יש בשבב של המעבד אופציה של FAST CHARGE אבל מ40 ל100 בדקה זה מוגזם

אולי פאק במד של הסוללה זה קרה לי בפלאפון הקודם שהוא היה מזייף

היי,

מעין עדכון מקוצר, אח"כ אעדכן יותר בפרטים-

המטען בהחלט "לא מספק" את הסחורה!!

לפי כמות הטעינות של הנוקיה המיושן שלי, נראה שיש לו תפוקה של בערך 7,000 MAH . . . מן הסתם הרבה פחות מהרצוי [רשמית 30,000] . . .

שלחתי למוכר הודעה, הוא השיב... בהזדמנות אעלה פה את מה שאמר וכו... לכשאקבל חדש [או אם אבטל] אעדכן, ביי לבנתיים

אם הכול הולך לפי הכללים, המטען אמור לתת מתח בתחום המותר של USB בשקע ה USB שלו : בין 4.75 ו 5.25V. והוא אמור לתת כל זרם שמנסים לקחת ממנו עד 0.5A. זה התפקיד של המכשיר בלבד ולא של המטען לשלוט על הזרם. המטען שולט רק על המתח

ועכשו כל החריגות מהתקן שיש בדברים האלה :

- להרבה מכשירים יש בעיות אם מתח נמוך מידי - למשל לפי התקן 4.8V זה תקין, אבל יש מכשירים שלא יצליחו להיטען מזה ויצתרכו משהוא כמו 5V

- ברוב המחשבים ניתן למשוך במציאות עד 1A מ USB (ולא 0.5A שמותר בתקן) עד שההגנה "קופצת". אז יתכן שיש מכשיר כזה או רחר שבנוי לנצל את ה "הזדמנות" הזאת כדיי להטעין מהר יותר. למרות שהם כבר חורגים ממה שהתקן מאפשר להם - אם מכשיר כזה יחובר למחשב שלא כזה "לארג'", ההגנה של ה USB "תקפוץ" ישר והוא לא יאפשר טעינה בכלל

- מטענים מסוימים יכולים לנסות לתת מתח גבוה יותר מ 5.25 וכך להטעין מהר. גם זה האק מכוער אבל זה כבר לא טוב כי ניתן לשרוף דברים כהאבל את זה ניתן לתפוס בקלות - למדוד את המתח אם מולטימטר (על המטען שלא מחובר לכלום או על ידיי מפצל USB כשהמטען כן מחובר למשהוא ומטעין בו זמנית). מתח מ 5.5V ומעלה בטוח לא הייתי רוצה לראות שם

- מטענים מסוימים לא מתמודדים אם דרישות הזרם של המכשירים שמנסים להטעין. אמרתי כבר שלמכשירים יש בעיה להטעין כשהמתח נמוך מידי. תחשבו עכשו מה יקרה אם מטען זול ללא ייצב מתח מוציא 5V במעגל פתוח, אבל זה יורד ל 4.6V תחת עומס של 0.25A. למטען הזה מחברים מכשיר שאמור להיטען ב 0.5A. המכשיר מנה למשוך 0.5A והמתח של המטען יורד עד לרמה שהמכשיר לא יכול להיטען, בשורה התחתונה זה יתייצב על מצב של 4.6V 0.25A ויטעין ממש לאט, וזה סוג הדברים שקורים ב "מטען שלא מספיק מבחינת זרם"

וואו, אחלה מידע

דוקא בין התגובות הראשונות אמרו לי שכבר שאלו בנושא ו'טענו שאי אפשר למדוד ע"י כלים פשוטים' - אבל אני מבין שאני כן יכול עם הרב מודד שלי למדוד בבית את המתחים\זרמים וכו...!?!

אני יכול כמובן לעשות ניסוי ותהייה אבל מאחר ואתה מן הסתם מנוסה הרבה יותר ממני- לאן בדיוק לחבר את ה +\- של המודד שלי בשקע הUSB, או באחד מהמעבירים שקיבלתי עם המטען [ראה תמונה]...

אשמח למדוד באמת את המתח וגם את הזרם...

כאמור המטען לא מספיק טוב.

מעבר לכך שהספיק רק לכ5-6 טעינות של סוללת 1300MAH [במצב אידיאלי, כי היא ישנה מאוד כבר] שמתי לב גם [מקוה שזה לא פסיכולוגי ושאני מדמיין, מאמין שלא ] שכשאני טוען את הנוקיה שלי מהמטען הנייד לעומת מטען קיר סטנדרטי- הנוקיה שלי מחזיק מעמד פחות זמן [הגיוני?] כאילו שהטעינה מהמטען-נייד 'שווה פחות' מטעינה מהקיר :\

בכל אופן אשמח להמלצותיך

ולגבי מה שאמרתי מוקדם יותר- בקיצור התלוננתי אצל המוכר לגבי המטען, הוא ענה משהו בסגנון:"מצטער בלה בלה בלה... מבקש אם תוכל להשתתף ולאשר לי 5.70$ ואשלח לך חדש..."

עוד לא עניתי לו... בררתי השבוע כמה יעלה לי לשלוח את המטען בחזרה בעצמי, וזה יעלה לי בערך אותו דבר, אז אני צריך לעשות עוד חושבים מה לענות ולדרוש ממנו [אני חדש בEBAY]...

שוב תודה =]

יש כמה מאפיינים שיכולים לעניין אותך. חלק ניתן למדוד על ידיי כלים פשוטים, חלק על ידיי כלים קצת יותר מתקדמים אבל עדיןי בהישג יד "ביתי", וחלק לא

ערך ממוצע של מתח בלי עומס / מתח תחת עומס : ניתן למדוד אם מולטימטר. כדיי למדוד תחת עומס (כלומר כשה USB של המטען תפוס ואין לאיפה לחבר את המולטימטר), תחבר מפצל USB בין המטען והנייד שלך ותמדוד משקע פנוי של המטען

"נקיון" המתח - כמה הוא נקי ולא מכיל קפיצות - חייב סקופ בשביל למדוד את זה (ניתן לקמבן "סקופ" אם מחשב נייד וחוטים שהולכים לכרטיס קול וכו וכו אבל זה כבר קומבינות)

זרם מקס - ניתן להעמיס את המטען עוד ועוד עד שקורה משהוא, את זה ניתן לעשות אפילו אם דברים כמו מנורות ליבון של אוטו... פשוט לחבר עוד ועוד ולמדוד את הזרם והמתח

ככלל, כל הנתונים יהיו גרועים במטען זול כמו שיש הרבה ב EBAY/DX, ונורמליים במטען מקורי או מטען באיכות זהה למקורי

בעיות הטעינה (מטעין חלש, מטעין לאט, "טעינה שווה פחות" קשורות לערך הממוצע של המתח כלומרהנתון שכן קל למדוד. את הזרם יותר מסובך למדוד אבל בגדול המדידה של המתח לבד צריכה לתת תמונת מצב טובה מספיק

אם יש לך כבל USB חתוך כלשהוא (אם תקע USB) אתה יכול לחבר אותו למטען ולמדוד מתח בין החוט האדום והשחור (תשים את המולטימטר על DC V 20. במולטימטרים שמצוייר V= ו V~ אז = זה DC ו ~ זה AC. תחבר את החוטים שחור ל COM ואדום ל VOmA)

אם אין לך כבל USB חתוך לא צריך להרוס כבל, יש דרך אחרת : תיקח כבל USB של מדפסת (שה USB השני שלו מרובע). אם תסתכל פנימה תראה שיש 2 מגעים ארוכים ו 2 קצרים. תצמיד את החוט השחור של המולטימטר למתכת החיצונית ואם האדום תנסה את כל 1 מה 2 הארוכים בפנים - אחד מהם יראה כ 5V

אם יש תקעים שונים למטען שלך יכול להיות שאם אחד מה יהיה יותר קל להתחבר ולמדוד ולא אם ה USB

בכל מקרה, בתור התחלה אנחנו רוצים לראות 4 מתחים : המטען "הטוב" והמטען "הבעייתי", כל אחד כשהוא לא מחובר לכלום (אלא סתם עומד בחשמל) וכשהוא מחובר לטלפון ומטעין (ב 2 המקרים אם סוללה מלאה באותה רמה, כלומר תעשה את 2 הבדיקות אחת אחריי השניה כך שהסוללה ביניהם נשארת באותו מצב)

כך בחשבון שתמיד צריך לקחת 20~30% הפרש בין הכתוב לנתון - בגלל הפסדי רכיבים, סביבה, פליטת חום וכו'.

דבר שני שמעוד אפשרי היא סטייה של יכולת המדידה העצמית של המכשיר פלאפון והסוללה.

רכיבי הסוללה צריכים לזהות מתי היא מלאה ולהפסיק טעינה (טעינת יתר תגרום להתחממות ושריפה של התאים).

ובמקרה זה צריך לדעת לאפס אותו (למשל בסוללה שלי הוראות היצרן הוא לתקוע מפתח בפתח ה-USB עד לאיפוס המסך ואז להכניס לטעינה מחדש).

תוצאות מדידה (במדידת מתח/זרם על ידיי מולטימטר או סקופ, לא של מצב טעינה של סוללה) הדיוק דיי גבוה, לא 20-30%. בהשוואה בין מה שכתוב על המטען והמציאות ההבדל יכול להיות גם מאות ואלפיי %. הדוגמה הקלאסית : ספק מחשב גנרי שכתוב עליו 500W, במציאות זה ספק של 100W וגם את זה הוא לא תמיד מחזיק לאורך זמן

מטענים זולים הם בדיוק ספקים גנריים, אלא שליצרנים שלהם יש הרבה יותר אומץ מהיצרנים של ספקי מחשב. אתה תמצא בהם דברים הרבה יותר איומים ממה שתמצא בספק גנרי של מחשב, ולא רק מבחינת יציבות מתח וכו' אלא בעיקר מבחינת בטיחות

אני לא מכיר יצרן שאומר לתקוע מפתחות בפתח ה USB. במיוחד בהתחשב בכך שאם תתקע שם מפתח אתה לא בהכרח תיגע איתו בפין ה 5V. ושאם תתקע שם מפתחות לעיתים קרובות אתה תהרוס את החיבור, ואם זה חיבור שמוציא מתח ומוגן על ידיי PTC יש מצב שבמוקדם או במאוחר גם תשרוף את ה PTC

הספק שלי מחזיק כבר חצי שנה בשימוש יומיומי, ולא מראה סימנים לבעיה.

בכל מקרה, הפסדים של 20%~30 יהיו בכל סוללה, בלי קשר ליצרן- סוללה שיכולה לספק 1000MAH לא מתורגם אף פעם להטענה של הפלאפון 1:1

חצי שנה זה לא תקופה ארוכה, גם ספק גנרי דיי גרוע בדרך כלל עובד אם המחשב חצי שנה לפחות (לוקח זמן עד שנהרסים הקבלים בספק ואחריהם הקבלים בלוח עד לרמה שהלוח לא יכול לעבוד)

ספקים יכולים לשרוף את הרכיבים שמחוברים אליהם באיטיות ובשקט. לפעמים כשיש סימנים לבעיה כבר מאוחר מידי - הספק הרס את הלוח, ואחריי שכבר תחליף את הספק לאחד איכותי, הלוח פתאום יישרף את החיים שלו מהנזק שהספק הקודם הספיק לעשות....

בקיצור, ספקים גנריים - רק אם אתה מכיר את הספק הספציפי מבפנים ויש לך הערכה אמיתית משלך (ולא ממה שכתוב על המדבקה) למה ניתן לצפות ממנו ולכמה זמן

הקטע אם סוללות הוא שונה מ "20-30% הפסדים". ה mAh הנתון, קובע מה הכמות של המטען שניתן להוציא מהסוללה כשהיא חדשה וטעונה עד הסוף (ויש גם קטע של איך בדיוק מחליטים מה רמת הטעינה שנחשבת לטעינה מלאה), בזרם פריקה מסויים

בחלק של הפריקה, ה 1000mAh לסוללה חדשה הוא לא הערכה מדוייקת. אכן בזרמים קטנים ההערכה h = mAh/mA קרובה למציאות. אבל אם תנסה למשל להוציא מהסוללה של 1000mAh זרם של 250mA, אל תצפה ממנה ל 4 שעות אלא הרבה פחות. ה mAh האפקטיבי של הסוללה נמוך יותר ככל שאתה פורק אותה בזרם גבוה יותר

בחלק של הטעינה, יש הפסדים בכל מעגל הטעינה (שנמצא בפלאפון ולא במטען, ה "מטען" הוא בסך הכול ספק מתח קבוע), והפסדים נוספים בסוללה. אלה מגיעים להרבה יותר מ 20-30%, הייתי מנחש משהוא כמו 50%, אבל ה 1000mAh זה מה שנשאר אחריהם אז לא צריך להוריד 50% מתוך ה 1000mAh

וה mAh יורד ככל שמטעינים ופורקים את הסוללה בשימוש קבוע

אם אתה רוצה להעריך כמה המטען אמור להעביר לתוך הפלאפון כדיי להטעין סוללה של 1000mAh התשובה כמובן תהיה הרבה יותר מזה - כי יש הפסדים במעגל טעינה ובסוללה וכו'. התשובה יכולה בקלות להיות 2000mAh ויותר (עד כמה שניתן להשוות את זה, כי המטען מעביר לפלאפון 5V והמעגל טעינה לסוללה 3.7-4.1V)

טוב.

למרות שאני כמעט כבר לא נמצא פה מדי פעם עדיין מבקר

חברים, כל מי שקונה סוללת זבל מסין ללא מותג ומצפה למצוא 10K 20K 30K ויותר, תתעוררו ותשכחו מזה

עכשיו נעבור לסוללות יותר רציניות, הנצילות לרוב עומדת על 80~90 בסוללות איכותיות, את הANKER האחרונה שבדקתי זה עמד על 86% בערך ובASTRO החדשה שלי זה אמור להגיע ל90

עכשיו גם הבאתי XIAOMI 10400 שאמור גם לתת נצילות של 85~90

אתם רוצים סוללה חיצונית טובה? תשקיעו בה, התמונה מהעמוד הראשון גורמת לי רק לצחוק

תוכל להמליץ על אחת משתלמת מהאינטרנט ואחת משתלמת בארץ?

יש לי את הPowerocks 6000 שעלתה רק 140 ש"ח ואני לא בטוח מה הנצילות שלה, לא היה לי כוח לבדוק. (ואיך אתה בודק בכלל?)

ולפני הייתה לי את הAntec Powerup 6000 שלמיטב זיכרוני הטעינה לי את המכשיר פעמיים וקצת, שזה בסביבות ה4000 (סוללה של 1750)

תוכל להמליץ על אחת משתלמת מהאינטרנט ואחת משתלמת בארץ?

יש לי את הPowerocks 6000 שעלתה רק 140 ש"ח ואני לא בטוח מה הנצילות שלה, לא היה לי כוח לבדוק. (ואיך אתה בודק בכלל?)

ולפני הייתה לי את הAntec Powerup 6000 שלמיטב זיכרוני הטעינה לי את המכשיר פעמיים וקצת, שזה בסביבות ה4000 (סוללה של 1750)

בגדול השיטה לא הכי מדעית ומדויקת אבל עובדת יחסית טוב

להטעין מס' מכשירים מ0 ל 100 במצב כבוי כאשר גודל הסוללה של המכשיר ידוע, גודל הסוללה במטען ידועה וזהו... ממוצע

מהארץ אין מה לקנות, הרוב או זבל או יקר מדי יחסית

מחול ממליץ על ANKER ו XIAOMI כי את שני אלו יש לי ובדקתי אישית

משתמש כרגע בASTRO3 9000 של אנקר ויש לי XIAOMI 10400 וגם 5200 בצד שהבאתי כמה מהם מסין