לפעמים יוצא לי להיות בהופעות של מגמת תאטרון או כל מיני הופעות אחרות כאן במתנ"ס של המושבה שלנו ורציתי להתייעץ איתכם כאן כיצד אוכל להוציא את התמונות הכי טובות מהS6000 שלי בצילום במצב כזה.

בישיבה באולם ההופעות שם, יוצא שאני נמצא במקום חשוך לגמרי וממנו מצלם במה שלעיתים מוארת מאוד ולעיתים קצת חשוכה, רציתי שתעזרו לי לבחור מצב במצלמה או להתאים פרמטרים מתאימים בערך במצב ידני כדי שלא אצתרך כל המופע רק לשחק עם הפונקציות של המצלמה ולחפש מה הכי מתאים במקום לשבת, לראות את המופע וגם לצלם בנחת בלי יותר מידיי משחקים.

תודה לעוזרים

אני לא התנסיתי במצב כזה אבל זה מה שאני חושב.

קודם כל בטל את ה AF assist light שזה האור שעוזר לפוקוס כי זה מפריע באולם חשוך.

לדעתי אתה יכול פשוט לעבור למצב A לקבוע את הצמצם הכי נמוך שאפשר למצב הזום של העדשה עם ISO-400 ולראות מה זמן החשיפה. אם הוא ארוך (נאמר פחות מ 1/20) נסה לעלות ב ISO ל 800 (ואולי 1600) אם בכל זאת אתה לא מצליח להגיע לזמן חשיפה סביר (ב ISO שאתה מוצא שמיש) פשוט נסה לייצב את היידיים על המרפקים או על מושב ולנסות להרעיד את המצלמה כמה שפחות.

דבר ראשון תעביר לISO 400, בISO 800\1600 יש לדעתי יותר מדיי רעש

תנסה לשבת קרוב, שאתה עושה זום אתה גם מאבד זוית ראיה וגם מגדיל בצורה משמעותית את הרעידות

תכוון למצב P עם צמצם נמוך יחסית אבל לא 2.8 זה נמוך מדיי, העומק שדה רדוד כל כך שהתמונה כבר יכולה להראות לא בפוקוס

אם בכל זאת אין מספיק אור תנסה לעבור למצב A שבו תקבע את הצמצם והמצלמה תקבע את מהירות הסגר, מקסימום תהיה קצת חשיפת חסר ותערוך או שתשתמש בפיצוי חשיפה

תודה לשניכם.

אני לא התנסיתי במצב כזה אבל זה מה שאני חושב.

קודם כל בטל את ה AF assist light שזה האור שעוזר לפוקוס כי זה מפריע באולם חשוך.

לדעתי אתה יכול פשוט לעבור למצב A לקבוע את הצמצם הכי נמוך שאפשר למצב הזום של העדשה עם ISO-400 ולראות מה זמן החשיפה. אם הוא ארוך (נאמר פחות מ 1/20) נסה לעלות ב ISO ל 800 (ואולי 1600) אם בכל זאת אתה לא מצליח להגיע לזמן חשיפה סביר (ב ISO שאתה מוצא שמיש) פשוט נסה לייצב את היידיים על המרפקים או על מושב ולנסות להרעיד את המצלמה כמה שפחות.

טוב, לבטל את הAF assist light אני יודע, עכשיו, כמה שאלות:

1. צמצם נמוך = כמה שהמספר ליד האות F גבוה יותר ככה הצמצם הכי נמוך? קצת קשה לי עוד עם כל הכיוונים האלה ואני עוד לומד את הכל אבל כשאני לוחץ על למטה כדי להוריד את הצמצם אז המספר עולה, אז כמה שהמספר גבוה יותר זה צמצם נמוך יותר או שהמספר צריך להיות כמה שיותר קטן?

2. בקשר לזמן החשיפה, לא הבנתי איך אני אמור לראות אם הוא פחות מ1/20 או יותר או מהו ביכלל.. אם זה הנתון המספרי שליד הצמצם אז לא הבנתי איך אני מפרש את המספר ליחס כמו שציינת של 1/20 לדוגמא, ומה אומר לי כשיש " (גרשיים כאלה) ליד המספר וכשאין.

אשמח לקבל תשובות כמה שיותר מפורטות לשאלות האלה, אם אבין סוף סוף את נושא המשחק עם הפרמטרים האלה יהיה לי הרבה יותר קל להתקדם.

דבר ראשון תעביר לISO 400, בISO 800\1600 יש לדעתי יותר מדיי רעש

תנסה לשבת קרוב, שאתה עושה זום אתה גם מאבד זוית ראיה וגם מגדיל בצורה משמעותית את הרעידות

תכוון למצב P עם צמצם נמוך יחסית אבל לא 2.8 זה נמוך מדיי, העומק שדה רדוד כל כך שהתמונה כבר יכולה להראות לא בפוקוס

אם בכל זאת אין מספיק אור תנסה לעבור למצב A שבו תקבע את הצמצם והמצלמה תקבע את מהירות הסגר, מקסימום תהיה קצת חשיפת חסר ותערוך או שתשתמש בפיצוי חשיפה

תודה רבה גם לך.

אשמח לשמוע עוד דעות, טיפים, הצעות ותשובות לשאלותי.

1. צמצם נמוך = כמה שהמספר ליד האות F גבוה יותר ככה הצמצם הכי נמוך? קצת קשה לי עוד עם כל הכיוונים האלה ואני עוד לומד את הכל אבל כשאני לוחץ על למטה כדי להוריד את הצמצם אז המספר עולה, אז כמה שהמספר גבוה יותר זה צמצם נמוך יותר או שהמספר צריך להיות כמה שיותר קטן?

דבר ראשון יותר נכון להגיד על צמצם פתוח\סגור, זה פחות יבלבל אותך

צמצם פתוח - יותר אור פחות עומק שדה

צמצם סגור - פחות אור ייותר עומק שדה

הגודל של הצמצם נמדד ביחידות F: f-stops תחנות צמצם

ככל שערך הF קטן יותר, יותר אור יכנס ויהיה פחות עומק שדה

ככל הערך הF גדול יותר, פחות אור יכנס ויהיה יותר עומר שדה

2. בקשר לזמן החשיפה, לא הבנתי איך אני אמור לראות אם הוא פחות מ1/20 או יותר או מהו ביכלל.. אם זה הנתון המספרי שליד הצמצם אז לא הבנתי איך אני מפרש את המספר ליחס כמו שציינת של 1/20 לדוגמא, ומה אומר לי כשיש " (גרשיים כאלה) ליד המספר וכשאין.

זמן החשיפה הוא למעשה הזמן שבו התריס נפתח והחיישן נחשף לאור

זמן חשיפה גבוה - יותר אור, יותר סיכוי לרעידות וטישטוש

זמן חשיפה נמוך - פחות אור, פחות סיכוי לרעידות וטישטוש

סתם בשביל ההשוואה העין האנושית רואה 9 תמונות בשניה ז"א 1/9

צריך להופיע לך סימן של יד רועדת בצד אם המצלמה משערת שהמצלמה תרעד, תמיד אפשר להניח אותה על משהו ולכוון השהיה של 2 שניות לפני הצילום כדי שהמצלמה לא תרעד

אני לא יודע בדיוק מה הגרשיים אומרים אבל יכול להיות שבמצב אוטומאטי או במצב עדיפות מהירות תריס המצלמה אומרת לך שהמהירות גבוה\נמוכה מדי. אבל אני לא בטוח

תודה רבה רבה על התשובה המפורטת והברורה!

בקשר לגרשיים ההם, כשאני משחק עם זמן החשיפה אז יש לי אפשרות של מספרים בין 4000 לבין 1.3, וכשעוברים את ה1.3 אז יש את האפשרויות בין1" לבין30".

מקווה שעכשיו תבין במה מדובר ותוכל להסביר לי את העניין הזה.

אהההההה

זה בשביל שלא תתבלבל

1/2 אומר חצי שניה

2" אומר שתי שניות

זה הכל

לא הבנתי כל כך.. תוכל להסביר יותר במפורט?

1/2 אומר חצי שניה

2" אומר שתי שניות

אין לי שם 1/2, או שלא הבנתי נכון למה הכוונה ב1/2...

1/2 אומר שמהירות התריס היא חצי שניה.

התריס יפתח (ויחשוף את החיישן לאור) לחצי שניה.

את זה הבנתי, את זה שאין לי ביכלל 1/2 בתור אופציה שם, זה מה שלא הבנתי..

לא הבנתי כל כך איך הולך כל העניין הזה...

תראה לדוגמא את התמונה הבאה:

המספרים למטה (ליד ה P) ה 30 זה משך החשיפה, כל המספרים הם בחלקי שניה במקרה כאן 1/30 שניה. אם אתה רואה 2 זה 1/2 שניה.

כאשר יש גרשיים ליד המספר "1 , "30 וכדומה זה בשניות שלמות.

המספר עם ה F זה מפתח הצמצם, ככל שהמספר קטן יותר (עד 2.8 ) הצמצם פתוח יותר וזה אומר שנכנס יותר אור. הצמצם המקסימלי (11 אם אני לא טועה).

כדי לצלם תמונה נורמלית - בלי מריחה עקב רעידות צריך יד יציבה או מהירות חשיפה גבוה יחסית (תלוי ביד ובאימון).

כתלות ביציבות היד שלך ובפשרה על גובה ה ISO אתה צריך לבחור כך שיצאו לך תמונות לא מטושטשות עקב זמן חשיפה ארוך.

ולכן קבע במצב A של המצלמה את הצמצם הכי פתוח (כדי שתוכל להוריד ISO ו/או להקטין את זמן החשיפה) האפשרי למצב הזום ותשתדל שזמן החשיפה לא יגרום למריחה - זה תלוי בך ובאימון

Sorry for the english but i want to write this while it's all aligned to the left so the numbers will be shown correctly.

I don't have experience with Fuji cameras but on my Canon the " mark is instead of the decimal point, so for example 0"4 is 0.4 seconds and 2" is two seconds.

Sorry for the english but i want to write this while it's all aligned to the left so the numbers will be shown correctly.

I don't have experience with Fuji cameras but on my Canon the " mark is instead of the decimal point, so for example 0"4 is 0.4 seconds and 2" is two seconds.

Well, it is different on Fuji cameras.

מאוד יכול להיות, אני בכוונה אמרתי שאני לא יודע איך זה בפוג'י.

תראה לדוגמא את התמונה הבאה:

המספרים למטה (ליד ה P) ה 30 זה משך החשיפה, כל המספרים הם בחלקי שניה במקרה כאן 1/30 שניה. אם אתה רואה 2 זה 1/2 שניה.

כאשר יש גרשיים ליד המספר "1 , "30 וכדומה זה בשניות שלמות.

המספר עם ה F זה מפתח הצמצם, ככל שהמספר קטן יותר (עד 2.8 ) הצמצם פתוח יותר וזה אומר שנכנס יותר אור. הצמצם המקסימלי (11 אם אני לא טועה).

כדי לצלם תמונה נורמלית - בלי מריחה עקב רעידות צריך יד יציבה או מהירות חשיפה גבוה יחסית (תלוי ביד ובאימון).

כתלות ביציבות היד שלך ובפשרה על גובה ה ISO אתה צריך לבחור כך שיצאו לך תמונות לא מטושטשות עקב זמן חשיפה ארוך.

ולכן קבע במצב A של המצלמה את הצמצם הכי פתוח (כדי שתוכל להוריד ISO ו/או להקטין את זמן החשיפה) האפשרי למצב הזום ותשתדל שזמן החשיפה לא יגרום למריחה - זה תלוי בך ובאימון

תודה רבה רבה! עכשיו זה הרבה יותר ברור..!!