמות שלהם כשלוחצים את הפלסטיק למקום)

[Animor]

אני לא מצליח להבין איפה אתם רואים שני פינים בתמונה או מה זה בסיס הפלסטיק שאתם מתייחסים אליו. למאווררים יש חיבור של 3 או 4 פינים, לא? אז מה אני אמור לעשות עם חיבור 2 פינים?

גם לא הבנתי מה החלפת המאוורר לבדיקה תתן לי:

נניח שאני מחליף את המאוורר באחד של 1500 או 1600, ברור שהוא ירעיש פחות. הרי המקסימום שלו הוא 1500 לעומת 1900 של המאוורר הנוכחי. אז אני יכול לדעת מראש את תוצאות הבדיקה...

אבל מה שאני לא יודע זה אם מאוורר של 1500 יספיק לקרר את הספק בטווח הארוך. אני לא רוצה שהוא יתחמם יותר מדי (וחלילה יישרף יום אחד למשל).

[Ash Binary]

הדבר הכי קרוב שניתן לבדוק הוא למדוד טמפ' של רכיבים (בעיקר צלע הקירור של המתח הנמוך וכל מיני פינות בחלק המתח הנמוך) על ידיי חיישן, ולהשוות למצב אם המאוורר המקורי תחת אותם מאמצים. הכלל אומר 10C הבדל בטמפ' = 2X הבדל באורך החיים (או בזמן הצפוי עד לתקלה)

מה בדיוק יהיה - כנראה שלא תדע לעולם עד שלא יגיע אותו "יום אחד"

[zoro9]

הבדיקה שהצעתי למספר שניות היא רק כדי לבדוק אם המאווורר "מותנע", ולא קשורה ליכולת הקירור. לכל מאוורר יש מתח מינימלי כדי שיופעל, ויש הבדלים בין המאוווררים השונים. לא כל המאווררים יכולים להגיע לאותה מהירות נמוכה אבל בד"כ בשביל להפעיל את המאוורר ממצב 0 יש צורך במתח גבוה יותר מאשר הדרוש למהירות המינימלית. יש מצב, אם כי בסבירות לא גבוהה, שהמתח המינימלי שהתאים למאוורר המקורי יהיה נמוך מדי בשביל המאוורר החדש, ולכן הצעתי לערוך את הבדיקה. אבל גם יכול להיות שהספק דוחף בשניות הראשונות מתח גבוה יותר לצורך ההתנעה.

למאווררים שהצעתי יש חיבור 3 פינים ואם החיבור בספק הוא 2 פינים (חוט שחור+אדום) אז יש מצב שיהיה אפשר לחבר, והחיבור של החוט השלישי (צהוב) פשוט יבלוט החוצה.

[AvlK]

אני עדיין בטוח שמאוורר 1600RPM ייתן במקרה הגרוע הבדל של מעלה או שתיים לעומת המאוורר המקורי.

יצא לי למדוד על גופי קירור פאסיביים שונים מאוורר בסל"ד שונה ממרחקים שונים בזוויות שונות, והשינוי במהירות שבין 1500 ל 2000 לא היה קיים ברוב המוחלט של המקרים, הייתה פעם אחת בה ההבדל במהירויות האלה נתן הבדל של מעלה.

וזה גם לא היה מאוורר אחד מסוג אחד אלא כמה מאווררים שונים נתנו אותם תוצאות.

[Ash Binary]

יש הבדל בין גוף קירור וספק :

גוף קירור אמור לקרר רכיב נקודתי יחיד (נניח מעבד), כלומר גם אם האוויר מקרר רק חלק מגוף הקירור אבל בסף הטמפ' של המעבד נמוכה, המאוורר מקיים את המטרה. בספק, המאוורר אמור לקרר כמה רכיבים שהטמפ' של כל אחד מהם חשובה. אם זרימת האוויר חלשה יותר, יכול אוליי לקרות שהאוויר לא יגיע לאיזה שהיא פינה רחוקה ושם יהיה רכיב שיתחמם

לגוף קירור יש שטח פנים גדול, כלומר גם בלי המאוורר בכלל הוא עדיין יתן קירור מסויים (או אפילו משמעותי). בספק יש רכיבים ששטח הפנים שלם קטן (כמו קבלים), ויכולת הקירור הפסיבי שלהם לא גבוהה - במיוחד כשהם עומדים בתוך כל קבוצת החוטים שהולכים מהספק החוצה. לרכיבים אלה זרימת האוויר ממאוורר יכולה לתת הבדל הרבה יותר גדול

אם ההבדל בין המאווררים קטן כנראה שלא יקרה כלום - שכן גם במקור לא עשו חישוב מדוייק במיוחד כשבחרו את ה CFM של המאוורר, אז יש מקדם ביטחון כלשהוא

אם ההבדל בין המאווררים גדול יותר - לצלע הקירור של המתח נמוך לא יהיה הבדל גדול במיוחד כי עליה נמצא החיישן, אם חם, הוא יעלה את המתח למאוורר. לרכיבים שעומדים בפינות צפופות כמו הקבלים יכול להיות הבדל - הייתי מודד אותם אם חיישן טמפ' תחת כל 1 מהמאווררים ומשווה אם לא נוצרת שם פינה חמה

[AvlK]

מבין למה הבדיקה שאתה מתאר תתן הכי הרבה שקט נפשי ומבין למה זה מה שנכון לעשות. אבל מהניסיון שלי אני אומר ש 1600RPM יהיה מספיק חזק ויהיה מספיק לחץ להגיע לנק' שאתה מדגיש שחשוב שאוויר יזרום שם.

אם נחזור למעלה בדיון הזה, אז שאמרתי שגם 800RPM יהיה בסדר פה אתם צודקים וזה כנראה לא יהיה בסדר בכל ספק. אבל 1600RPM זה המון זה מספיק חזק.

אני רק מכניס פה את אנימור ליותר דילמה אז סליחה על זה.. בגלל שאין סיבה בעולם שתיקח סיכון מיותר (אני לא רואה אותו אבל מבין למה אחרים כן רואים) אז תצטרך לעשות את זה באחד משני הדרכים שהוצעו.

1. לשים מאוורר זהה במקום הקיים, שהגיוני מאוד שיהיה שקט יותר. כי הספק לא היה רועש כשהמאוורר היה חדש אז כנראה הוא כבר לא משהו. (וזה מבלי להיכנס למה שבינארי אמר על הפלסטיק השקוף או שאולי משהו אחר גורם לרעש ולא המאוורר אז דורש בירור מצידך).

2. להתחיל לבדוק מה עושה המאוורר במאמץ ובמנוחה מבחינת טמפ' של רכיבים שונים על הספק ולמצוא מאוורר שיהיה עם נתונים שקטים יותר ולמרות זאת נותן את אותם הביצועים. יש לך ראש לכאב הראש הזה...

[Ash Binary]

גם אני חושב (אמוציונלית, אין לי נתונים לאמת את זה) ש 1600 זה מספיק, אבל לא הייתי רוצה לאמץ את הספק קרוב למקס' אם המאוורר החדש

חוצמזה, האם יש אפשרות להוריד את המפ' של האוויר שנכנס מתוך המחשב לספק (על ידיי הפיכת הספק במארז אם ספק תחתון, או שיפור הקירור של המארז וכו) ?

[Animor]

האופציה השנייה נפסלת - אין לי כלים למדוד את הטמפ' בתוך הספק... האפשרות הראשונה תהיה בעייתית אם אין חיבור נוח שיאפשר לי להוציא מאוורר אחד ולהכניס שני במקומו בלי להלחים. אין לי מלחם נורמלי, יש לי אחד מאוד פשוט וגס.

בכלל, אני עדיין נאבק בלוח האם שלא מספק מספיק מתח כדי להניע את המאוורר החדש כשהוא מחובר ל-CPU_FAN. כרגע המאוורר מחובר ל-SYS_FAN2 והמקסימום RPM שהוא הגיע אליו זה 1100 מתוך 1500. וזה כאשר המעבד הגיע ל-65 מעלות במאמץ.

הייתי מצפה שלוח האם יפעיל חזק יותר את המאוורר כדי לשמור על מעבד קריר יותר. 65 מעלות בלי OC זה בעייתי, איך אני אמור בכלל לעשות OC?

הייתי מחזיר את לוח האם ל-BIOS המקורי במקום UEFI, אבל יש לי כבר ווינדוס 8 על SSD שפורמט והותקן כ-UEFI, ולהבנתי מערכת ההפעלה לא תעלה אם אחזיר ל-BIOS. אני שוקל אם כדאי לי לשלוט תוכנתית על המאווררים במקום דרך לוח האם, אבל אני קצת חושש מזה.

הספק המרעיש די מבאס. ביליתי זמן רב בלפרק ולשמן את המאוורר שלו, אבל זה לא הועיל. קניתי לא מזמן מארז שקט (define R4) וכרטיס מסך שקט ואני חוטף את הרעש עכשיו מכיוון הספק... אני לא רוצה להוציא 500 ש"ח על ספק חדש.

[Ash Binary]

כאן בדיוק מגיעה ההמלצה אם שליפת הפלסטיק של החיבור - בלי הפלסטיק ניתן להלביש על הפינים גם חיבור שקצת שונה ועדיין זה יתחבר מספיק טוב בשביל לעבוד

מה קורה אם אתה מחבר למאוורר 12V ישר מהספק ורק את ה PWM מהלוח ? תוציא את pin 2 - הוא האמצעי מ "חלק ה 3 pin" - מתוך החיבור של המאוורר (יש בצד מקום שניתן ללחוץ אם מברג דק או מחט ולשחרר את הפין), ותדחוף אותו ישירות ל 12V ממולקס. יתר החוטים שיישארו מהלוח

[Animor]

- כשאתה כותב "הפלסטיק", אתה מתכוון לפלסטיק השקוף שמכסה חלק מהמאוורר, זה שאמור להכווין את זרימת האוויר?

- למולקס יש 4 חיבורים, לא? למי מהם אני אמור לחבר את pin 2?