אחרי הפסקת חשמל הטלויזיה התחילה לתקתק ומתה.מחפש הכוונות לפני הפתיחה,מה זה יכול להיות?

- Share

השאלה בכותרת.

היתה נפילת חשמל בבית, כשהחזרתי הכל לקדמותו, הטלויזיה (CRT 30 אינץ') התחילה לצקצק ולא נדלקה (אם כי הלד האדום האיר), כעבור דקה-דקותיים הטקטוקים נפסקו וגם הנורה כבתה. אני מניח שהבעיה די פשוטה וקשורה רק לרכיב מסוים (אולי קבל?) שאמור לקחת ולהמיר את הזרם/מתח אבל הייתי רוצה לשמוע דעתכם שכן יש לי אפס נסיון. אולי זה בכלל נתיך (בגלל עליית מתח כתוצאה מנפילת החשמל)? אבל במקרה כזה למה שיהיו רעשים?...

בנוסף, משום מה זכור לי במעומעם שהקבלים במסכים למיניהם אוצרים בתוכם מתח מסוכן ונדרשת משנה זהירות- כך שאם יש לכם טיפים כלשהם בנוגע לבטיחות מאוד אעריך אותם.

אם יש לכם מחשבות נוספות מאספקטים נוספים (אולי כלכליים) ארצה לשמוע אותם. בנתיים חיפשתי בזאפ וביד 2 מחירים של טלוויזיות קרובות ל30 אינץ' והכי נמוך שמצאתי זה 750 ש"ח שכרגע לא כל כך בנמצא...

תודה רבה.

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

Ash Binary

- Share

תקתוקים למיניהם הם בהרבה מקרים אכן סימן לקבל שנהרס בספק כוח. מה שכן, קבלים רגישים לנזק איטי ומצטבר אבל דיי עמידים בפני קפיצות פתאומיות חד פעמיות, לכן הסיכוי שהפסקת החשמל הרסה קבל הוא נמוך

הייתי בודק אפשרויות :

- ציפ או מוספט כלשהוא בחלק המתח הגבוה של הספק. אלה רכיבים שכן רגישים למכות מתח. בהרבה ספקים יש Active PFC וזה כבר מעגל דיי גדול אם כמה ציפים ומוספטים, ובהתאמה כמות התקלות האפשריות

- קבל כלשהוא שנהרס לפני כן בזמן שהטלויזיה היתה מחוברת למתח, אבל המשיכה לעבוד. לאחר כיבוי והפעלה מחדש היא לא נדלקה יותר כי הקבל הזה לא איפשר מתח יציב מספיק להתחלת העבודה של הספק

בספק יש חלק מתח גבוה וחלק מתח נמוך. ניתן לראות ויזואלית איפה עובר הגבול ביניהם - לפעמים הוא ממש מסומן בקו, לפעמים לא אבל ניתן לראות את האזורים וההפרדה ביניהם מהצד התחתון של המעגל. מלמעלה הרכיבים שיכולים לעבור מצד לצד הם שנאים, מבודדים אופטיים, קבל EMI (כחול שטוח), ולפעמים צלע קירור

מטען משמעותי של מתח גבוה, עד כ 340V בספק ללא PFC ו 450V בספק אם Active PFC יכול להישאר טעון בקבלים אלקטרוליטיים גדולים בחלק המתח הגבוה. תמדוד על ידי מולטימטר את המתח על כל 1 מהקבלים, ותוודא שלא נשאר עליהם מתח. בכללי מתח של פחות מ 40V..50V אינו מסוכן, אבל הם אמורים לרדת קרוב ל 0 תוך זמן לא ארוך במיוחד. אתה יכול לקצר אותם בשביל לוודא שאין עליהם מתח. אל תקצר קבל שטעון במתח של כמה עשרות V או יותר - זה הורס קצת את הקבל

מטען נוסף יכול להיות טעון בקבלים של ה EMI filter בכניסת המתח (על הפאזה/ניוטראל/אדמה, בדרך כלל בצורת קוביות פלסטיק או כחולים שטוחים). גם באלה יכול להיות טעון מתח משמעותי, אבל המטען שלהם קטן מידי בשביל להיות מסוכן. אותם אתה יכול לפרוק על ידי קצר וזה לא פוגע בהם

כמו כן יש מעגל תאורה אחורית שמוציא מתח גבוה למנורות, לפעמים הוא נמצא באותו מעגל אם הספק ולפעמים לא - בטלויזיות בדרך כלל לא. יציאת המתח הגבוה של המעגל לא מכילה קבלים אם קיבול משמעותי, כך שהמעגל יכול להיחשב כבטוח בכל זמן שהוא לא מופעל

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

דיפלואיד

מחבר

- Share

מאוד מאוד מאוד מודה לך!!!!! עם ההדרכה הראשונית הזו אגש לקנות מולטימטר ולפתוח את המכסה, עכשיו כשאני כבר יודע באילו איזורים להתחיל להתמקד.

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

דיפלואיד

פורסם 2014 בדצמבר 5

מחבר

- Share

פורסם 2014 בדצמבר 5

אה, שאלה קטנה. ניגשתי היום למלאת התיקון, פתחתי את גב הטלויזיה, התחלתי לנתק את הכבלים מהלוח כדי להוציא אותו ואז נתקלתי בכבל הבא שמלא בדבק, הכבל לא כל כך יוצא ואני לא בטוח אם אני צריך לגרד את הדבק ולשם מה הוא נועד (כדי שהחיבור לא יתנתק בטעות?)?

תודה.

נ.ב הבדיקה שאני אמור לבצע זה אם יש מעבר זרם (ע"י צפצוף המולטימטר) לכל רכיב (באזור הספק), נכון? ואם הרכיבים מולחמים בצמידות (אין רגליים מזדקרות מהצד העליון) אז לחפש אותם מאחורה בצד הירוק, אני צודק?

האתר לא מעלה תמונות-אז לינק:

http://imgur.com/q0hPuV5

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

Ash Binary

פורסם 2014 בדצמבר 6

- Share

פורסם 2014 בדצמבר 6

לא אתה לא אמור להתחיל מצפצוף של רכיבים. יש רכיבים שאמורים לצפצף, יש כאלה שלא, יש כאלה שבכיוון מסויים ולא בכיוון השני וכו'

תתחיל מבדיקה ויזואלית : קבלים מנופחים ? סימני התחממות / שרוף ? חור באיזה שהוא ציפ או נגד ? ......

הדבק מחזיק את הקונקטור ביחד ובכללי הוא מיותר, הקונקטור אמור להחזיק מחובר גם בלי הדבק. אין בעיה שתגרד אותו

מה שכן, תוודא שהקונקטור הוא אכן קונקטור (ניתן לראות שהוא מורכב מ 2 חלקי פלסטיק שהם תקע ושקע). יש כאלה שבגדול נראים כמו קונקטור, אבל הוא כולו יחידה אחת של פלסטיק ומולחם ללוח קבוע

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

דיפלואיד

מחבר

- Share

זהו שהתחלתי מבדיקה ויזואלית העניין הוא שכדי לעשות אותה בנוחות צריך לנתק את הלוח מהכבלים. אז עשיתי מה שיכולתי וניתקתי רק חלק מהם ובנתיים הסיפור מחובר אמנם בצורה לא נוחה לתפעול אך אפשרית.

מהבדיקה שעשיתי לא מצאתי משהו חריג אך אולי פיספסתי משהו?... אני מצרף מספר לינקים לתמונות שצילמתי, אם במקרה אתה תבחין במשהו אשמח לנוטיפיקציה...:

http://imgur.com/qbktROG

http://imgur.com/OG7Qiyt

http://imgur.com/IvKuyS7

http://imgur.com/Xcswqz7

http://imgur.com/uB21u0B

http://imgur.com/fqXyDkb

הדבק מחזיק את הקונקטור ביחד ובכללי הוא מיותר, הקונקטור אמור להחזיק מחובר גם בלי הדבק. אין בעיה שתגרד אותו
מה שכן, תוודא שהקונקטור הוא אכן קונקטור (ניתן לראות שהוא מורכב מ 2 חלקי פלסטיק שהם תקע ושקע). יש כאלה שבגדול נראים כמו קונקטור, אבל הוא כולו יחידה אחת של פלסטיק ומולחם ללוח קבוע

אוקיי תודה על האזהרה אני חושב שאיתרתי כזה ולמזלי לא תלשתי אותו מהלוח. P:

יש לי עוד שאלה או שתיים, לגבי טרנזיסטורים.

הרכיב הראשון שאני מנסה לבדוק הוא טרנזיסטור (תמונה מצורפת) הנקרא KD 2059 ולמטה רשום גם Y350, חיפוש ברשת משום מה לא מעלה הרבה תוצאות אבל ממספר לינקים אני מבין שמדובר בסוג NPN.

אז ראשית רציתי לשאול האם המפרט הבא רלוונטי גם לטרנזיסטור שלי: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KTD2059.pdf ? השמות די דומים אם כי פה יש T מיותר KTD 2059.

שנית, אם מדובר בסוג NPN אזי הרגל האמצעית היא חיובית ולכן אני צריך להצמיד את הפרוב (מה המילה העיברית?) האדום אליה ואילו השחור הולך לרגליים השליליות מה שאמור להוציא צפצוף. העניין הוא שאין שום תוצאה באף אחת מהרגליים.

אפילו אם המערך הוא BCE (כמו שרשום בדף של KTD 2059) אז עדיין הזרם אמור לעבור בין B לC... בנוסף הצפצוף כן מופיע כשסוגרים מעגל בין הרגל השלישית (הכי ימנית בתמונה) לבין פיסת המתכת שאליה ישנה הברגה. הצפצוף מופיע גם כשמחליפים את הפרובים (ז"א אין כיוון לזרם?). מה כל זה אומר בעצם?

תמונה:

http://imgur.com/DqEhblK

תודה רבה!

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

מרק10

- Share

הבדיקות שלך מיותרות ואינן מצביעות על שום דבר. בדיקת רכיבים בעזרת זמזם כאשר הם מולחמים למעגל המודפס אינה נכונה. אם כבר בכדי לבדוק טרנזיסטורים או דיודות תעביר את הבורר של רב המודד למצב בדיקת דיודות וגם אז

אתה צריך סכימה חשמלית של המעגל והרבה ניסיון.

או שתזרוק את הטלוויזה או שתמסור אותה למעבדה כי אינני רואה אפשרות אחרת לחסר ניסיון למצוא את התקלה.

מצ'טערת.

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

דיפלואיד

פורסם 2014 בדצמבר 11

מחבר

- Share

פורסם 2014 בדצמבר 11

מרק שלום,

ראשית תקן אותי אם אני טועה אבל האין מצב בדיקת דיודות זה בדיוק גם בדיקת הרציפות (עם הזמזם)? http://www.eclipze.com.au/files/cbr250/Multimeter.jpg

שנית, תוכל לומר בבקשה מדוע בדיקה של הלחמות אינה נכונה (אם בכל מקרה נוגעים רק ברגלי הטרנזיסטור שמורים להיות מופרדים ע"י חוצץ ביניהם)?

ושלישית, אוקיי, אני באמת חסר נסיון אבל האם לא ניתן אולי להשלים משהו בעזרתו האדיבה של הפורום? בסך הכל אני גם לומד ע"י השאלות הללו...

תודה.

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

Ash Binary

- Share

כשאתה מודד רכיב בתוך המעגל אתה מודד את כל המעגל, לא את הרכיב. לבדיקה כזאת לפעמים יש משמעות - אם אתה מבין מה ההשפעה של יתר המעגל על המדידה ומביא אותה בחשבון - ולפעמים לא

מהתמונות ניתן לסמן על התמונה מה לבדוק ואיפה, או איזה רכיבים אפשר פשוט לנסות להחליף בלי לבדוק

זה אזור ספק הכוח על המעגל. תצלם אותו יותר מקרוב ומ 2 הצדדים + תבדוק מה הקודים של הרכיבים על הצלעות קירור + קודים של ציפים באותו אזור

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

stojakovic

- Share

חבל לך הזמן.. יש המון טלוויזיות כאלה שמוסרים (בחינם)

באגורה יש מלא לדוגמא- http://www.agora.co.il/cache/2014-12/1202416_o.asp

ואני בטוח שאם תחפש תמצא עוד מלא

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

דיפלואיד

מחבר

- Share

כשאתה מודד רכיב בתוך המעגל אתה מודד את כל המעגל, לא את הרכיב. לבדיקה כזאת לפעמים יש משמעות - אם אתה מבין מה ההשפעה של יתר המעגל על המדידה ומביא אותה בחשבון - ולפעמים לא

הבנתי, זה מסביר כמה דברים...

למה בעצם? הרי מקור הזרם והאנדוה נמצאים בין אותם הרכיבים שאמורים לשנות את הזרם שמגיע לרכיב הנבדק...?

מהתמונות ניתן לסמן על התמונה מה לבדוק ואיפה, או איזה רכיבים אפשר פשוט לנסות להחליף בלי לבדוק

זה אזור ספק הכוח על המעגל. תצלם אותו יותר מקרוב ומ 2 הצדדים + תבדוק מה הקודים של הרכיבים על הצלעות קירור + קודים של ציפים באותו אזור

תודה רבה!

הקודים של הטרנזיסטורים : http://imgur.com/6wvTPCz

הקודים של הצ'יפים: http://imgur.com/8FnHfnd

מבט מזוויות שונות:

http://imgur.com/D2UnW4e

http://imgur.com/yRGOISu

http://imgur.com/XUPpxOg

http://imgur.com/Ov4uBgb

http://imgur.com/Oq4y9tU

http://imgur.com/nJBqQPB

http://imgur.com/kyv4bzU

http://imgur.com/9CmI52D

http://imgur.com/r5ntiKn

http://imgur.com/J9qOJ3v

http://imgur.com/ww3FnxD

חבל לך הזמן.. יש המון טלוויזיות כאלה שמוסרים (בחינם)
באגורה יש מלא לדוגמא- http://www.agora.co.il/cache/2014-12/1202416_o.asp

ואני בטוח שאם תחפש תמצא עוד מלא

וואלה לא חשבתי על זה, אמנם מבדיקה כרגע אני רואה שאין משהו שמתאים לי באזור מגורי והמודעה היחידה שכן מתאימה מעוניינת לתרום למועדונים/ארגונים, אבל אם לחכות מספיק אולי באמת יופיע משהו...

בכל מקרה עדיין הייתי רוצה לנסות לתקן את זו כי א') אם אפשר לתקן למה לזרוק, ב') זה די מעניין ומעשיר קצת את הידע, ג') עד שאמצא משהו מתאים (אני גר רחוק מהמרכז ) אולי כבר אצליח לתקן, ד') חחח, אולי אני סנטימנטלי אבל נדמה לי שנקשרתי קצת ואם יש ברירה הייתי מעדיף דווקא את הטלוויזיה שלי D: וה') לול, http://realistcomics.blogspot.co.il/search?updated-max=2014-09-03T06:51:00-07:00&max-results=1&start=2&by-date=false

אבל תודה, בהחלט אחלה רעיון ואפקח עין.

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

Ash Binary

- Share

הייתי רוצה תמונה של הצד התחתון של המעגל (הקווים/ההלחמות). אבל שיהיה... אני כבר רואה מה קורה

ממה שאני רואה עד עכשו - החשוד המיידי מבחינתי הוא ה STR X6756, אוליי גם איזה שהוא קבל אלקטרוליטי (אחד מהקטנים, לא הענקי) שעומד בסביבה שלו

כמו כן הייתי בודק את נגד ה CS (אם במעגל הזה יש כזה - לא תמיד יש, אם כן הוא כנראה אחד מהגדולים באזור שבין ה STR והקבל הגדול), ואת המיישר (רכיב שחור שטוח אם חור באמצע, לייד הקבל הגדול)

1. תמדוד אם המולטימטר (על V DC) שהקבל האלקטרוליטי הגדול לא טעון (תמדוד על 2 ההלמות שלו מתחת למעגל), ואז תקצר אותו בשביל לוודא

2. תצפצף את המיישר :

+ קרובה ביותר לפינה החתוכה

~ ~ שתי האמצעיות

- הפינה המרובעת

הוא אמור לצפצף ולהראות Vf של כ 0.7V (בערך) כשאתה מודד :

אדום ל -, שחור לכל אחת מה ~

אדום לכל אחת מ ~, שחור ל +

ניתן לבדוק גם שהמיישר אינו מוליך בכיוונים ההפוכים (כל אותן בדיקות אבל אם האדום והשחור הפוכים), אבל אני לא ממש רואה צורך בכך..... אם המיישר היה מקצר הוא היה שורף את הפיוז ברגע החיבור לחשמל. וגם במצב זה יש סיכוי גבוה יותר לכך שרכיבים לא קשורים ישפיעו על המדידה והיא תצא חסרת משמעות. הבדיקה שהוא כן מוליך בכיוונים הנכונים ונותן Vf נכון (ולא 0V מוחלט) מספיקה לנו

3. תצפצף את כניסת המתח : כל 1 מרגלי ~ של המיישר אמורה לצפצף ל 1 מהפינים של תקע החשמל

4. מהתמונה של הצד התחתון של המעגל אני אנסה לזהות אם יש נגד CS, ואז תבדוק גם אותו. (למרות שאם הוא היה שרוף כנראה שלא היתה בכלל תגובה, גם לא קליקים, כך שאני לא חושב שיש איתו בעיה)

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

דיפלואיד

מחבר

- Share

נגד הCS זה CURRENT SENSING RESISTOR? חיפשתי בגוגל ולא נראה לי שיש כזה ליד הSTR אבל צירפתי תמונה ליתר ביטחון (מלמעלה)...

http://imgur.com/ysMFxr0

הייתי רוצה תמונה של הצד התחתון של המעגל (הקווים/ההלחמות). אבל שיהיה... אני כבר רואה מה קורה
ממה שאני רואה עד עכשו - החשוד המיידי מבחינתי הוא ה STR X6756, אוליי גם איזה שהוא קבל אלקטרוליטי (אחד מהקטנים, לא הענקי) שעומד בסביבה שלו

כמו כן הייתי בודק את נגד ה CS (אם במעגל הזה יש כזה - לא תמיד יש, אם כן הוא כנראה אחד מהגדולים באזור שבין ה STR והקבל הגדול), ואת המיישר (רכיב שחור שטוח אם חור באמצע, לייד הקבל הגדול)

1. תמדוד אם המולטימטר (על V DC) שהקבל האלקטרוליטי הגדול לא טעון (תמדוד על 2 ההלמות שלו מתחת למעגל), ואז תקצר אותו בשביל לוודא

2. תצפצף את המיישר :

+ קרובה ביותר לפינה החתוכה

~ ~ שתי האמצעיות

- הפינה המרובעת

הוא אמור לצפצף ולהראות Vf של כ 0.7V (בערך) כשאתה מודד :

אדום ל -, שחור לכל אחת מה ~

אדום לכל אחת מ ~, שחור ל +

ניתן לבדוק גם שהמיישר אינו מוליך בכיוונים ההפוכים (כל אותן בדיקות אבל אם האדום והשחור הפוכים), אבל אני לא ממש רואה צורך בכך..... אם המיישר היה מקצר הוא היה שורף את הפיוז ברגע החיבור לחשמל. וגם במצב זה יש סיכוי גבוה יותר לכך שרכיבים לא קשורים ישפיעו על המדידה והיא תצא חסרת משמעות. הבדיקה שהוא כן מוליך בכיוונים הנכונים ונותן Vf נכון (ולא 0V מוחלט) מספיקה לנו

3. תצפצף את כניסת המתח : כל 1 מרגלי ~ של המיישר אמורה לצפצף ל 1 מהפינים של תקע החשמל

4. מהתמונה של הצד התחתון של המעגל אני אנסה לזהות אם יש נגד CS, ואז תבדוק גם אותו. (למרות שאם הוא היה שרוף כנראה שלא היתה בכלל תגובה, גם לא קליקים, כך שאני לא חושב שיש איתו בעיה)

אוקיי,

שאלה קטנה(או כמה) , א.איך חישבת שצריך לעבור 0.7?

ב. המיישר המדובר זה DIODE BRIDGE? אם כן אז התוצאות קצת מוזרות- בבדיקת ההמשכיות כשאני מצמיד את הפרוב האדום לאחת מרגלי הAC (~) ואת הקולטן לרגל ה+ אז אין לי צפצוף אבל כן מופיעה לי תוצאה של אזור ה630 (אני מניח שמדובר ב0.63), ז"א מצד אחד כן יש זרימה לכיוון הזה אבל מצד שני אין צליל.למה?

בנוסף כשאני מצמיד את הפרובים ל2 רגלי הAC (ומחליף ביניהם) אז המעגל עדיין פתוח, איך זה יכול להיות אם לא מדובר בדיודות שמעבירות זרם רק לכיוון אחד (אחרת, אם הם היו מעבירים רק בכיוון אחד אז נגיעה ב+ הייתה מייצרת תוצאה רק עם אחת מרגלי ה~ ולא שניהם)? או שהן מורכבות בצורה אחרת?

ולבסוף, כשאני נוגע עם האדום רגל ה- והשחור ברגל ה+, אז המכשיר מצפצף לרגע ומפסיק (אם כי העברת הזרם נמשכת ב630+), העברת הזרם בכיוון הזה היא הגיונית אבל לא ברור לי פשר הצפצוף (והיעדרו אח"כ)... כשאני בודק את הכיוון ההופכי אז אמנם נרשם מעגל פתוח אך לרגע (אם כי קצר יותר) צפצוף מתרחש גם שם (התוצאה המספרית היא 378 ואחרי חצי שניה "מעגל פתוח").

תוצאות:

1. מדדתי, היה מאה ומשהו, פרקתי, ניצוצות עפו, המברג שאיתו עשיתי את זה קיבל 2 חורים זעירים חדשים, אבל לא נראה לי שנוצר איזשהו נזק בלוח.

2. למעט השאלות, התוצאות אכן היו באזור ה600+.

3. יש צפצוף בין כל אחת מרגלי המיישר לכל אחד מפיני התקע.

4. תמונה מצורפת (תגיד לי אם היא לא טובה מספיק).

http://imgur.com/AIpOmnw

תודה רבה רבה לך, אני מתנצל על הזמן שלוקח לי מהודעה להודעה פשוט יש לי זמן לנושא תיקון הטלוויזיה רק בשישי ומוצ"ש וברובו אני יושב מול יוטוב ושאר אתרים כדי להבין כיצד הרכיבים שאני בודק עובדים וקצת על חשמל באופן כללי. כמו כן, גם לצלם ולערוך בPAINT לוקח זמן .

קישור לתוכן

שתף באתרים אחרים

Ash Binary

- Share