מחפש נורה מתאימה (LED, פלואורסצנטית, להט..?) לחדר מחשב ומטבח שתהיה הכי חזקה.

[matan007]

האמת שאני לא מסכים עם רוב הדברים שאמרתה...לא עם הנתונים הטכניים אלא עם אופן השימוש שאתה מייחס לכל סוג נורה (פלורוסנט יש לי בגג וזה ממש לא פתרון INDOOR).

אבל המשפט האחרון שאמרתה, נתן לי את תשובה מעודדת שרציתי לשמוע:

כמות ה UV מפלורסצנט קטנה מאוד - 8 שעות מתחת לפלורסצנט זה כמו דקה אחת בשמש כלומר : ללא משמעות. הנתון הזה זהה לכל סוגי הפלורסצנטים הרגילים כלומר גם CFL וגם אחרים

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp#Ultraviolet_emission

[Ash Binary]

כמעט תמיד כשאומרים פלורסצנט הדבר הראשון שקפץ לראש זה T8 36W לבן או איכות צבע בינונית. וכן, זה הסוג הכי נפוץ, זול ופשוט של פלורסצנט

אבל יש פלורסצנטים שהם הרבה יותר מזה

איכות צבע - הפלורסצנט ישר לבן הרגיל הוא באיכות צבע בינונית כלומר - הוא נותן לראות צבעים, אבל גוונים מסוימים לא נראים איתו נכון, וזה חלק מההרגשה הנפוצה של "אור פלורסצנט". יש פלורסצנטים באיכות צבע גבוהה (יקרים יותר, 20 שקל מול 8 שקל לפלורסצנט הרגיל) שהאור שלהם נראה טבעי יותר, והוא מאפשר לראות צבעים באיכות טובה

גופי תאורה - יש גופים סגורים בצורות שונות, ואם לא רוצים גוף ארוך אז ניתן לשים גוף מרובע או קומפקטי אם פלורסצנטים קצרים יותר, או פלורסצנטים מקופלים שונים שיכולים להיכנס בגוף קטן - ובעיקר PLL (קו מקופל) ו 2D (פלאטה מרובעת שטוחה). הגוף מותאם מראש לאחד מהסוגים וזה מה שאמורים לשים בו

[matan007]

אני לא מבין אותך...יש פלורוסנט סטנדרתי אותו שמים במקומות גדולים כמו חדרי לימוד וכאלה, ויש פלורוסנט קומפקטי (CFL) אותו שמים בבתים! למה לי להתעסק עם דימרים חיצוניים שעוד שנה יתחילו לזמזם פתאום או לכער את הבית בפלורוסנט אפילו של חצי מטר?? מה לא טוב במה שקניתי..זו נורת 150W, קצת יותר גדולה מנורת CFL רגילה שיש בכל בית היום בישראל ואני מקבל עוצמת אור היסטרית. חוץ מיזה התעסקות עם בית פלורוסנט יחד עם נורות פלורוסנט היה יוצא לי יותר יקר! הכי הרבה שראיתי בארץ, זו נורת CFL של 120W והיא עולה 200 שקל (גם היא סינית) אז אני קניתי 150W ב- 75 שקל..אני מרוצה כל עוד אין פה חשש לפגיעה בריאותית כמו שאמרתה. קניתי מארז של 4 כי אני צריך במיידית 3+ עוד אחת ספייר שתהיה.

מה שיהיה באמת מעניין הוא אם זו אכן תהיה מנורה של 150W?, איך ניתן לבדוק זאת?

[Ash Binary]

כי זה מה שכולם מכירים, וזה מה שרוצים למכור לך

פלורסצנט של 1.2 מטר - לא נפרט

פלורסצנט CFL - "זה מה ששמים בבתים"..... אבל למה ?

ל CFL נותנים דחיפה פרסומית גדולה מאוד עכשו. כולם מכירים את ה CFL, כולם לפחות שמעו אל LED, אף אחד לא מכיר את הסוגים האחרים של פלורסצנטים. כי אף אחד לא מפרס אותם. רק בעלי מקצוע מתקינים אותם בשקט בעסקים וכדומה, לא בבתים. אבל גם להתקנה בבתים, הם נותנים תמורה למחיר טובה יותר אם בוחרים אותם נכון. אז כן קצת קשה לבחור כי זה לא מסוג הדברים שיש בכל חנות (תצתרך לבדוק בחנויות מקצועיות), ולא משהוא שהרבה אנשים מכירים

הבדל 1 : כמות האור

כדיי שהפלורסצנט יאיר צריך שהאור יצא ממנו... זה לא ממש עוזר כשהוא מגולגל בצור ספירלה צפופה, וחלק גדול מהאור שיוצא מצד אחד של הספירלה נבלע בצד השני. אז CFL של 80W יספק לך כמות אור מסויימת, ופלורסצנט אחד רגיל של 58W יספק לך יותר אור מזה. באותה צורה, כדיי שלא תצתרך לשים גוף של 1.5 מטר שאתה כל כך לא רוצה, תשים במקומו גוף קצר יותר אם 2 מנורות PLL של 36W (ועוד תקבל יותר אור מה CFL) - נכון שהן מקופלות, אבל זה קיפול אחד לאורך (שעומד מול הרפלקטור בגוף תאורה) ולא ספירלה

הבדל 2 : התחממות

זה רק נראה שה CFL קטן יותר. CFL פולט כמות לא קטנה בכלל של חום. אם אתה תשים אותו בגוף תאורה קטן וסגור, הוא יתחמם שם מספיק כדיי להישרף, ודיי מהר. גוף מספיק מרווח בשביל CFL של 150W, כנראה יהיה מספיק מרווח בשביל כמה סוגים אחרים של מנורות כמו PLT

הבדל 3 : אורך חיים

פלורסצנט צריך כמה רכיבים חיצוניים כדיי להידלק. כולם יצליחו להדליק את המנורה, אבל רק הטובים יצליח לשמור אל אורך חיים ארוך שלה. בפלורסצנט רגיל הם חלק מגוף התאורה, הם נשארים כשמחליפים נורה (חוץ מהסטרטר), ויזה סיבה לכך שיהיו בנויים באיכות טובה. ב CFL הם חלק מהנורה, ולכן ליצרן לא משתלם להשקיע במשהוא שילך לפח ביחד אם הנורה כשמחליפים אותה. התוצאה ? אורך חיים של 13000 שעות (במקרה הרגיל) בפלורסצנטים אמיתיים, מול 6000 שעות (במקרה הטוב בלבד, תשכח מזה בגוף תאורה קטן וצפוף) ב CFL. בהנחה שה CFL בכלל יחזיק 6000 שעות, אחריי 5 CFLים עדיין יותר משתלם לשים גוף של PLL גם אם הוא יקר יותר מגוף של ליבון ל CFL. סתם דוגמא אם CFLים ב 75 שקל, PLLים ב 40 שקל לנורה (כשהגוף צריך 2), גוף CFL ב 100 שקל וגוף PLL ב 300 שקל, וזה לפניי שהכנסנו בחשבון הבדלים (קטנים יחסית למחיר הגופים והנורות) בצריכת חשמל שגם הם לא לטובת ה CFL

הבדל 4 : דימר

רוב ה CFLים לא בנויים לעבוד על דימר - וזה כתוב עליהם. אם מנסים בכל זאת, מקבלים פליקר מהמממםםם שנשרף נורא מהר ולפעמים גם עולה באש. יש CFLים שמתאימים, אבל הם יקרים יותר ובהרבה. יש לך 2 בחירות אחרות - גוף תאורה אלקטרוני לפלורסצנט, שמיועד ספציפית לעבודה אם דימר (לא כל אלקטרוני), או הלוגנים. הפלורסצנט יקר אבל לא בטוח שיותר יקר מ CFLים מיוחדים שמיועדים לדימר, ואורך החיים שלהם לא ארוך יותר מסתם CFLים. הלוגנים הם ממש זולים וגם הגופים שלהם זולים, אבל אם החוק החדש שיצא אתה תצתרך להסתפק ב 5-6 הלוגנים של 50-60W. ולא בטוח שהם יהיו משתלמים יותר - הם טוחנים חשמל. דווקא הרס של הדימר עצמו הוא לא כזה נפוץ

לסיכום - אתה רוצה לשים CFL (ואתה כבר הזמנת אותו !) - תשים אותו ותראה איך הוא הולך. אבל תדע שניתן לצפות להרבה יותר

[matan007]

מסכים עם כל מילה שאתה אומר לגבי נצילות וכ"ו בין CFL לבין פלורוסנט רגיל (מסכים כי אני לא מבין גדול בזה ונראה שאתה דווקא כן ), אבל עדיין לא מסכים עם זה שאתה אומר שפלורסנט רגיל הוא פתרון סביר לחדר שינה או מטבח :-\ בכותרת רשמתי שאני מחפש נורה כמה שיותר חזקה לחדר מחשב ומטבח, LED ירד מהפרק כי הוא אומנם נציל ושורד אבל לא חזק מספיק ונשארתי רק אם CFL שהיא נותנת אור ממש חזק, וגם נצילה בעצמה. אבל ממתי שמים פלורסנט של מטר בחדר שינה או מטבח ??? (ובפועל פלורוסנט של 150W הוא לפחות 2 מטר ויותר) במסגרת האופציות שיש לי, CFL הוא הפתרון הברור. וזה לא כמו שאמרתה בסוף "שאני רוצה לשים CFL", אלא זה האופציה היחידה כדי לקבל אור חזק בחדר שינה. כל מה שאני צריך לעשות זה לפרק את הנורה E27 שיש לי עכשיו ולהבריג את ה- CFL במקום, פשוט יותר מאשר לקדוח חורים לבית נורת פלורוסנט רגיל ולסיים עם מפלצת על התקרה. אם כבר מה שחשוב הוא מה טיב הנורה שהזמנתי וסוג האור...ולפי מה שהבנתי טמפרטורה של 5400K זה אור לבן נעים...בעוצמה של 150W

בכל מקרה תודה על ההשקעה..החכמתי רבות אני כבר יעדכן אם שווה להזמין את הנורות האלו שאני אקבל אותם.

[Ash Binary]

המצב של LED הוא בערך כזה : נצילות דומה לזאת של פלורסצנט טוב, מוגבל בעיקר להספקים נמוכים, אורך חיים בין כמה מאות שעות לכמה עשרות אלפיי שעות - תלוי מאוד באיכות. בחלק מהלדים אורך החיים הוא בקטע שהלד נשרף אחריי X שעות, בחלק הוא בקטע של במשך כל החיים שלו כמות האור יורדת בהדרגה (והחשמל שהוא לוקח נשאר אותו דבר) עד שבשלב מסויים האור כבר לא שימושי גם אם הוא עדיין "תקין"

פלורסצנט הוא לא בהכרח פלורסצנט T ישר באורך של 2 מטר. כמה אפשרויות אחרות :

ואחרים בסגנון, חלק מהם מונמכים, חלק מאירים לתוך התיקרה כדיי לקבל אור מוחזר וכדומה

אצלי בחדר יש PL 11W (שווה ערך לליבון 75W) באהיל מנייר A4

במטבח 36W T8 בגוף פשוט ביותר שנמצא מעל הארון, כך שכל האור מוחזר מהתיקרה בלבד ולא רואים את הפלורסצנט

[DaTHE]

יש איזה שהוא מדריך או הסבר כלשהו על המושגים בין הנורות השונות,

1. פלורסנט אלו המנרות ששמים במטבח בגוף תאורה עם סטרטר?

2. CFL זה המנרות "החסכונית" שיש עליהם פירסום חזק באחרונה (המסולסלת האלה)?

יש עוד סוג של נורות (חוץ מLED והלהט שעברה זמנה)?

[Ash Binary]

פלורסצנט זה שם כולל לכל מנורה שעובדת אל ידיי פריקה באדי כספית בלחץ נמוך. מן הסתם הצורה של המנורה תהיה צינור שמכיל את הפריקה אם חיבורים בקצוות, וציפוי של חומר פלורסצנטי לבן

יש הרבה צורות של פלורסצנטים, ולכל הצורות האלה יש שמות : T5/T8/T12 - פלורסצנט ישר וארוך בעובי כזה או אחר, PLL - פלורסצנט ארוך מקופל ל 2, PLC - פלורסצנט קטן מקופל ל 2, PLD - מקופל ל 4, PLT - מקופל ל 6, וכן 2D - מקופל למשטח מרובע. מה שמשותף זה שכולם הם בכל מקרה צינור ארוך בצורה כזאת או אחרת

כדיי להדליק פלורסצנט יש צורך במערכת הדלקה (שבנויה לתוך גוף התאורה) שנקראת צ'וק. ויש כמה סוגים של צ'וקים :

צ'וק מגנטי + הצתה תרמית או אלקטרונית - אמין ביותר, שומר אל אורך החיים של הנורה בצורה מקסימלית, הדלקה חלקה (מחכה 2 שניות ונדלק)

צ'וק מגנטי + סטרטר - הסטרטר הוא ממש זול ולכן נפוץ יותר מרכיב הצתה תרמי או אלקטרוני מתקדם. אבל איתו באים החסרונות - שלוקח למנורה כמה פלאשים כדיי להידלק (ומכיוון שהמערכת הזאת היא הכי נפוצה אז ככה כולם מכירים "פלורסצנטים"), ואורך החיים של המנורה עצמה קצר יותר ממה שהוא יכול להיות אם רכיב הצתה טוב יותר

צ'וק אלקטרוני - קיים בהרבה גופי תאורה חדשים. היתרון העיקרי הוא שאין איתו ריצוד בכלל (לצ'וק מגנטי יש ריצוד של 100 HZ, שאם פלורסצנט איכותי הוא בלתי נראה ולא משפיע אל כלום חוץ מצילום בחדר), יש כאלה שניתן לחבר לדימר, ויתרונות אחרים. הבעיה איתם היא שהם יקרים, והרבה יותר מסובכים מצ'וק מגנטי, ובשוק יש הרבה מאוד צ'וקים גנריים לא איכותיים. צ'וק מגנטי אפילו גנרי הוא כל כך פשוט שאין שם מה שיידפק, ולכן הוא הכי אמין. אבל צ'וק אלקטרוני גנרי יכול להיות הדבר הכי גרוע שיש, כשהוא דופק מנורות ונשרף בעצמו (כשתיאורטית צ'וק אמור להחזיק לתמיד ולא אמורים להחליף אותו)

גוף תאורה לפלורסצנט (שמיועד ממש לפלורסצנט) מכיל בתוכו את הצ'וק ומה שמחליפים זה הנורות בלבד. בגוף תאורה איכותי הצ'וק ממוקם בגוף בצורה הטובה ביותר כך שלא יפריע לדברים אחרים ולא יתחמם, ומכיוון שהוא בנוי להחזיק לאורך הרבה שנים הוא בנוי באיכות גבוהה, מה שמשפיע אל אורך החיים של הצוק עצמו ושל הנורות

למנורות ליבון אין צוק ולכן כשרוצים לחבר אליהם פלורסצנט צריך לדאוג לזה. ב CFL (שאגב הוא לא המצאה חדשה בכלל - הוא פותח בשנות ה 70 ויצא לשוק בתחילת שנות ה 80) הפתרון הוא לכלול צ'וק ביחד אם הנורה עצמה, בצורה שהוא חלק מהנורה

ולזה יש כמה תוצאות :

הצוק נזרק ביחד אם הנורה בכל פעם שהיא נשרפת. זה בזבוז משמעותי של צוק טוב, ולכן היצרנים מנסים לחסוך כמה שאפשר אל הצ'וק - לשים את הצוק הכי דפוק שיכול להחזיק את המנורה במשך האורך חיים שלה, ולא משנה שיישרף ברגע שהמנורה נשרפת. אלא ש, צוק דפוק מקצר את אורך החיים של המנורה - ולכן ל CFLים יש אורך חיים קצר יותר מפלורסצנט "אמיתי" גם בתנאים מטיביים

הצוק נמצא בבסיס של המנורה, איפה שנמצאים גם 2 הקצוות של הפלורסצנט עצמו (הספירלה או הצינור המקופל), שהם החלק הכי חם בכל הנורה. עכשו תחשוב שמעגל אלקטרוני גנרי שנבנה בכוונה להחזיק לא יותר מכמה חודשים ובנוי אם הרכיבים הדפוקים ביותר, עובד בטמפ' אוויר של 70-80 מעלות בתוך חלק הפלסטיק של הנורה (ואתה יודע מה קורה לחומרה של מחשב, שבנויה קצת יותר טוב, כשיש טמפרטורה כזאת במארז). לכן בחלק מה CFLים (בעיקר בגנריים) קורה שהצוק נשרף עוד יותר מהר מהנורה (ומכאן התלונות של אנשים שה CFL מחזיק פחות מנורת ליבון למרות שכתוב שהוא מחזיק פי 6 יותר זמן). אם תשים את ה CFL בגוף תאורה סגור וצפוף, אתה מבטיח שהצוק יישרף לפניי הזמן

המנורה גם ככה יוצאת ענקית בגלל הגודל של הצוק, ויש גופי תאורה שהיא פשוט גדולה מידי כדיי להיכנס בהם. הצורה של הספירלה בין היתר באה כדיי לנסות לפתור את הבעיה הזאת. עכשו נוצרות 2 בעיות חדשות - הספירלה כל כך צפופה שחלק גדול מהאור שנפלט מהצינור לחלל ש "בתוך" הספירלה, פשוט פוגע בחלק אחר של הצינור ונבלע. תוצאה - חלק משמעותי מהאור שנוצר בנורה לא מגיע בכלל החוצה (יש את הבעיה הזאת גם ב PLD ו PLT, אבל לא ב PLL, PLC, 2D או פלורסצנט ישר). וחוצמזה, הייצור של ספירלה כזאת מסובך ולכן הציפוי של החומר הפלורסצנטי באזורים שונים (לייד הקצוות) יוצא עבה מידי, ונותן פחות אור ממה שהוא היה נותן אם הוא היה בעובי הנכון

לכן ההמלצה שלי היא - להשאיר את ה CFL להיות מה שהוא : תחליף תואם לנורות ליבון בגוף תאורה קיים "מתקופת הליבון", או כפתרון פרימיטיבי וזול למקומות שבהם לא כל כך משנה מה האיכות של התאורה ובקושי משתמשים איתה כמו חדר כביסה. אם שמים גוף תאורה חדש, אני מציע לחפש קצת ולבחור משהוא שמיועד מהתחלה למטרה, ולא גוף של ליבון אם CFL שהיה מיועד בכלל לשמש כפתרון זמני בלבד לגופים של ליבון, ולא להתקנות חדשות

אחת מהבעיות אם ההמלצה שלי היא, שיצרני CFLים מורידים את מחירי ה CFLים לריצפה (גם את האיכות, אבל על זה לא כולם חושבים), ואז הממשלה הולכת ומורידה אותם עוד יותר, ולכן המשתמשים הביתיים פשוט הולכים וקונים CFLים. ואז יצרני גופי תאורה ממשיכים לייצר גופי תאורה לליבון (למרות שמנורות ליבון מעל 60W כבר אסורות למכירה), כשהוא יודע שישתמשו בגוף שלו אם CFLים

אז ככה זה מה שיש :

ליבון - עד 60W

הלוגן - זה כמו ליבון משופר, שנותן בערך X1.2 יותר אור מליבון רגיל (בהשוואה ל X4 יותר אור ב CFL ו X5-X7 יותר אור בפלורסצנט "אמיתי")

CFL ופלורסצנט

לדים - יעילות בערך אותו דבר כמו בפלורסצנט, היתרונות הם שללד לא משנה אם מדליקים או מכבים אותו מלא פעמים, יש כאלה שניתן לשים אל דימר. ההספק של לדים הוא נמוך ולכן יש בכלל משמעות להשתמש איתם בעיקר בספוט איפה שהאור מרוכז בכיוון אחד, או למנורה חלשה יחסית כמו אור לראות טלויזיה בסלון וכדומה. אורך חיים מאוד אקראי, תלוי בהרבה גורמים כולל איכות הנורה, סוג הגוף תאורה, טמפרטורה וודברים אחרים - אומרים שהאורך חיים הוא 100000 שעות אבל במציאות לד טוב יכול להחזיק כמה עשרות אלפיי שעות בלבד, לד גרוע יישרף תוך כמה מאות שעות בלבד. בהרבה לדים "נשרף" זה לא שהוא לא נדלק אלא שהוא עובד אבל האור שלו נחלש אם הזמן והגיע לממצב שהוא לא מספיק (כשהלד ממשיך לקחת את אותה כמות חשמל בדיוק)

אינדוקציה - סוג של פלורסצנט שמיועד לאורך חיים ארוך יותר מפלורסצנט רגיל, כשההבדל הוא שבמקום צינור ארוך אם חיבורים בקצוות, המנורה היא סתם בלון או צינור אטום ויש אנטנה שמעבירה אליה את החשמל. הבעיה היא האנטנה - יש מצב טוב שהיא פולטת קרינה אלקטרומגנטית בתחום הרדיו (ואוליי יותר חזקה מפלאפון), אני לא הייתי רוצה להיות זמן ממושך לייד מנורה כזאת

מטאל הלייד - מנורה קטנה ויעילה שנותנת אור לבן עוצמתי מנקודה אחת (אבל יש גם לבן חם וצבעים אחרים), מתאימה לתאורת חוץ (פרוגקטורים) ולתארת פנים עוצמתית (כמו הספוטים שיש בחנויות וכו). חסכונית מאוד, בערך כמו של פלורסצנט טוב. החסרון הוא שלוקח לה זמן מסויים מהדלקה עד שהיא מגיעה לבהירות מלאה, וזמן מסויים מכיבוי עד שניתן להדליק מחדש

נלג - המנורה הצהובה של תאורה ברחוב, חסכונית ביותר (10X ויותר מליבון, עד X2 מפלורסצנט), ואורך חיים ארוך. החסרון שלה הוא הצבע (במקומות שרוצים צבע לבן...), וזמן הדלקה וזמן כיבוי בדומה למטאל הלייד

כספית (הסוג שמתאים במקום ליבון) - "בלון לבן" שמתחבר במקום ליבון (היתה נפוצה בארץ לפניי שה CFL הפך להיות נפוץ), נותנת אור לבן אם גוון קטן של ליבון, יעילות באמצע בין ליבון ל CFL (בערך X2 מליבון). נדלקת מייד בעוצמה כמעט מלאה אבל יש לה זמן המתנה אחריי כיבוי בדומה למטאל הלייד

כספית "אמיתית" - "בלו לבן" שנותן אור לבן קר, מהסוג שמשמש בתאורת שבילים ותאורת חוץ ישנה יותר. יעילות בערך כמו של CFL, ויש זמן המתנה בהדלקה ובכיבוי בדומה למטאל הלייד. היתרון שלה הוא באורך חיים - יש נורות כספית שהחליפו פעם אחרונה בשנות ה 70 או ה 80, והן עדיין עובדות לילות שלמים 365.25 לילות בשנה

[fungiman]

כמות ה UV מפלורסצנט קטנה מאוד - 8 שעות מתחת לפלורסצנט זה כמו דקה אחת בשמש כלומר : ללא משמעות. הנתון הזה זהה לכל סוגי הפלורסצנטים הרגילים כלומר גם CFL וגם אחרים

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp#Ultraviolet_emission

ו-8 שעות מתחת לפלורסנט מפלצתי בעוצמה פי 6 מהרגיל - זה 6 דקות מתחת לשמש. לאנשים עם עור בהיר זה עשוי להיות משמעותי. כך גם לאנשים הנוטלים תרופות מסוימות או סובלים מבעיות בריאות ספציפיות - כגון זאבת (לופוס).

[DaTHE]

תודה רבה על הסבר 011010010110.

נורות ליבון זה הנרות הרגילות (חוט להט)?

CFL הוא לא בעצם פולרסנט?

בנוסף, למאורר תקרה איזה מנורה רצויה?

[matan007]

עם ההסבר שהוא הביא לך אתה אמור כבר להיות מסוגל לבנות את הסוגים השונים בעצמך בסוף אתה שואל אותו שוב מה זה כל דבר

011010010110 אם אתה יודע אשמח לשמוע תשובה לשאלה ששאלתי קודם:

מה שיהיה באמת מעניין הוא אם זו אכן תהיה מנורה של 150W?, איך ניתן לבדוק זאת?

[Ash Binary]

תן סיבה למה שתשב 8 שעות בחדר מואר בכזאת בהירות מפלצתית שתגרום לך לכאבי ראש בלי כל קשר ל UV

נורת ליבון = נורת להט. נורת הלוגן = נורת להט "משודרגת" שגם לה עדיין יש חוט להט

מנורת CFL = פלורסצנט מקופל לצורה קומפקטית + צוק אלקטרוני מובנה, כל זה ביחידה אחת ואם הברגה לבית מנורה רגיל

מאוורר תקרה רועד כשהוא עובד, זה חסרון לכל נורות הליבון ה "פשוטות" ובמידה מסויימת גם להלוגן

אם הגוף תאורה של המאוורר סגור (יש מכסה, אם עדיין לא נשבר או נאבד) הוא לא מתאים ל CFL, אוליי מתאים ל LED חלש במיוחד, וכנראה שאין ברירה אלא ליבון או הלוגן. בתוך המכסה CFL יישרף דיי מהר בגלל התחממות יתר. ניתן "לשדרג" אותו לסוגים אחרים של נורות (היי, היתה לי "מנורת נפט" ששידרגתי לנלג ) אבל זה דיי פרוייקט (להוסיף רכיבים בתוך המאוורר עצמו וכו....)

ל CFLים יש 2 דירוגים של הספק :

הספק אמיתי - CFL שלוקח _150W_ חשמל, ומאיר כמו 600W ליבון

הספק של הליבון שהוא אמור להחליף - CFL שלוקח 30W חשמל, ומאיר כמו 150W ליבון

צריכת החשמל שכתובה א ה CFL בדרך כלל דיי מדוייקת. אם הנתן הזה כתוב "בקטע של" 150W 240 50HZ, ולא "בקטע של" 150W SAVE 80% POWER, אז הוא אמור להיוץ בצורה דיי מדוייקת צריכת החשמל האמיתית

את צריכת החשמל צריך למדוד אם ציוד מתאים (מודד הספק, מודד זרם....), או להעריך (מאוד לא מדוייק) בקומבינה כזאת : היעילות של CFL היא משהוא כמו 10% (בהשוואה ל 2-3% בליבון), כלומר אפילו שהוא יעיל X4 מליבון הוא עדיין מבזבז 90% מהחשמל לחום (מול 97-98% בליבון). כך שההבדל בפליטת החום בין CFL של 150W לליבון של 150W הוא לא גדול. אם שמים אותם ב 2 מארזים זהים (גוף תאורה סגור למשל) ונותנים להם להתחמם באותם תנאים לאורך זמן, הטמפ' הסופית תהיה דומה ביניהם. כך ניתן להשוות צריכת חשמל של מכשירים לא יעילים שונים (שהופכים את הרוב המוחלט של החשמל לחום)

בדרך כלל יצרני ה CFLים כותבים אליהם נתונים של "CFL 30W מחליף ליבון 150W", המקדם שלהם הוא כמעט תמיד X5. הניסיון שלי אומר, שהמקדם הוא יותר X4. כלומר, CFL של 30W שכתוב שהוא נותן אור כמו ליבון של 150W, יחן יותר משהוא כמו 120W

את כמות האור ניתן להשוות אל ידי השוואה של ה CFL לליבון שהוא אמור להחליף. אבל יש להביא כאן חשבון : ה CFL לא נדלק מייד לבהירות מלאה. לוקח לו כמה דקות להתחמם. לכן כשאנחנו משווים CFL לליבון עלינו לעשות את ההשוואה ב 2 דרכים שונות תלוי במטרה ....

אם מה שמשנה זה כמות האור מייד אם ההדלקה (למשל : מדרגות, שרותים) אז להשוות את הליבון ל CFL שבדיוק עכשו הדלקנו

אם מה שמשהנה זה כמות האור "כל הזמן" (למשל : חדר) אז לתת ל CFL כמה דקות מראש להתחמם

[matan007]

יש לי אבו (רב מודד, או פלוק או כל שם אחר שאתה מכיר), איפה אני נוגע עם הפרובים ואיך? מה שאני חשבתי זה לבדוק זרם וע"י חישוב מתמטי למצוא הספק. רק חסרה לי התיאורייה על נורות ה- CFL. ז"א הנורה הזו עובדת על DC או AC? אמרתה שיש לה מעגל פנימי זה מעגל המרה ל- DC? אם כן כמה וולט DC? ואיך לגעת ביכלל...ההדקים הם פנימיים בחיבור E27. אחרי שאני אדע את הזרם/מתח שלה. הספק שווה לכפולה שלהם (אלא אם כן זה AC ואנלא זוכר תחישוב להספק AC). מיפה אני אמור להניל שנצילות שלה היא 10% שנגזר מההספק הכולל (150W). ואיך אני אדע אם הוא עבד עלי...בזה שאני אקבל הספק כולל של פחות מ- 150W (על חום ואור יחד), כי אז קניתי מנורה עם הספק קטן ממה שרשום! קיצר אני רק צריך לראות שבאמת הנורה צורכת 150W...כמה מיתוך זה הולך לאור ספציפית בנורה זה כבר לא ניתן לדעת אלא להעריך כמו כל CFL כ- 10% כמו שאמרתה. אז איך אני עושה את זה?

אה...ולא הבנתי למה שיהיה לי כאב ראש מהאור? אור חזק פשוט יעשה חדר מואר יותר. לא נראה לי שזה הולך לחמם את החדר שלי כי פעם לכולם היו נורות 150 ואפילו 200W של ליבון ולא הרגישו חום.

[Ash Binary]

ה CFL לוקח מתח וזרם AC 50 HZ מהבית מנורה. מהצוק למנורה עובר AC ב 40 KHZ בערך

כדיי למדוד זרם, מודדים בטור למנורה - מנתקים חוט ומחברים את המודד ל 2 הצדדים שניתקנו (החוט מהתקע והחוט לבית מנורה). המודד אמור להיות במצב AC A ולעשות את כל החיבורים בצורה בטוחה שלא תיגע בהם כשיש מתח

ועכשו הבעיות :

ל CFL יש זרם (שהוא לוקח מהחשמל) בצורת קפיצות גבוהות - יש לו מקדם הספק דיי נמוך. מה שאומר שב CFL של 150W הספק אמיתי, אתה יכול "למדוד" ככה 300-400W של הספק, אבל זה יהיה הספק מדומה (ב VA, בדומה לדירוג של UPSים) ולא הספק אמיתי (ב W)

לרוב המולטימטרים אין בכלל מצב של AC A

כך שגם בזרם תצתרך לבדוק אם זה כתוב אל ה CFL ואם אין לך בחירה אחרת אז לסמוך אל זה

החלק הלא אמין של המידע שכתוב אל CFL, זה הנורת ליון שהוא מחליף. למשל CFL של 20W שנותן 1000LM, היצרן אומר שהוא מחליף מנורת ליבון של 100W

הפאק בטענה הוא לא ה 20W של ה CFL (זה הנתון הכי אמין בכל הסיפור), אלא שאם תבדוק מנורת ליבון של 100W היא נותנת 1340LM ולא 1000LM - כלומר 34% יותר אור ממה שה CFL נותן. אז ה CFL הזה מחליף 75W בערך (קצת יותר, ליבון 75W = 910LM) אבל לא 100W

כאב ראש - כל CFL כזה של 150W מאיר בערך כמו 3 פלורסצנטים של 1.20 מטר של 36W. וכמה CFLים כאלה זה 6, 9 וכו' פלורסצנטים גדולים. עייפות (אתה מדליק את האור בערב / בלילה נכון ?) + אור חזק = כאבי ראש. ממש לא קשור לחום

[matan007]

טוב יאללה, רק שיגיע כבר ונראה. לא חושב שאתאכזב מהם. מקסימום במטבח יהיה אחד ואם יהיה חזק מידי לחדר שינה אז אני לא אשים שם ויהיו לי ספרים!.

תודה. אני יעדכן שיקבל אותם.