קיבלתי מסך CHIMEI T39D לא עובד, (לקחתי אותו בגלל ששלי שבק חיים ואכשיו אני בתקופה של בגרויות ומובטל ככה שאין תקווה למסך חדש עד לסוף הקיץ בינתיים אני יושב בלי מחשב כבר חודש).

פירקתי את המסך ומיד קפצו לי בעיניים שלושה קבלים קטנים שהיו נפוכים. השגתי קבלים זהים (25V 220MF), מסרתי את הספק הפנימי והקבלים לתכנאי המקומי שמתעסק דיי הרבה בהלחמה של רכיבים אלקטרוניים ויש לו את הציוד. לבסוף זה לא עבד: יכול להיות שזאת פאשלה שלו כי ההלחמות מאחורה נוגעות בפסים אחרים ולא זכור לי שהם היו מחוברים, מצד שני התכנאי אומר שזה זבל של לוח והוא פשוט נשרף בגלל קפיצת המתח קיצר סיפור.

אכשיו אני מחפש דרכים לפטרון הבעיה כי מסך חדש אני לא יכול לקנות (תקציב 100 ש"ח) את הלוח אין לי מושג איך לתקן (אני ממש לא תלמיד באלקטרוניקה) וספק חדש מצאתי רק בEBAY תמורת 60$ שגם הוא לא בטוח יעבוד בגלל שבשלי יש קבל נוסף שכנראה נמצא שמה בגלל חיבור ה3.5 מ"מ המובנה.

דגם הספק הוא DAC-12M033 אם מישהו יכול לעזור לי, למכור לי ספק משומש או משהו, אני יהיה אסיר תודה.

הלחמות דפוקות או פלאקס (קיים פלאקס מוליך) יכולים לקצר (במקרה של פלאקס יש לזה התנגדות אבל אם זה מגיע למעגל בקרה של הספק זה יכול לשתק או לשרוף אותו)

רכיבים אחרים שנשרפים הרבה הם דיודות יישור בצד מתח נמוך (ניתן להחליף אם דיודות שוטקי לזרם מתאים מתוך ספק של מחשב) או רכיב מיתוג בצד מתח גבוה (בספקים של מחשב שראיתי עד עכשו אם הוא שרוף הוא בדרך כלל נראה מפוצץ כזה)

תחפש בנט נתונים של הספק כמו מתחים ומפת חיבורים (יכול להיות שהספק הוא סתם ספק כללי לא רק של מסכים)

אם המתחים שם סטנדרטיים - 3.3 5 12 - תחבר את המסך מספק של מחשב (ספק גנרי אמור להחזיק עומס כזה)

תודה על התגובה

ניסיתי לנקות אותו מפלאקס לא עבד חיפשתי גם רכיבים אחרים שרופים ביסודיות אך אין לי שום ציוד לבדוק אותם (רק מלחם להלחמה של טלויזיות משנות ה80 וצעצועים סיניים זולים) בכללי לי אישית זה נראה בסדר אך יש רק כמה דברים קטנים שמדאיגים אותי הראשון הוא סריטה לא ממש עמוקה שמקורה לא ברור לי.

יותר מוצלח נראה לי הרעיון של לחבר ספק גאנרי בגלל שחסר לי ציוד להלחמה ויש לי הרבה מקום מאחורה ככה שלא מפריע לי איזה סיבוך שמה, הדבר היחיד שמדאיג אותי זה החיבור המסובך (תמונה למטה) ואין שום מידע באינטרנט לגבי הולטגים אך נראה לי שרוב החיבור משרת את הרמקולים, לכול מקרה לא מפריע לי שהרמקולים במסך לא יעבדו להפך אני בעד לנתק אותם.

הבעיה שיש גם עוד שני חיבורים שיש לגביהם 0 בסה"כ חיבורים פשוטים של + ו- כול אחד יש שני חיבורים שמגיעים לפאנל בעלי צבאים ירוק לבן וורוד לבן וכבלים עבים ועוד שני חיבורים המגיעים לתאורה האחורית של המסך שניהם שחור ולבן ודקים.

בכללי הינה הלוח (חסרים שמה כמה קבלים לפי הדיון המפרסם מחליף אותם באיכותיים יותר)

http://www.shadowhunt.com/images/badcaps/VG2021m-1.jpg

http://www.shadowhunt.com/images/badcaps/VG2021m-2.jpg

http://www.shadowhunt.com/images/badcaps/VG2021m-2.jpg

http://www.shadowhunt.com/images/badcaps/VG2021m-3.jpg

בדקתי את החיבור המסובך נראה לי שאוכל לחבר אותו לןספק רגיל לק שהרמקולים לא יעבדו (אבל מי צריך אותם בכלל)

יש לו 16 פינים והם מסודרים ככה

AOL - | AOL +

AOR - | AOR +

MUTE|SHUT

+5V | +5V

GND | DET

GND | GND

ADJ |EUA

לא ברורים לי חלק מהמושגים כמו EUA וDET מישו יכול לפרש לי אותם?

תן ציור של מה שכתוב מהצד השני של החיבור (מה שהוא מסתיר)

כשאתה מחבר את הספק למסך יש תגובה כלשהיא ? (פליקים של power led / קליק ברמקולים / תאורה אחורית נדלקת או עושה פליקים)

אם אתה מנתק את החיבור של הספק (משאיר רק את התאורה האחורית) היא נדלקת ?

אם אתה מוציא את הפיוז של התאוה (לייד הקצה של הקירור במתח הנמוך) המסך נדלק ? (אל תנסה להוציא את הפיוז מהחיבורים אלא תלחים אותו החוצה מהמעגל)

החיבור מעביר את הדברים האלה

מתחים ואדמה

פיקוד ובקרה של התאורה האחורית (בטח דברים כמו בהירות המסך וכו)

רמקולים

את המתחים הנכונים אתה חייב לתת למעגל של המסך ולממיר של התאורה

הפיקוד מחבר את המעגל של המסך אם התאורה. אם הבעיה היא בספק DC ולא במעגל של התאורה אז ניתן לנתק את הספק הקיים מהמעגל של התאורה (להלחים החוצה את הסליל שעומד איפה שהוצאת 3 קבלים) ולתת מתח מהספק החדש לתוך מעגל התאורה הקיים

יתכן שהבעיה היא במעגל של המסך או של התאורה - אם הם מקצרים את הספק אז הוא לא יעבוד גם אם הוא תקין. קבלים מנופחים יכולים להיות תוצאה של עומס יתר ביציאה - כזה שכן הביא לחימום יתר אבל לא מספיק חזק כדיי לשרוף פיוז או דיודות

ניתן למדוד את הזרם בכניסה (ב 240 V AC) כדיי לנסות למצוא תקלות. אני לעיתים משתמש אם מנורת ליבון רגילה 240 V כדיי להעריך (בצורה מאוד לא מדוייקת) את הזרם כי אין לי מודד זרם של AC

אם אתה הולך לנסות את זה תוודא שאתה עושה את זה בצורה בטיחותית וכל זה

למנורה יש התנגדות גבוהה ובזרם גבוה הספק מקבל מתח נמוך בהרבה מ 240 V. הזרם בהמשך המעגל יכול דווקא להיות גדול יותר בגלל זה ולהביא להתחממות יתר של הספק. לא נשרפו לי ספקים מהחיבור אם מנורה אבל זה אפשרי. בכל מקרה אל תשאיר את זה מחובר ליותר מהכמה שניות שצריך לבדיקה

אם אתה רוצה לבדוק את זה תיקח מנורת ליבון 25 W (מקס' 40 W - כמה שהמנורה גדולה יותר התגובות שלה להתנהגות של הספק יהיו חלשות יותר ולא תמיד תראה משהוא) (חשוב שהמנורה תהיה ליבון 240 V ביתית רגילה).

בהתחלה תפרוק את כל הקבלים בספק - כדיי שנוכל להתחיל את הבדיקה מאפס. תחבר את המנורה במקביל לקבל הגדול במתח הגבוה - תיגע אם 2 המגעים של התקע של הגוף תאורה אם 2 הנקודות בקצוות של הגשר דיודות. אם הקבל טעון המנורה תיתן פליק ותתכבה (הקבל לא טעון יותר). תפרוק גם את הקבלים בצד מתח נמוך אם המנורה (לא תראה פליק כי המתח נמוך אבל אחריי כמה שניות המטען של הקבל נגמר בוודאות)

עכשו תחבר את המנורה בטור לספק ב 240 V ותחבר לחשמל

תנסה להפעיל את הספק

אם המנורה נדלקת זה אומר שיש זרם ורצוי לא לתת למנורה לדלוק יותר מכמה שניות (תוציא את התקע או תכבה אם המפסק של הגוף תאורה)

מנורה לא נדלקת בכלל - המעגל לפניי הקבל בצד מתח גבוה או הקבל עצמו מנותק

מנורה נדלקת בפליק ומתכבית - התנהגות של ספק תקין מכובה או ספק תקין ללא עומס. יש נתק אחריי הקבל של צד מתח גבוה (או תקלה כלשהיא בצד מתח נמוך שבגללה הספק לא נדלק כשהצד מתח גבוה תקין)

מנורה נדלקת בפליק חזק ואז אור חלש יותר - התנהגות של ספק תקין אם עומס. אם הספק עושה את זה כשהוא ללא עומס או כשהוא מכובה יש קצר או רכיבים דפוקים באיזה שהוא חלק של המעגל

מנורה נדלקת באור מלא כל הזמן - יש קצר בצד מתח גבוה. אם הפיוז שלם אז כנראה קצר בקבל הגדול או רכיב מיתוג או שנאי (נדיר)

מנורה רועדת ב 50 HZ - תקלה בגשר דיודות בכניסה (ויכולה להיות בנוסף תקלה אחרת)

דיודות ביציאה נשרפות דיי הרבה ובדרך כלל ללא נזק ויזואלי. אם אתה מחליף אותם (נניח אם דיודות מספק של מחשב) תשתמש אם דיודות מהסוג המתאים (schottky) ולזרם ומתח מתאימים (תמצא את ה pdf באינטרנט)