החלפת Inverter Transforme למסך

[simonldj]

שלום,

לפני כמה ימים התחיל לעלות ריח שרוף מהמסך שלי כשהוא פועל, והחלק התחתון שלו הפך לכהה יותר.

בעיקרון אפשר להשתמש במסך אבל הריח הייתה הבעיה האמיתית.

פתחתי אותו, לא ראיתי שום דבר מיוחד על הלוח חשמל אבל כן שמתי לב שהריח השרוף מגיע מרכיב ספציפי בו.

מצאתי את הרכיב ב ebay, זה Inverter Transformer TMS92920CT for SAMSUNG 17",19"

http://www.ebay.com/itm/260737051394

על החלק שלי אכן כתוב בשורה הראשונה TMS92920CT והשנייה B 08TM37 T A, באייבי בשורה השנייה כתוב משהו אחר

השאלה שלי האם זה קריטי?

אין לי ידע או ניסיון באלקטרוניקה, ואין לי תכלס מושג מה זה החלק הזה, אני יכול להיות בטוח שזה יתאים?

בנוסף אני לא בטוח עד כמה בעייתי להחליף את הרכיב הזה. ראיתי סרטון שבו החליפו חלק אחר על לוח דומה,

אבל אני בעצמי לא עבדתי מועלם עם מלחם.

לפני שהרכבתי חזרה את המסך ניתקתי את הפלוריסנט התחתון מהלוח, וזה נראה שהריח חלש יותר אך לדעתי בכל זאת קיים.

לדעתי גם פתח האוורור בצד השמאלי (מעל החלק ההוא בלוח) חם יותר מבדרך כלל.

הגיוני בכלל שהחלק הזה ישרף חלקית? (נראה שהוא מספק מתח לשני הפלוריסנטים)

שם המסך הוא Samsung SyncMaster T190P

פוסט עם בעיה דומה שמצאתי https://www.ifixit.com/Answers/View/116061/Syncmaster+T190+Screen+darker+at+the+top

צרפתי צילום של הלוח שלי

תודה!

[Ash Binary]

נדיר ששנאי נשרף, אבל ספציפית בשנאים הכפולים האלה של סמסונג זה כן קורה - 1 מהסלילים של המתח הגבוה (שעשוי מחוט דק) נקרע (כנראה שהם יותר מידי מותחים את החוט בזמן הייצור). אצלך המרחק בין הקצוות הקרועים היה קטן מספיק בשביל שימשיך לדלוק ביניהם ניצוץ ולהמיס את הפלסטיק לייד

בדוק אם מולטימטר את התנגדות החוט של סלילי המתח הגבוה של השנאי הקיים (ישר במעגל, כשהוא מנותק מהמתח). הסליל אמור להיות אני מנחש בסדר גודל של כמה מאות ohm, וההתנגדות של 2 יציאות המתח הגבוה אמורה להיות דומה. אם היא לא אכן יש בעיה בשנאי

אבל - בדוק גם את החיבורים של הפלורסצנטים ואת החוטים - לפעמים לא השנאי נשרף אלא 1 מהפלורסצנטים, ואז "במקומו" (תחת המתח של המעגל הפתוח, בלי פלורסצנט שמגביל את המתח לערך נמוך יותר) נפרץ הפלסטיק או ה PCB מתחת ל 1 מהחיבורים וכו'. ובדוק את ה current sense - "חוט המתח הנמוך" של כל פלורסצנט שהולך לרכיבים קטנים במעגל. נתק קטן שם יביא להופעת ניצוץ שם בטור אם הפלורסצנט

אם השורה הראשונה בקוד מתאימה נראה לי מספיק, המספרים בשורה השניה נראים כמו תאריך ייצור. ליתר ביטחון הייתי מוודא שכל החוטים מגולגלים על השנאי באותו כיוון כמו במקורי (תסתכל לפי איך הם נכנסים לסלילים)

כשאני הלחמתי שנאים כאלה החוצה הייתי צריך להלחים קצת החוצה כל פין ולעבור קדימה ואחורה על כל הפינים של השנאי הרבה פעמים בשביל להוציא אותו מהלוח לגמרי (ולא היה לי כזה אז שמתי 2 "פשוטים" במקביל)

[simonldj]

תודה על התגובה.

לא הבנתי את כל מה שאמרתה אבל אני ינסה למצא מישהו שמבין ויעזור לי.

בינתיים אני ינסה להחליף את החיבור בין הפלוריסנט העליון והתחתון כידי לשלול את הבעיה בהם.

זה הסרטון שראיתי על איך להחליף את הרכיבים על הלוח, נראה פשוט יחסית אם יש את הכלים

[Ash Binary]

דרך בדיקה טובה

כשאתה בודק שים לב שהמעגל לא יקצר למתכת האחורית של הפאנל וכו'. לא רק הצד האחורי של המעגל משנה, גם צלעות קירור של רכיבים יכולות להיות מחוברות לקווי מתח (לפעמים דרך הרכיב שמחובר על הצלע). וכמובן תיזהר שלא תתחשמל בעצמך בזמן הבדיקה או אחקרי שאתה מנתק (תמדוד ותוודא שהקבל האלקטרוליטי הגדול לא טעון במתח גבוה)

או שתחבר אליו את חוטי ה CCFLים של פאנל LCD אחר (אפשר בגודל אחר) שידוע לך כתקין ותבדוק איתו

לא צריך לחבר את ה LVDS (הכבל שמעביר את התצוגה לתוך הפאנל) לבדיקה זאת

אני אנסה להסביר מחדש :

במסך רגיל (לא הדגמים האלה של סמסונג) יש שנאי עצמאי ל 2 הפלורסצנטים העליונים ושנאי עצמאי ל 2 התחתונים. בשנאי יש סליל יציאה יחיד פשוט, ו 2 הקצוות שלו הם "פאזה" של מתח גבוה AC (סימטריים, כלומר נניח בזמן מסויים על אחד יש 800V, על השני יש -800V, וכיוון המתח מתהפך כל הזמן). הפלורסצנטים מחוברים בטור בין 2 הפאזות. נקודת האמצע בין הפלורסצנטים אמורה להיות 0V. מציאותית בנקודת ה 0 הם לא מחוברים בחוט ישירות אחד לשני אלא החיבור הזה עובר דרך כמה רכיבים קטנים במעגל, שמודדים מה הזרם שעובר בכל פלורסצנט וכך מוודאים שהוא דולק / מכוונים את המתח הגבוה על מנת לשלוט על הבהירות של האור וכו'

סמסונג איחדו את 2 השנאים לשנאי משותף, שיש לו סליל כניסה (12V..14V) יחיד ו 2 סלילי יציאה, כלומר 4 קצוות יציאה. אתה יכול לדמיין אותו פשוט כמו קופסה שמכילה 2 שנאים פשוטים, כלומר כל סליל יציאה ו 2 הקצוות שלו עובד עצמאית כמו במקרה של 2 שנאים

אם החוט ב 1 מהסלילים קרוע, אתה אמור לעלות על זה אם פשוט תמדוד את ההתנגדות שלו אם מולטימטר (תראה נתק, או אם החוט השרוף ריתך את עצמו לחוט אחר, התנגדות נמוכה יותר מהסליל התקין וכו). פשוט תמדוד ותשווה את ההתנגדות של 2 הסלילים. אם יש הבדל משמעותי (לא משהוא שיכול להיות הבדל קטן ולא משמעותי בייצור), השנאי לא תקין

המתח שיוצא מה inverter מושפע משמעותית ממה שמחובר אליו. במעגל פתוח הוא יכול להוציא כמה KV, ותחת עומס של פלורסצנט המתח יורד למשהוא כמו 800V. תיאורטית, ניתן לבחור תקעים (אלה שדרכם מחוברים החוטים של הפלורסצנט) ולתכנן את המרחק בין קווים במעגל וכו' לפי 800V. ולפעמים זה מה שנעשה במציאות. הבעיות במסכים שתוכננו כך יתחילו כשהפלורסצנט נשרף : בלי עומס של פלורסצנט השנאי מוציא כמה KV, ויכול להיות שהתקעים או ה PCB לא יחזיקו מעמד - הם ייפרצו, ובמקום שידלוק הפלורסצנט ידלוק ניצוץ בין המוליכים במעגל (ומבחינת ציפ הבקרה של ה inverter יש זרם, כך שהכול נראה תקין והוא ממשיך לעבוד)

ניצוץ כזה מפרק את הפלסטיק של התקעים או ה PCB ליסודות הכימיים מהם הם מורכבים - וחלק משמעותי מהם הוא תרכובות מימן/פחמן. המימן נפלט לאוויר (או נשרף ונפלט כאדי מים), הפחמן נשאר במקומו במעגל. מכיוון שפחמן מוליך חשמל, במקום שבו הניצוץ נדלק והתחיל "לייצר" פחמן, הוא ימשיך לדלוק בקלות - תוך כדיי שהוא שורף את החומרים המבודדים שעליהם הוא דולק, ממשיך את התהליך, ופולט עשן וריח של שרוף

פשוט תבדוק ויזואלית את כל אזור הקווים במעגל שמתחברים ליציאות של הפלורסצנטים, ואת הפלסטיק של התקעים. אם אתה רואה שמשהוא שחור/נמס, אלה סימנים של ניצוץ, עליך לחתוך את המוליכים כך שלא יגיעו לאיזור השחור (הפחמן) ולעקוף את המקום על ידי חוטים בהלחמה

(בהרבה מסכים יש שחור מתחת למוספטים של ה inverter, שם יש מתח נמוך והשחור הוא פשוט תוצאה של התחממות המוספטים ולא של שריפת המעגל על ידי ניצוץ. תחפש סימנים של שרוף מהסוג הזה רק על הקווים של המתח הגבוה)

השורה הראשונה של הקוד על השנאי נראית לי כמו זיהוי הסוג של השנאי - אם היא מתאימה זה אמור להספיק. השניה נראית לי כמו תאריך יצור וכו'

ליתר ביטחון תוודא שהחוטים בשנאי החדש והישן נכנסים לסלילים באותו כיוון - אם ניתן לראות את זה. אם לא, לא צריך - הסיכוי שאותו שנאי (אם אותו קוד רכיב) קיים בגרסה "הפוכה" נראה לי נמוך

[simonldj]

הבנתי, יש לי עוד הרבה מה ללמוד בתחום.

תודה רבה על ההסבר המפורט!

[simonldj]

טוב אז באיחור קטן חשבתי על לעדכן מה קרה בסוף עם המסך...

אז באמת נראה שהבעיה הייתה בשנאי הכפול, אחרי בדיקה של העליון והתחתון ראיתי שלתחתון אין התנגדות כמו שצריך.

החלפתי את השנאי באחד אחר (גם כן כפול), ההחלפה הייתה פשוטה יחסית והשנאי הישן יצא בקלות.

אחרי שפתחתי את השנאי הישן ניתן היה לראות שאחד הסלילים בחלק התחתון שרוף.

אחרי בדיקה של ההלחמה הכל היה נראה תקין וחיברתי את הלוח חזרה למסך.

המסך נדלק, אך לצערי הוא נשאר דלוק פחות משנייה.

אחרי כמה בדיקות הגעתי לתוצאות הבאות:

התצוגה במסך (הפיקסלים) עובדת כמו שצריך, לזמן ממושך. (קירבתי פלאש של מצלמה צמוד למסך (החשוך) וראיתי שהפיקסלים מראים את מסך הכניסה לוינדוס לדוגמא).

שני הפלוריסנטים עובדים (וגם כל אחד בנפרד) אך לחצי שנייה בדיוק. נראה גם שאין להם בעיה להידלק שוב ושוב ברצף לעוד חצי שנייה (לדוגמא כשהמסך מקבל סיגנל חדש בין הביוס לוינדוס, או סתם אם מכבים ומפעילים את המסך ברצף).

הפלוריסנטים עצמם צריכים להיות תקינים כי יום ליפני, עם השנאי הישן, הפלוריסנט העליון עבד ללא כל בעיה.

בעיקרון אין לי רעיונות להמשך ואין לי מושג מה אני יכול להבין מהמצב..

ריעונות יתקבלו בברכה.

[Ash Binary]

כשהחומר שאמור לפלוט אלקטרונים על הקתודות של הפלורסצנט נגמר, לוקח מתח גבוה יותר להדליק את הפלורסצנט, אבל הוא בהחלט ידלוק אם המתח הגבוה יותר (עד שמשהוא ישרף סופית/שהזכוכית של הפלורסצנט תיסדק מההתחממות)

יכול להיות שהמתח הגבוה שרף את השנאי המקורי (השנאים הכפולים של סמסונג מהתחלה בעייתיים אבל אולי המתח הגבוה נתן את הדחיפה האחרונה). מעגלים של אינוורטרים בדרך כלל בנויים לזהות כשהמתח גבוה מידי ולנתק את האינוורטר אחרי שניה בשביל למנוע נזק. בכל פעם שהוא מקבל פקודה להדלקה מחדש (מהמחשב) הוא שוב יידלק ואחרי שניה ההגנה תכבה אותו

אם יש לך פאנל אחר תנסה לחבר את הפלורסצנטים שלו לאינוורטר ותראה מה קורה

תוודא שאין נזקים או משהוא שרוף על המעגל של האינוורטר - במיוחד תבדוק את הרכיבים הקטנים אלריהם הולכים קווים מהחיבורים של הפלורסצנטים וכן מאחורי השקעים אליהם הם מתחברים, ותבדוק אם יש קבלים מנופחים

אם יש לך אפשרות לראות מבחוץ על השנאים - האם הסלילים בחדש מגולגלים באותו כיוון כמו במקורי ?