אבל נורה של אוטו זה גם יחסית יקר וגם חסר תושבת. חשבתי על משהו שאני אוכל למקם בקופסא קטנה בלי שיתפוס הרבה מקום ובצורה נוחה למיקום. מה שאומר שאני צריך נגד של 138W ויחסית קטן.. אני מבקש יותר מידי?

תיקנתי! התכוונתי ל W

אם 138 ohm אתה תטעין ב 20mA מסוללה דיי ריקה = חודש להטעין סוללה, מתאים לך ?

אם לא אז חייבים יותר זרם (והרבה) מה שאומר נגד קטן יותר - לא יותר מ 10 ohm בערך

מבחינת הספק ההתחממו של הנגד תלויה בהתנגדות ובזרם. כמות החום אותו דבר - השאלה היא כמה הנגד שלנו יכול להתמודד איתה - אם יש לך נניח 10W של חום, הם לא יזיזו לגוף חימום גדול של בוילר, יחממו בכמה עשרות מעלות נגד הספק שעשוי מחומר קראמי וחוט, יביאו להתלהטות חוט להט במנורה, או יפוצצו לחתיכות נגד 1/8W קטן

מכיוון שכמות החום אותו דבר זה לא משנה מה הצורה של הנגד - אם יש לך 2 נגדים באותו גודל הם יתחממו באותה מידה - למשל נורה או נגד הספק מחומר קראמי. אם הם סגורים בקופסה הם יחממו אותה באותה מידה בדיוק

אוקיי עכשיו שאני רואה, יש מצב שנורת רכב תתאים למשימה מבחינת יכולת עבודה איתה..

אז בוא נעשה סיכום קל של מה שאני צריך :

1. שנאי של 16V.

2. נגד הספק = 2 נורות של רכב 12V 21W.

3. הספק ההוא מאיביי.

בעזרת השלושה הנ"ל (והסוללה עצמה כמובן..) אני מסוגל להטעין סוללת LEAD ACID. שכחתי \ טעיתי במשהו?

בכללי לא

אתה אמור לנתק את הסוללה מהמטען כשהמטען לא מחובר לחשמל, כדיי שהיא לא תיפרק בחזרה למטען. אם אתה רוצה הגנה נגד זה תוסיף דיודה 1N5400 (או 5401 וכו....5408) בטור לל נורה ותעלה את המתח של הספק ב 0.65V

טוב אז הגיע הזמן להזיז עניינים. אעדכן כשאתחיל את העניין ואם אצתרך עזרה במהלך העבודה, אשאל פה.

עד אז, חג שמח ושבוע טוב.

עריכה* :

חשבתי על משהו.. אם אני מכין את הרמקול הזה כך שיעבוד על מצבר אבל אני נמצא בתוך בית, איזו סיבה יש לי לעבוד על המצבר? אני יכול לקחת איתי ספק של מחשב ולעבוד איתו דרך שקע החשמל..

הבעיה מתעוררת כאן.. האם אני מחבר את כניסת המתח של הספק יחד עם כניסת המתח של הסוללה וזהו או שכדאי שאעשה מתג באמצא שיקבע אם המגבר עובד על המצבר או על הספק מחשב?

אפשר גם עם ריליי אבל אני חושב שיותר קל יהיה פשוט לשים מפסק באמצע.. השאלה היא אם זה אפשרי? ואם כן צריך מפסק על 3 רגליים נכון? שהרגל האמצעית מתחברת גם לסוללה וגם לספק ובכל צד נוסף יש את הפלוס של הרכיב האחר.. (מקוה שהסברתי את עצמי נכון)

עריכה V2.0 :

יש לי צלע קירור של מעבד של פנטיום 4 שפירקתי וניקיתי.. היא מספיק גדולה בשביל לקרר את המגבר הנ"ל?

המגבר :

http://www.ebay.com/itm/320861635038?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_5448wt_1110

הצלע :

http://uploads.upng.co.il/394b02ff04.jpg

ניתן לשים את הסוללה כמו שהיא, אבל אז תצתרך מעגל טעינה קצת שונה שיוכל להחזיק ביחד את הסוללה והמגבר

אם לא אז תשים ריליי או מפסק. חוצמזה אתה יכול לעשות משהוא אחר :

תשים ספק של מחשב בתור ספק כוח, ובתור המטען תשזים ספק boost קטן שמעלה את המתח מ 12V של הספק של המחשב ל 13.4V לטעינה

ספק של מחשב וממירק מתח אל אותו ספק אם המגבר בדרך כלל לא יתנו את המתח הכי נקי (אתה תשמע קצת רעש רקע ברמקול - לא משהוא משמעותי מידי)

צלא קירור של P4 היא הרבה יותר מידי ברוב המקרים. זה לא מזיק אבל סתם מיותר. חלק "מסובך" מפרופיל אלומיניום של חלון יכול לתת קירור דיי טוב לפחות בחלק מהציפים של TDA, או מגברים דיגיטליים שבדרך כלל מתחממים פחות

אין לי צלע אלטרנטיבית לזה ולכן כבר אשתמש בצלע של הP4..

כמו כן אני חושב שיהיה מיותר להשתמש בממסר ויהיה יותר נוח להשתמש במפסק.

העניין הוא שכבר הזמנתי את הספק שמייק הציע לי (ספק ה BUCK ההוא מאיביי)..

אם אני משתמש בספק BOOST אני צריך להוריד את הזרם ל 2 אמפר גם כן באמצעות נגדי הספק? כי הזרם שספק מחשב מוציא הוא דיי גדול (18A במסילה של ה 12V)?

יתכן שייהיה לך קצת מסובך להצמיד את הציפ לצלע של ה P4, אבל איך שאתה רוצה. היא תעשה את העבודה

רגע אם הזמנת את המודול מ EBAY הוא לא מגיע כבר אם צלע קירור ?

"הספק של המחשב יכול להוציא 18A" אבל :

1. יכול להיות שהספק גנרי ולכן הוא יכול להוציא למשל רק 10A ולא 18A

נניח שהספק אכן יכול להוציא 18A. אבל :

2. אם תעמיס אליו נניח 22A, ההגנה שלו עדיין לא תקפוץ (כי ההגנה בדרך כלל קצת יותר גבוהה מזה, ובהרבה ספקים גם כאלה שהם בסדר אין הגנה בכלל) אבל הוא כן יתחמם וייהרס. ה 18A לא אומר שהספק לא יכול להוציא יותר מ 18A אלא שאם תיקח ממנו יותר מ 18A אתה תוכל, ואז הוא ייהרס

3. הסוללה עצמה מיועדת לזרם טעינה מקס' של 2.1A. אם תנסה להטעין אותה בזרם גבוה יותר אתה תהרוס אותה

4. הספק buck או boost מיועד לזרם מוגבל. ככלל מה שמכיל LM317 לא מיועד ליותר מ 1.5A וזה אם צלע קירור גדולה וחומר תרמי (כמו ששמים חומר תרמי לקירור של מעבד), פחות מזה אם צלע קירור קטנה, והמעגל (יתר הרכיבים בכרטיס שקנית מ EBAY) יכול להגביל אותו לפחות מזה למשל ל 1A בגלל דיודה וכו

אני חושב שלא הבנו אחד את השני.

הספק אמנם ג'נרי כן, אבל בכל מקרה הוא מוציא הרבה (זרם) מעבר למה שאני צריך, וזאת הייתה הכוונה שלי.

גם את עצם העובדה שאת הסוללה אסור לי להטעין ביותר מ2.1A אני זוכר מתחילת הת'ארד.

העניין הוא :

1. אם אני מחבר את הספק כח של המחשב לרכיב BOOST שיעלה לי את המתח ל 13.4, אני עדיין עם זרם גבוה מידי לא (כמו שציינתי 18A במוצהר, נניח 10A במציאות)?

2.אתה בא להגיד לי עכשיו שאחרי שהזמנתי את הספק כח ההוא (ה BUCK) אני צריך גם להזמין את הLM317?? הרי דיברנו על כך שהספק שהוזמן מהווה אלטרנטיבה ל LM317 שכן הוא מוריד את המתח גם כן רק בצורה שונה..

וחוץ מזה, שאלתי איפשהו בת'רד איך יכול להיות שלא צריך גוף קירור לספק הזה (זה שהוזמן), אז אמרו לי שהוא ממיר את האנרגיה החשמלית למגנטית ואז חזרה לחשמלית במתח שונה וכך הוא יותר נציל ומייצר פחות חום ולכן לא צריך גוף קירור (שלא כמו ספק לינארי שמבזבז את המתח לאנרגיית חום ולכן צריך גוף חימום).

3. הספק שהוזמן מגיע ללא גוף קירור כלשהו.. וגם לא ראיתי מקום למקם אחד בתמונה.

1. אחריי הממיר boost עדיין יש לך אפשרות למשוך זרם גבוה יותר, לעבור את המקס' המותר (של הממיר boost למשל), ולשרוף משהוא. לכן בכל מקרה אתה חייב נגד הספק כדיי להגביל את הזרם המקס' לרמה שכל הרכיבים במערכת יכולים להחזיק

2. אתה צריך ספק כלשהוא שיתן 13.4V מיוצב, זה יכול להיות 317 או המעגל השני לא צריך את שתיהם. מעגלים ממותגים הרבה יותר יעילים - איםה ש LM317 צריך צלעות קירור גדולות מעגל ממותג יכול להיות שיסתדר בלי צלעות בכלל, או אם סתם חתיכת אלומיניום ישרה

3. אם הוא ממותג אז פשוט כי אין לו צורך בצלעות קירור

אוקיי אז בוא נניח שאני לא מחבר ספק של מחשב נייד אלא ספק של מחשב רגיל.

אשמח אם תיתן לי לינק מאיביי לספק BOOST ממותג (כדי שלא אצתרך גוף קירור) מתאים בכדי להמיר את המתח מ 12 ל 13.4 לשם הטענה ישירות מהספק מחשב.

כמו כן רציתי לשאול שאלה :

אם אני רוצה להטעין את המגבר וגם להכין יציאה שבא אוכל לשמוע במגבר ישירות מהספק ושם כך אצתרך כניסת מתח (משותפת לשני המצבים קרי 1 ו 2) שאליה יתחבר הספק. הכניסה הזו תעבור דרך מתג שיברור בין :

(1) מעגל שבו ספק המחשב מתחבר לספק ה BOOST עם נגדי ההספק (קרי מנורות של רכב? עדיין מתאימות למשימה גם אחרי ההחלפה לספק ביתי עם זרם גבוה יותר?) לסוללה לצורך הטענה לבין

(2) כניסת המתח של הספק ישירות אל המגבר לצורך עבודה ישירה משקע החשמל ללא סוללות.

וכמובן שמלבד מתג זה יתווסף עוד מתג שיברור בין מצב עבודה עם המצבר לשם ניידות לבין מצב עבודה על הספק כוח החיצוני של המחשב ישירות.

אני צודק?

נ.ב :

(אני יודע שאני מסבך תעניינים כל הזמן, קצת קשה הבנה וגם נוטה לז**ן ת'מוח, אבל הכל מתבצע לשם הבנתי המיטבה וביצוע מיטבי בעת הבניה. ועל שם כך אני מודה לכולם על העזרה!)

בערך כל Boost שיכול לתת מתח יציאה 13.4V (בכניסה ניתן לתת לו 12V מהספק ואם הוא צריך מתח נמוך יותר אז 5V), וזרם יציאה של עד 1-2.1A או יותר (מקדם ביטחון עד 3-4A - רצוי)

ממיר Boost קיים רק ממותג כי למעגל ליניארי אין דרך לעלות מתח DC

המטען והסוללה יכולים להיות מחוברים כל הזמן מהספק, אם אתה רוצה להשאיר את הסוללה במעגל כשהמערכת לא בשימוש, תוסיף דיודות (כמו שנתתי כמה הודעות קודם) ותעלה את המתח ל 14.0V. הדיודות לא יאפשרו לסוללה להיפרק בחזרה לתוך המטען כשהוא לא עובד

המפסק מחליף רק את כניסת המתח של המגבר - או מהספק 12V או מהסוללה 13.4V. תבחר מפסק שמנתק לפניי שהוא מחבר (הרוב כאלה), כך שאם אתה משנה את המצב של המפסק אז בדיוק באמצע יהיה רגע שבו המגבר מנותק בכלל, ולא שהוא מחובר בו זמנית לסוללה ולספק (כי אז אתה מקצר את הממיר)

כמה דברים :

1. איך אוכל לדעת אם המפסק הוא כזה שקודם מנתק ואז מחבר את הצד השני? אפשר פשוט אולי לקח מתג 3 שלבים ושהשלב האמצעי יהיה סרק ויהווה שלב מעבר בין המצבים?

2. אשמח אם בכל זאת תוכל לתת לי לינק לספק כח מאיביי שיתאים למשימה. אני יודע שזה נשמע עצלני פשוט יש מספר פרמטרים שאני לא יודע לבחור ביניהם (כמו מתי הגבלת הזרם אמיתי ובאמת מגיע לצורך העניין ל 3A וכשאין מעגל הגנה מפני קצר ועוד מספר פרמטרים..)

3. בוא נאמר שכאשר אנו כותבים את המילה "ספק", נשייך אותה לאיזה ספק אנחנו מדברים קרי הספק של המחשב או הספק מאיביי. פשוט כשאני קורא את ההודעות לוקח לי לעיתים זמן להבין באיזה ספק מדובר וזה מקשה על ההבנה של הרעיון עצמו. (מקווה שזה לא חצוף לבקש..)

4.במקום להוסיף דיודות למניעת זרם שחוזר אוכל פשוט לשים מפסק בין חוטי הסוללה לבין המגבר (פשוט לא הבנתי למה התכוונת פה "

המטען והסוללה יכולים להיות מחוברים כל הזמן מהספק, אם אתה רוצה להשאיר את הסוללה במעגל כשהמערכת לא בשימוש, תוסיף דיודות (כמו שנתתי כמה הודעות קודם) ותעלה את המתח ל 14.0V. הדיודות לא יאפשרו לסוללה להיפרק בחזרה לתוך המטען כשהוא לא עובד"

אשמח אם תאמר לי איך אתה חושב שכל העסק אמור להיות מחובר. יש שם יותר מידי מתגים.. (יש לי נטיה לפתור כל בעיה עם מתג ;D )

1. מפסק אם מצב סרק הוא דוגמה טובה, אבל למעשה כמעט כל המפסקים המחליפים שיש הם מהסוג שמתאים. בחלק מהמפסקים כתוב איך הם עובדים - break before make ו make before break בהתאמה

http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Auto-Boost-Buck-Converter-25W-2-15V-to-0-5-30V-Solar-Voltage-Regulators-/130703546018?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6e89d6a2

האחד הזה 25W, יכול להיות ש 2 נורות 21W יותר מידי איתו ואז תצתרך לשים נורה 1 בלבד (ניתן למדוד את הזרם אחרייש הוא יהיה אצלך ולהעריך)

4. כשהממיר (מ EBAY) לא מקבל מתח (המערכת לא מחוברת לחשמל), הוא יכול לקחת מתח בחזרה מהסוללה ולרוקן אותה. לכן שמים דיודה שתמנע את האפשרות הזאת בכך שהיא תאפשר לזרם לעבור רק מהממיר לסולה ולא הפוך

הבעיה כאן היא שהממיר (שהוא כמו המטען) לוקח מתח ולא המגבר. כשאתה מכבה את המערכת, המפסק off יהיה בכניסה של המגבר (או שפשוט תשים את המפסק המחליף במצב של חשמל מהספק ותוציא מהחשמל)

מפסק לניתוק הסוללה במקום דיודה יכול לעבוד, אבל יש איתו בעיה והיא מה קורה אם המתח פשוט מתכבה סתם. יכולים לקרות כל מיני מצבים כמו למשל : שהמטען מעביר את המתח אחורה לספק, דרך איזה שהיא דיודה לא קשורה אי שם במעגל, והמגבר מקבל את המתח הזה, והזרם שורף את הדיודה הזאת.... דיודה ביציאה מהממיר תמנע את האפשרות שמשהוא כזה יקרה

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html