אנטולי, האפשרויות שהמכונה שלך יכולה לתת לפרוייקט קאסטום הן אדירות.

הדברים שאפשר לעשות עם מכונה כזו הם בהחלט מאוד מגוונים. אני מכוון לכיוון של פאנלים לציוד שאני בונה וחלקי אוזניות (זו המטרה המקורית שלשמה בניתי את המכונה). אך יש דברים נוספים שאני אעשה איתה כדוגמת שלטים למיניהם מעץ (לא תכננתי לעשות את זה, אבל יש כבר כמה בקשות כאלה) ומעגלים מודפסים של עד 2 שכבות. בנוסף אני רוצה לעשות גם כמה דברים מפלקסיגלס, במקום לחרוט ידנית כמו שעשיתי בעבר, אני יכול להשתמש ב-CNC ולעשות חריטות הרבה יותר מדויקות ויפות. אני בטוח שאלה רק הדברים הטריוויאלים ויש עוד לא מעט דברים שאפשר לחשוב עליהם.

אפשר להכין כל מיני דברים למארז. אגב, זה מביא אותי לכתבה שהייתה לפני שבוע בחדשות על מדפסות 3D. שהטכנוטלוגיה הזאת כבר הבשילה למצב שאפשר לקנות אחת הביתה ב 5-6K. לא זול אבל אני מאמין שזה עוד יירד ווואו, כמות הדברים שאפשר לתכנן עם זה היא פשוט מדהימה.

מדפסות פלסטיק 3D בסיסיות עולות היום 500$ בערך (כאלה שממיסות פלסטיק, ולא כאלה שעובדות על פיקוס של לייזר). ואם כבר יש CNC אז אפשר ב-50$ להפוך אותה למדפסת 3D. פשוט להחליף את הראש במשהו שימיס את הפלסטיק ולהחליף את התוכנה. אפשר גם להוסיף בסיס מחומם במידת הצורך (וזה באמת פשוט לעשות).

כמובן שכרגע בעיה לבדוק את הדיוק של זה, אבל יש לי כבר ביטים של 0.2ממ בדרך. זה בערך 16צעדים של המכונה, כך שגם זה לא ממש בודק את שיא היכולות שלה, אבל זה קטן מספיק לכל package של רכיב שאני עלול להשתמש בו, אז יהיה מעניין לראות איך זה ייצא.

איזה סוג ביטים של 0.2ממ הזמנת ?

אתה בטח יודע שלPCB אתה צריך ביטים מקרביד ולחריטה צריך ביט בצורת קונוס , אם אתה חורט ב 0.2ממ . אם הביט הוא קרביד ונראה כמו מקדח , אין סיכוי לחרוט איתו , הוא ישבר מהר מאוד .

אני קניתי לפני כמה שנים ביטים מקרביד באיביי מבחור ישראלי . אז לא חיכיתי למשלוח , פשוט פגשתי אותו במרכז והוא הביא לי את מה שאני צריך . לצערי אני לא מוצא את המוכר הזה באיביי כרגע .

קרביד הוא החומר, לא הצורה. המקדחים שהזמנתי הם V-engraver עם זווית של 30מעלות וקצה בקוטר של 0.2ממ. אין שום בעיה לעשות איתם חריטות רדודות וגם מעגלים מודפסים, הכל תלוי בקצב העבודה. יש לי גם מקדחים ישרים (end-mill) בקוטר קצת יותר גדול באותה ההזמנה.

בנוגע להזמנה, אין לי בעיה לחכות, בינתיים אני עושה עם זה עוד דברים אחרים ויש לי גם דברים אחרים לעבוד עליהם מעבר ל-CNC

כן , לא אמרתי שקרביד הוא סוג של צורה .

30 מעלות סבבה , יש גם 10 מעלות וגם הם טובים . כל עוד זה לא מקדח (קרביד) ישר של 0.2ממ זה טוב . כי עם מקדח קרביד ישר של 0.2 לא תצליח לחרוט .

אבל אתה כן תצתרך מקדח ישר ודק של 0.2- 0.8 ממ ויותר בשביל לחורר את הPCB , או שאולי אתה מעדיף SMT ...

מנסיון שלי עם מקדחת עמוד מדוייקת , אפילו קדיחה אנכית היא דיי בעייתית עם מקדחי קרביד כאלה דקיקים .

אכן צודק. הזמנתי מקדחים ישרים (end-mill) של 0.8ממ, אני אעשה איתם את כל הקדיחות. זה החורים הכי קטנים שאני אצטרך. חורים גדולים יותר אני יכול לעשות במקדחת עמוד, ברגע שכבר עשיתי חור קטן עם ה-CNC אין שום בעיה להשתמש בו כ"מוביל" למקדח קצת גדול יותר עם המקדחה. בלי חור שיוליך אותו לצערי קשה לדייק בחורים הקטנים באמת, במיוחד שהמקדחת עמוד שלי היא ממוצעת בלבד ולא משהו מדויק מאוד (אבל ב-300 שקלים אחרי קצת פרוטקציה אני לא מתכוון להתלונן ).

אותו הדבר כמו לפני כן, הפעם עם ביט של 0.2ממ על אלומיניום:

עריכה:

ועוד אחת של אותו הדבר לאחר ניסיון מילוי בצבע, ובסמוך למטבע של שקל בשביל לקבל פרופורציות עד כמה זה קטן באמת:

מגניב!

תמיד אני מתפלא מהתוצאות של דרמל במכונות CNC. הוא נראה צעצוע אבל נותן תצואות ממש טובות.

לא עדכנתי הרבה מאוד זמן, אז אולי הגיע הזמן

המידע בפוסט (הארוך) הזה, יהיה בחלקו דיי טכני. אבל אני רואה שיש כמה אנשים שמתעניינים בזה, וכבר קיבלתי לא מעט מיילים והודעות מאנשים שראו את הפוסטים פה ורצו לשאול שאלות המשך, ולכן אני רוצה להוסיף פה את המידע הזה בתקווה שהוא יועיל לאנשים בעתיד.

דבר ראשון, המנוע של ציר Y היה מאוד בעייתי. הייתי צריך להפעיל אותו מ-24V בכדי להגיע למהירות מספיק גבוהה (מבחינתי מספיק גבוהה בציר Y זה 15mm/Sec, כיוון שמדובר על ציר של סך הכל 275mm). לעומת זאת בשאר הצירים קיבלתי מהירות יותר מכפולה מזה (למעשה כ-45mm/sec) ממתח של בסך הכל 12V. היופי במתח של 12V הוא שאני יכול להשתמש בספק PC ישן (ויש לי כמה כאלה זרוקים בארון) ואני לא צריך לרכוש ספק בשביל הדרייברים. כזכור (או שלא), הספק שהשתמשתי בו עד כה הוא ספק מעבדה שחבל לי להקריב אותו לשימוש הזה, הוא יכול לעשות הרבה יותר ממה שצריך לשימוש הבסיסי הזה. כמובן שעוד ייתרון של 12V הוא שהדרייברים לא עושים שום בעיות במתח הזה, וזה אומר גם שהדברים מתחממים פחות.

לכן הזמנתי מנוע של אותה החברה (Lin Eng) גם עבור ציר Y, המנוע מדגם 5718-02E-03 - מנוע שיש לי כבר אחד כמוהו ואני מאוד מרוצה ממנו. אני רוצה שוב להודות לטומי (tnsilver) על העזרה בהשגת המנוע הזה. היום מצאתי את הזמן הדרוש והרכבתי את המנוע בחיבור מקבילי, ואני מקבל מהירות של 20mm/Sec ממתח הפעלה של סך הכל 12V, תענוג! עכשיו אפשר להפעיל את כל שלושת המנועים מ-12V, הספק מעבדה כבר מזמן עבר לשימוש אחר (ואני מקווה שבעתיד הקרוב אני אוכל לפרסם כמה דברים גם בנוגע לפרוייקט ההוא, הוא בהחלט קשור לסטריאו), ואחד מספקי ה-PC שהיו בארון עבר הסבה זריזה לשימוש הזה (חיווט GND ו-12V לכל דרייבר, מתג הפעלה, ולד בשביל שנדע שהוא דולק).

אבל מה חשבתם, שהכל הלך כל כך חלק?! נו באמת, אין לי מספיק מזל בשביל שזה יקרה

מדליקים את המערכת, והספק ישר נכבה. מאחר ואני יודע שהכל תקין (גם הספק נמדד עם עומס מדומה, וגם הדרייברים בטוח תקינים, וגם מעגל ה-start-up בטוח תקין), היה ברור מייד שהבעיה היא מכת הזרם בהדלקה. כנראה שעשיתי עבודה טובה בשימוש בחיווט עבה מספיק ובשימוש בממסר נפרד לכל דרייבר, והעכבה כל כך נמוכה שמכת הזרם ברגע ההתחלה היא גבוהה יותר ממה שהספק מאפשר (ומדובר על ספק PC, לא זכור לי הדגם אבל הוא דגם לא רע, וצריך לספק פי 3-4 זרם ממה שאני אצטרך בשיא).

אז כמובן שאפשר לשנות את מעגל ה-start-up כך שלכל ממסר יהיה קבוע זמן שונה לפני ההדלקה, אבל לא רציתי להתחיל להוסיף רכיבים על הלוח עקב מחסור במקום. לשמחתי הפיתרון דיי פשוט במקרה הזה, לחבר את הסליל של כל ממסר למוצא של הממסר לפניו (כמו לסדר את החלקים של הדומינו ואז לדחוף את הראשון וכולם נופלים לפי הסדר ). בצורה הזו הממסרים נסגרים אחד אחרי השני והזרם נמרח על פני יותר זמן. בדיקה הראתה שאכן הכל עובד מצוין לאחר השינוי הזה.

הנה הסכימה של המעגל הסופי:

המעגל פשוט מאוד ומאפשר לא מעט גמישות בהפעלה. ראשית כמו שרואים, כל סליל של ממסר מחובר למוצא של הממסר לפניו מה שמאפשר הדלקה טורית שלהם אחד אחרי השני ומקטין את מכת הזרם ההתחלתית. שנית, מאחר ויש 3 ממסרים, אפשר לחבר כל דרייבר לספק נפרד (בסכימה כולם 12V ומסומנים A,B,C - כמובן שאם משנים את המתחים כדאי להתאים את הממסרים למתח הפעולה הנדרש). האופציה הזו מאפשרת שימוש בספקים עם מתח שונה לכל דרייבר, ומאפשרת שימוש בכמה ספקים קטנים שלעיתים זרוקים בבית במקום רכישה של ספק חזק מספיק לכל 3 הדרייברים. הדיודות D1-D3 משמשות לבידוד של המתח בכניסה למייצב ה-5V, כך שהמתח הזה יישאר גבוה לעוד בערך רבע שנייה אחרי שהמתח הגבוה נופל. והקבל במקביל לטרנ' ה-MOS מבטיח שהמתח הגבוה יידלק קצת אחרי שהמתח של ה-5V כבר יציב - כל זה בכדי לשמור על הדרייברים שלא יינזקו.

הסיבה שיש 3 דיודות D1-D3 ולא דיודה בודדת היא למקרה שבו יש מעל לספק אחד. החיבור של הדיודות לכל שלושת הספקים משמעותו שלא משנה איזה מהספקים דלוק, המתח של ה-5V יהיה תקין.

מתג ה-E-stop משמש לכיבוי מהיר במקרה של תקלה. ברגע הלחיצה הוא סוגר את ה-MOS וגורם לפתיחת הממסרים כך שהמתח הגבוה מפסיק לעבור לדרייברים והמנועים לא יסתובבו.

רק תיקון קל, ראיתי שרשמת שהזמנת מקדחים ישרים (end- mill).

זהו תיאור של כרסומי פיניש ולא של מקדחים, ברגע שהוא ישר הוא כבר לא מקדח (-:

רק עכשיו ראיתי את התגובה שלך (למשהו לא קפץ לי). מקבל את התיקון, אבל מבטיח שאני לא אזכור את זה עד הפעם הבאה שאני אכתוב משהו

מבחינת כולם מקדחים, אני משתמש בזה כחלופה למילה bit (במקום לרשום ביט בעיברית) - העיקר שהובן למה התכוונתי

לצערי עדיין אין לי זמן לעשות שום דבר מעניין באמת עם המכונה, אך יש דבר אחד שהייתי חייב לעשות. אני "חייב" לחבר לוח שהוא ביקש ממני להכין לו (PCB) וזה נגרר כבר המון המון זמן.

אחרי כל כך הרבה זמן שלא התעסקתי עם המכונה והתוכנות הרגשתי כמו תייר, כבר שכחתי את הפקודות שצריך להקליד

בכל מקרה, בסופו של דבר זה חזר אליי והנה התוצאה:

סך הכל יצא יפה מאוד, וכל העבודה לקחה בערך חצי שעה - זה כולל עד 4 מעברים של בידוד (במקומות שבהם צריך מרחק גדול יותר בין מוליכים), וקידוח של החורים. נשאר לי עוד להרחיב חלק מהחורים, כי המקדח היחיד שיש לי לדרמל הוא 0.8mm והחורים הם בחלקם 0.8mm ובחלקם 1.2mm (חלקם הקטן לשמחתי). אני אזמין סט מקדחים לדרמל בקרוב ואז אני לא אצטרך להתעסק עם זה בעתיד.

יש כמה דברים שלא לגמרי אהבתי:

1 - הקצוות של חלק מהמוליכים יצאו קצת "סדוקים" - זה לא בעייתי - ממילא צריך לעבור עם נייר זכוכית על הלוח לפני שמלחימים אותו כיוון שהנחושת החשופה מתחמצנת, אז כשזה יעשה הקצוות יהיו חלקים יותר.

2 - אני לא מרוצה מאיך שהוא יוצר את ה-thermal (החיבורים בצורת x או +) - לצערי פה זה אשמת ה-ulp (תוסף של eagle) שבו אני משתמש - הוא יוצר אותם בצורה ממש מפגרת, אני צריך לשחק איתו עוד קצת ולראות אם אפשר לשנות את זה. אפשר גם לראות שיש כמה thermal שלא נראים כמו thermal אלא סתם כמו אוסף של נקודות - גם זה בעיה ב-ulp כי זה משהו שאני רואה כבר במחשב ולא רק במה שיוצא מהמכונה.

3 - אני לא לגמרי מרוצה מהמרכוז של חלק מהחורים - גם פה אני חושד ב-ulp שיוצר את קבצי ה-gcode כיוון שאני רואה בעיה כלשהי גם ב-gcode. אני חושד שמדובר בבעיה שנובעת מאיך שחבר שלי תכנן את הלוח ומה-ulp (יש שם קצת אי התאמה ל-grid, ויש פה גם עניין של יחידות והמרה בינהן כי הבורד תוכנן ב-mil שהן אלפיות אינץ', וה-ulp עובד ב-mm).

בסך הכל אני מרוצה מהתוצאה ללוח ראשון שהכנתי, ולפעמים הבאות (שיהיו עוד הרבה זמן ) אני אשחק עוד עם ההגדרות של ה-ulp בתקווה שהבעיות שלו יהיו פחות חריפות.

צילמתי זוג סרטונים קצרים בזמן העבודה של המכונה והעלתי את הקובץ ל-youtube:

עריכה:

ותמונת תקריב של חלק מהלוח דרך המיקרוסקופ (זום מינימלי של X6 אאל"ט):

פאנל קידמי חדש ל-gamma2 שלי:

ככל שאני מכין יותר דברים אני מבין עד כמה 1mm זה גדול. הביט של ה-0.2mm פשוט לא היה קטן מספיק כדי לעשות את הטקסט. לכן הייתי צריך "לשקר" לתוכנה ולומר לה שאני משתמש בביט של 0.1ממ למרות שזה לא המצב. כמובן שזה אומר שהייתי חייב להגביל את העומק של המקדח (כי הוא בזוית של 30מעלות ולכן אם ארד עמוק מדיי האותיות יגעו זו בזו), וכמובן זה אומר שזה לא יצא טוב כמו שהיה יוצא עם מקדח עדין יותר.

גם החורים יצאו לא טוב במיוחד. ירדתי ישירות לחצי עומק וזה כנראה יותר מדיי לדרמל עם ביט סיני. הוא פשוט "פוצץ" את הפאנל והשאיר קצת שאריות בקצוות (לא נורא כמו שזה נשמע, אבל בטח שלא רצוי). אז בכדי לסדר את זה לקחתי את הפאנל למקדחת העמוד שלי והגדלתי את החורים בחצי מידה עד מידה (ממ) בשביל לקבל גימור חלק.

ולמי שרוצה לקבל סדר גודל לדברים הנה זה ליד מטבע של 10אג':

האותיות הראשיות (capital) הן בגובה של 1.8-2mm, האותיות הקטנות אפילו קטנות יותר. הטקסט ה"ענק" בצד שמאל הוא בגובה של 5-6mm לכל אות