החלפת מאוורר מרעיש של ספק כוח

[Animor]

שלום,

במסגרת החלפת המאווררים במחשב שלי, גיליתי שהמאוורר של ה-PSU מאוד מרעיש בעומס. מדובר ב-Corsair VX550W, וזו תמונה שלו שמצאתי באינטרנט:

חיפשתי באינטרנט את הנתונים של המאוורר הזה (תמונה מצורפת):

http://www.addausa.com/specifications/92-120.pdf

פתחתי לפני כשבועיים את המאורר, ניקיתי ושימנתי עם שמן מנוע, אבל עדיין יש רעש חזק בעומס. כנראה שהספק מתחמם מאוד. ב-IDLE הוא די שקט, אגב.

האם יש מאוורר תחלופי במחיר סביר שיהיה שקט יותר?

[zoro9]

Scythe Grand Flex 2000RPM 3pin

https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13760

זה הכי יתאים לדעתי מכל האופציות שיש.

כנראה שתצטרך להלחים את הכבל השחור והאדום, או ישירות לחיבור בספק או לכבלים הישנים (לחתוך אותם מהמאוורר הישן ממש מאיפה שהם יוצאים ממנו) ולהוסיף heatshrink.

[AvlK]

2000RPM זה די רועש, אולי כדאי ללכת על גרסת 1600RPM ואם יש לך דרך למדוד את טמפ' האוויר בתוך הספק בזמן מאמץ ומתברר שהיא לא גבוהה במיוחד (ביחס לטמפ' החלל המארז) עם חיישן טמפ' או משהו כזה הייתי הולך אפילו על 800RPM אם שקט ממש חשוב וזה משהו שאתה רוצה לשים עליו דגש.

אגב את חתיכת הפלסטיק השקופה שמוברגת למאוורר חשוב להעביר למאוורר שאתה שם במקום, התפקיד שלה הוא לגרום שהאוויר יצא מהחלק האחורי של הספק ולא יתערבל החלל הספק בלי לצאת.

[zoro9]

הספק הזה אמור לשלוט ע"י שינוי מתח במאוורר המקורי שלו שהוא במהירות 2200 עם הספק אוויר של כ-85CFM ועדיף מאוורר שדומה בתכונותיו למאוורר המקורי. מהירות המאוורר מוגברת בהתאם לעומס או לטמפ' ע"י העלאת המתח לפי עקומה שנקבעה מראש ומותאמת למאוורר המקורי.

800rpm לא מומלץ בכלל ויגרום לספק להתחמם ולכבות את עצמו במאמץ, וזה במקרה הטוב אם יש הגנת OTP. זה יכול לקרות גם ללא מאמץ ביום חם ללא מזגן.

1500-1600rpm זה גבולי, אך יכול להיות שהנוקטואה F12 1500rpm (בגירסת ה3 פינים) אולי יתאים. בכל מקרה לא הייתי מנסה משהו חלש יותר.

לפני שחותכים את הכבלים של המאוורר החדש כדאי לבדוק שהמתח ההתחלתי למאוורר הספק מספיק כדי "להתניע" את המאוורר החדש. ואם לא אז צריך להחליף למאוורר מדגם אחר. אחרי שחותכים את הכבלים של המאוורר הישן, חושפים כחצי סנטימטר בקצה, מסובבים את הגידים הפנימיים ודוחפים לחיבור 3pin של המאוורר החדש לפי הצבעים (שחור ואדום). לאחר מכן מחברים את הספק לחשמל ומפעילים אותו לכמה שניות כדי לראות שהמאוורר עובד. הפעלת הספק כשהוא מחוץ למחשב יכולה להתבצע ע"י קיצור של פינים 15+16, לפי המדריך הזה (שלבים 3-7):

http://www.wikihow.com/Check-a-Power-Supply

את חיבור 3 הפינים מהמאוורר החדש אפשר לשמור. מתישהו הספק ימות ויהיה אפשר להוציא את המאוורר ולחבר מחדש את החיבור (הלחמה+heatshrink), ולהשתמש בו כמאוורר מארז.

[AvlK]

אני קצת לא מסכים, ספק זה לא מעבד או כרטיס מסך (אני מדבר באופן כללי) הם לא פולטים כמויות חום קרובות לזה. בגלל זה אני אומר אם יש אפשרות לבדוק טמפ' מה טוב אם לא אני בטוח ש 1600RPM יספיק גם יספיק.

מה גם שלא חייב להתעסק עם החוטים, אפשר לחבר את המאוורר ל ל 3 פין בלוח (להוציא את הכבל של המאוורר מהחור שבו יוצאים הכבלים של הספק) אבל צריך לבדוק אם הספק הספיציפי הזה "יודע" לזהות שלא מחובר מאוורר ואז יש לו מגננות משלו אני בספק אבל עדיין צריך לבדוק.

זה שהחברה בחרה לשים בו מראש מאוורר חזק לא מחייב שזה מה שצריך בפועל. ואני לא מתכוון שאפשר להוריד בכוח המאוורר על חשבון קיצור חיי הרכיבים אלא יש מצב שמראש המאוורר הזה הוא אוברקיל רציני ויש מקום לרדת בעצמה ועדיין לא לגרום לחום שהוא מזיק לאורך זמן.

לדעתי אם יש אפשרות לנטר טמפ' מה טוב, אין אפשרות 1600RPM זה הכי הרבה שאני הייתי שם וגם לזה הייתי קורא רועש (הכל יחסי כמובן).

[zoro9]

מאוורר של ספק זה לא מאוורר מעבד או מארז שניתן לשלוט בו מהלוח איך שרוצים. כפי שכבר כתבתי, עקומת השליטה נקבעת לפי המאוורר המקורי.

לגבי חיבור מאוורר 1600 ללוח או לחיבור מולקס: המהירות שלו תהיה מקסימלית אחרת גם אם תהיה שליטה מהלוח, הלוח לא יוכל לנטר את טמפרטורת הספק ולהעלות את מהירות המאוורר בהתאם. ומהירות מקסימלית של 1600 באופן קבוע תהיה יותר רועשת ממהירות התחלתית של 500-600 בגרנד פלקס אם נשלט ע"י הספק עצמו.

כך שאם הולכים על 1500-1600, עדיין עדיף לחבר ישירות לשליטת הספק. אז נכון שהנוקטואה F12 יהיה יותר שקט, אבל לדעתי 1500 זה מצב גבולי ונתון לשיקולו של פותח האשכול.

[AvlK]

זורו אתה אומר דברים נכונים אבל לא שם אותם במקומות הנכונים.

גם קצת בלבלת את מה שרשמתי. ואני אומר שבדקתי את הדברים שאני מדבר עליהם מספיק טוב כדי להגיד בביטחון את מה שאני אומר.

אם כל סיפור ההחלפה הזה הוא רעש אז אין שום סיבה להחליף מאוורר 2200RPM ב 2000RPM הרעש יהיה זהה.

ופה נשאלת השאלה, אנימור הרעש שאתה שומע הוא רעש של דחיפת אוויר חזקה? חיכוך מנוע של מאוורר? אולי COIL WHINE?

[zoro9]

הרעש לא יהיה זהה. אם המאוורר לא תקין אז בכל מקרה יהיה שקט יותר עם מאוורר חדש. וגם אם הוא תקין אז אני מעריך על סמך הנתונים שעדיין הגרנד פלקס 2000 יהיה שקט יותר. והF12 אפילו עוד יותר. הצעה לשים מאוורר של 800 על ספק שכזה שמגיע לעומסים, היא מתכון לצרות.

בד"כ ספקים מסוג זה מרעישים מעומס 50% ומעלה ונראה לי שanimor עובר את ה50% במאמץ לפי המפרט והOC. אפשר לנסות את הנוקטואה F12 ואני מעריך שהספק יהיה יותר שקט משמעותית גם אם המאוורר המקורי היה תקין. אבל אם מחפשים שקט בעומסים כאלו, יש ספקים הרבה יותר שקטים ועדיף גם להעלות את רמת ההספק. למשל סיסוניק X-650 יכול להתאים לדרישות השקט. אבל אני מניח שבינתיים אין כוונה להגיע להוצאה של 600 ש"ח...

[Animor]

תודה לכם על התשובות.

האמת שהייתי בטוח שאפשר פשוט להחליף מאוורר. לא ידעתי שאצטרך להלחים את המאוורר החדש (וגם אין לי מלחם תקין בבית כרגע).

הרעש במאמץ נשמע כמו מאוורר שעובד חזק מאוד. אתם חושבים שיכול להיות שהספק עצמו כבר לא תקין ומתחמם יתר על המידה?

[zoro9]

אתה יכול לחבר את המאוורר ללוח כפי שAvIK הציע ואז לא צריך לבצע הלחמות. המאוורר כנראה ירוץ על מהירות מקסימלית. אבל: אם תחבר אותו עם מפצל לחיבור של מאוורר המעבד בלוח, אז מהירות המאוורר של הספק תעלה במקביל לעליית מהירות מאוורר המעבד. לא אידאלי אך יכול להיות שזה יעבוד. פשוט תרכוש עוד F12 PWM בנוסף לזה של המעבד, ותחבר את שניהם עם מפצל לחיבור CPU_FAN בלוח האם. אם זכור לי נכון, הPWM F12 כבר מגיע עם מפצל 4 פינים. בביוס תוכל לקבוע בצורה "נדיבה" יותר את מידת עליית מהירות המאוורר בהתאם לטמפ' המעבד. תלוי בלוח, יכול להיות שתוכל לקבוע עקומת טמפ' ומהירות מאוורר, גם לחיבור מאוורר מארז, ואז תצמיד את עליית הטמפ' לפי ניטור לוח האם או המעבד במידה והאופציה קיימת.

לגבי הרעש החזק במאמץ, האם זו תופעה חדשה או שזה תמיד היה בעוצמה כזו במאמץ?

אם רכיבי הספק עצמו לא תקינים (חוץ מהמאוורר) זה אמור לגרום לכל תופעה אחרת ולווא דווקא להתחממות. למיטב ידיעתי, התחממות יתר של הספק יכולה לקרות רק בגלל בעיית איוורור, מיקום לא טוב של הספק או בעיה במאוורר של הספק.

[AvlK]

יכול להיות מקרה שבו ספק מבוגר יתחמם מעט יותר אבל צריך להכניס את זה לפרופורציה ספק הוא לא חלק כזה חם. סביר גם שהמאוורר כבר לא משהו וכמו שזורו אמר מאוורר חדש באותו סל"ד ישמע שקט הרבה יותר ממאוורר בעל נתונים זהים או אפילו אותו מאוורר בגלל שאין מה לעשות המנוע שלו מזדקן (בהנחה שזה הגורם לרעש).

לא חייב להלחים חוטים אפשר פשוט לחבר את המאוורר ללוח האם והוא יסתובב במהירות קבועה (יש ספקים עם תכונה כזו שהמאוורר ממשיך להסתובב עוד איזה דקה אחרי כיבוי המערכת ע"מ לקרר את הספק ולהאריך את חייו אז מיותר לציין שמוותרים על התכונה הזו, ואולי יש ספקים שיש בהם איזו הגנה למקרה שהוא לא מזהה מאוורר מחובר אז הוא לא נדלק ואז צריך לברר איך עוקפים את זה).

אם הרעש ממש מציק לך ואין אחריות שאתה מבטל בגלל שאתה מחליף מאוורר, שים מאוורר 120MM שקט במקום עם חיבור 3 פין ללוח שיסתובב על מהירות מקס' אבל עדיין יהיה יחסית שקט והכל יהיה בסדר.

עריכה:

אם אתה רוצה להשקיע אז הכיוון שזורו הציע לפצל PWM מה CPU FAN גם יכול להיות אחלה. יש את המפצלים של NZXT שמקבלים חשמל ישירות מהספק עם מולקס או סאטה ו PWM מה CPU ואז אתה יכול לחבר כמה מאווררי PWM בלי לחשוש שהחיבור יוכל לספק חשמל לכולם וכולם יעבדו כמו הפילהרמונית בתיאום מושלם.

ממש לא חייב אבל זו גם אופציה אם אתה מעוניין.

[Ash Binary]

יש בעיה להשוות בין ספק ומעבד, כשמנסים להראות שהספק לא מתחמם משמעותית על פי טמפ' האוויר שיוצא ממנו

מעבד הוא מקור חום יחיד - בו נמצאים החיישנים, וטמפ' האוויר שיוצאת מצלע הקירור היא פונקציה של מהירות מעבר האוויר וטמפ' צלע הקירור

ספק הוא מעגל שלם של מקורות חום נקודתיים בגדלים שונים. מקור החום העיקרי הוא צלע הקירור של רכיבי המתח הנמוך, לכן אליה בדרך כלל מוצמד החיישן ששולט על המאוורר. היצרן בונה על זה שלא יקרה מצב שבו רכיב קטן לשהוא בצד (איזה שהוא קבל וכו') יהיה חם יותר משמעותית מצלע הקירור - אבל אם מאוורר חלש יותר, שאוליי לא מגיע לאותה פינה, זה כן יכול לקרות. ומכיוון שהרכיב קטן בהרבה מדברים אחרים שמתחממים בספק, ההשפעה שלו לא תהיה מורגשת באוויר הכללי שיוצא מהספק

אז ניתן לשחק קצת אם עוצמת המאוורר לכאן או לשם, אבל בגבולות נורמליים - לא לרדת ל 800 RPM, גם אם על פניו נראה שהספק לא כזה חם איתו

ועל דחיפת חוטים לקונקטור של המאוורר - נו באמת

בתור התחלה - לפניי שאתם בכלל חותכים את המאוורר - ניסיתם לשחק קצת אם הפלסטיק השקוף הזזה שמוצמד אליו ? יכול להיות שהרעש קורה בגלל מעבר אוויר על הקצה שלו. נכון שהוא נמצא שם בדיוק בשביל למנוע "פינות חמות", אבל לפחות לבדיקה תנסו להוריד אותו ותראו מה קורה

[Animor]

אם הספק מפעיל את המאוורר בעוצמה מלאה בעומס, אולי זה באמת מה שדרוש, לא? אחרת למה שישימו שם מאוורר של 1900?

אני חושש שאם אתקין מאוורר של 1500 במקום, זה לא יספיק לפעילות בעומס והספק יתחמם יותר מדי.

לגבי חיבור ל-CPU FAN: בלי קשר למה שכתב בינארי, יש לי בעיה בלוח האם שגיליתי היום. החלפתי את המאוורר של ה-CPU כי חשבתי שהוא תקול (קניתי NF-F12 בעקבות הדיון השני), אבל מסתבר שהבעיה היא בלוח האם עצמו. הוא פשוט לא מסובב את המאוורר. ניסיתי על ידני ב-BIOS וזה גם לא עזר. קראתי על עוד מישהו שנתקל בבעיה הזו עם גרסת UEFI של לוח האם, שכביכול היא בבטא. בלי קשר לזה, מדי פעם לוח האם מזהה בטעות את הטמפ' של המעבד כמינוס 30 מעלות, ואז אפילו לא מנסה להפעיל את המאוורר.

כרגע חיברתי את המאוורר של ה-CPU לחיבור SYS_FAN2, שאצלי הוא גם חיבור 4pin של PWM. החיבור הזה כן מצליח לסובב את המאוורר, אלא אם כן אני נופל על boot שמזהה את הטמפ' כמספר שלילי - ואז גם הוא לא עובד והמאוורר לא מסתובב. אני יכול לעקוף את זה אם אני שם על disable ב-BIOS, אבל אז המאוורר פועל על 1500 (המקסימום) כל הזמן וזה קצת רועש לי.

[Ash Binary]

זה לא מדע מדוייק - ספק אם מאוורר "קצת יותר חלש" עדיין יחזיק מעמד, ותלוי מה מקדמי הביטחון שיש בו במקור (ואל תערבו בזה את "איכות" הספק - דווקא בספקים כמו seasonic X מרווח הביטחון יכול להיות דיי קטן) - הוא יחזיק מעמד 10 שנים או חצי שנה....

- וזאת סיבה נוספת לא לחבר את המאוורר של הספק מהלוח

במקרה שלך, האם הבעיה היא באות ה PWM או במתח ? אם אין מתח, ניתן לחבר חוט 1 של המאוורר ממולקס ולהשאיר ללוח רק את תפקיד ה PWM

[AvlK]

אין סיכוי שמאוורר הזה ב 1600RPM:

http://www.scytheus.com/product/grand-flex-120mm-fan/

לא יצליח לקרר את הספק אני חושב שעם זה גם בינארי יסכים.

בקשר לשאר המאווררים שמחוברים ללוח אני לא מכיר את הלוח שלך אבל אם שאר החיבורים מלבד ה CPU הם 4 פינים אז יש מצב שהם לפחות נשלטים ע"י מתח מהביוס, כלומר אתה יכול לקבוע מהירות קבועה לא בהכרח מקסימלית בביוס ע"י זה שהלוח נותן מתח קבוע לשקע המאוורר לפי בחירה שלך, אני לא בטוח שזה אופציה בלוח שלך אבל אצלי כל החיבורים הם 4 פין ורק 2 של ה CPU הם PWM השאר הם 4 פין שנשלטים ע"י מתח קבוע מהביוס ואני יכול לבחור בין 50% ל100% בקפיצות של 10%.

שווה לבדוק אולי האופציה קיימת.

בינארי לא הבנתי למה התכוונת בשורה הזו:

ועל דחיפת חוטים לקונקטור של המאוורר - נו באמת