שלום לכולם!

יש ברשותי 4 סוללות נטענות מחוברות יחדיו כמתואר בתמונה:

*לא בדיוק כמו בתמונה אלא בערך(בדומה).

רשום עליהם 4.7V ו- 650mA.

ואני מעוניין לבנות מעגל טעינה כדי שאני אוכל להטעין אותם.

אך אני מעוניין שמעגל זה יפסיק את טעינתו ברגע שהם מלאים (ואם אפשר גם לדים אדום וירוק מתי שהוא בסיום הטעינה).

תודה רבה לכול העוזרים!

מה הסוג של הסוללות ?

סוגים שונים חייבים מעגל טעינה שונה. בחלק מהם (NiCd) ניתן לבנות מעגל של "טעינה צפה" שמטעין לאט יותר ולא באמת מפסיק להטעין אחריי שהסוללה מלאה אלא ממשיך בזרם קטן

לסוללות NiCd יש "אפקט זיכרון" - חייבים לפרוק אותן כמה שיותר (עד הסוף) לפחות בחלק מהמחזורים אחרת הקיבול של הסוללה יורד

על הסוללה רשום בגדול NIKKO, ולמטה רשום "Ni-Cd BATTERY PACK" , ולמטה יותר רשום 4.8V ו- 650mA.

בקיצור זה נראה בדיוק כך:

למי שלא רואה: http://www.interload.co.il/upload/6411863.jpg

למעגל טעינה הכי פשוט - מ 5.25V DC דרך נגד 10 ohm ו 1/2W , זמן טעינה כ 12-14 שעות ואז לנתק ידנית

צמעגל טעינה מתקדם יותר (אבל יכול להיות מסובך מידי למה שאתה צריך) - מדידה של המתח אם LM358 והפעלה/כיבוי של המטען אם CD4027B JK FLIP FLOP וטרנזיסטור PNP כלשהוא

יש מצב לשרטוט חשמלי ?

אני הנדסאי אלקטרוניקה אבל בכול זאת תמיד נהגתי לעבוד עם שרטוט חשמלי.

עריכה: נ.ב= קראתי מאמר על סוללות אלו והבנתי שצריך לפרוק אותם למתח של כ -0.9V ואז להטעינם ל 100%.

ועוד דבר אם אפשר שיהיה גם לד שיתרה לי בעת שהסוללות טעונות במלואן.

cmon, זה לא באמת מעגל מסובך במיוחד הראשון. אני אצייר לך מעגל בערב (לא משהוא שניסיתי אוליי תצתרך לשחק קצת אם הערכים של רכיבים)

שים לב שבמאמר שקראת הכוונה היא 0.9V לכל תא (בטריה) שיש בסוללה. בסוללה שלך יש 4 תאים כלומר המתח שאליו יש לפרוק כדיי לבצע טעינה מלאה הוא 4X0.9 = 3.6V

לא חייבים לבצע פריקה מלאה כל פעם, מספיק 1 ל 2-3 כדיי שהסוללה תישאר במצב תקין

אל תשכח להביא לי שרטוט .

תודה

מעגל 1 - מטען דיי איטי ללא הפסקת טעינה כולל רכיבים מחושבים. אם הסוללה מתחממת יותר מידי במהלך הטעינה תשים נגד גדול יותר במקום ה 10 ohm

מעגל 2 - מטען אם כיבוי אוטומטי ו LED. תצתרך למצוא לבד את הערכים של כל הרכיבים (לחשב ויש כמה שצריך ניסוי וטעיה). מה שמשנה זה : המתחים ב 2 הנקודות במחלק מתח שהולכים ל 358 הם 5.6V ו 4.8V. הקבל-נגד שמחוברים לסוללה נותנים זמן מחזור של לפחות שניה (בערך) אם אין סוללה מחוברת. Q1 ו R1 הם רכיבי הספק בהתאמה לזרם טעינה שיש

נראה לי מה שהבאת לי זה עבודת פרך, לחשב את כול הערכים, אבל אני הכנתי איזה שרטוט שיבדוק את מצב הסוללה, כלומר יש 2 לדים אחד אדום ואחד ירוק. כול זמן שהמעגל בפעולה כלומר שיש לו מקור מתח בכניסה מה- 7805 אז הלד האדום יפעל, כלומר הלד האדום מייצג את תקינות המעגל.

והלד הירוק ידלוק רק כאשר הסוללות מספקות + 5V וכך אני אדע שהגיע הזמן להוציא אותם מטעינה.

מטרת הפוטנציומטר לכוון באיזה מתח הלד הירוק ידלוק כאשר הסוללה במתח נמוך או גבוהה.

שיפור? הצעת ייעול?

אתה דיי תצתרך לכוון את הפוט עד הסוף כדיי לקבל הדלקה של הלד ב 5.6V. יש פוטים שלא נותנים להגיע ממש לסוףך (כלומר גם כשהוא נעצר יש קצת התנגדות בין האמצע לקצה שאליו הוא מגיע)

חוצמזה אם המטען מחוץ לחשמל כשהסוללה בפנים, היא תיפרק דרך הפוט של 5K

מה שאני מציע זה 1 מ 3 אפשרויות :

להוסיף דיודה בטור לסוללה, ולהביא בחשבון את המתח שנופל אל הדיודה (כלומר המשווה אמור למדוד לא מתח של סוללה מלאה אלא סוללה מלאה + מתח קדמי של הדיודה כ 0.7V)

לחבר את הסוללה ישר למשווה, ולהשוות אותה למתח של כ 5.6V (שאותו ניתן לקבל אם 7809 ומחלק מתח אוLM317 שמייצב לאיזה מתח שבא לך)

לחבר את הסוללה למגבר יחידה (שמוציא בדיוק את מה שהוא מקבל), ואת היציאה שלו לחבר למחלק מתח ומשווה (תשתמש אם המגבר השני שיש ב 358) במעגל שלך. מגבר היחידה לא יאפשר למחלק להעמיס את הסוללה ישירות

היתרון הוא שבכל אחד מהמקרים הסוללה מחוברת ישירות לכניסת ה + של המגבר. למגבר יש התנגדות כניסה גבוהה מאוד (לפחות כשהוא מקבל מתח), מה שמאפשר לחבר את הסוללה אליו דרך נגד של עד 100K בערך. נגד כזה לא יפרוק את הסוללה גם אם תשאיר אותה מחוברת לתקופה ארוכה מאוד

במעגל שלי (השני), אני משתמש אם 358 בתור 2 משווים כדיי למדוד 2 מתחים : המתח הגבוה 5.6V של טעינה מלאה, ו 4.8V של טעינה חלקית

כשאתה מחבר את הסוללה, המעגל מטעין אותה עד לטעינה מלאה ומתכבה. אם אתה משאיר את הסוללה מחוברת, אם היא תרד למצב של טעינה חלקית (של 4.8V - כשעדיין יש בה כמות שמישה של מטען, כדיי להוציא ולהשתמש גם במצב הזה), המטען יידלק מחדש אוטומטית וכו. כלומר הוא יכול להחזיק את הסוללה מוכנה כל הזמן בעצמו בלי שתצתרך לנתק אותה ידנית

לחישוב של הרכיבים שם זה בערך מה שאתה צריך :

טעינה ב 0.3C בערך

כיבוי המטען ב 5.6V והדלקה מחדש ב 4.8V (ה LM317 ומחלק מתח)

השהיה של כ 1 שניה (כדיי לא "לתקוע" את המעגל אם הוא נשאר מחובר למתח כשהסוללה לא מוחברת). הנגד רצוי שיהיה לפחות 10K (הייתי שם לפחות משהוא כמו 47K) כדיי לא לאפשר פריקה של הסוללה

נגדים באיזור של הטרנזיסטורים כך שהם יהיו יציבים או ב OFF או ברוויה ולא בתחום הפעיל באף אחד מהמצבים של המערכת

נראה לי שאני אקח את ההצעה שאמרת לי לוותר על הפוטנציומטר ולחבר את הסוללות ישירות למגבר דרך נגד של 100K אך יש לי 2 שאלות:

1. הנגד של ה- 100K שאני אוסיף, לא יוריד את המתח שיגיע למגבר מהסוללות? מכיוון שיפול עליו מתח, וככול שהנגד יותר גדול יפול עליו יותר מתח.

2. אני חיברתי בנתיים את השנאי(5v, 700mA) אל הסוללות ע"י חיבור טורי של נגד עומס של 60 אום, אך הסוללות לא נטענות לי כלל וכלל, אתה יודע למה?

במצב של מגבר שומר מופע / משווה הזרם שנכנס לתוך המגבר קטן מאוד. מכאן שמפל המתח אל נגדים שמחוברים בטור לכניסה של המגבר יהיה קטן בהתאמה

הנגד לא כזה משנה כשהמעגל עובד אלא יותר למקרה שהמעגל לא מחובר למתח כשהסוללה כן החוברת למעגל. גם 10K נותן מקדם ביטחון גדול והוא ית מעגל יותר יציב/מדוייק אם אתה חושב ש 100K זה יותר מידי (לדעתי 100K אמור להיות בסדר למעגל שלא עובד בתנאי לחות / אבק / חום / קור קיצוניים וכו). הערך המדוייק של הנגד לא קריטי - נגד של 10K למשל מעביר זרם של 0.48mA ב 4.8V = יקח לו חודש+ להוריד את הסוללה, נגד גדול יותר = יותר זמן בהתאמה

אחלה הבנתי, עכשיו מה אתה אומר לגבי הדבר השני שאמרתי? שהסוללה לא נטענת לי בכלל?

תיקח מחט ותתקע אותה דרך הפלסטיק כדיי למדוד את המתח אל כל אחת מהסוללות - ככה תוכל למצוא אם כל הסוללה לא טעונה במידה שווה או שיש בטריה אחת שמקוצרת ומורידה את המתח

ניתן לנסות "לתקן" בטריות NiCd שלא מחזיקות מטען אל ידיי טעינה מהירה (במכות קצרות) בזרם גבוה, למשל אם 12V מסוללת SLA בלי נגד, בפולסים מהירים (אתה נוגע מהר אם החוט ומנתק). זה שיטה שלא נחשבת לבטיחותית, לכן דברים כאלה עושים בחוץ ואם משקפי מגן וכו. מה שקורה זה שבתוך הבטריה נבנים גבישים מוליכים שמקצרים בין האלקטרודות, בשיטה הזאת הזרם הגבוה שורף אותם וכך מנתק את הקצר שיש בתוך הבטריה. אחריי שהמתח שלה עלה קצת בשיטה הזאת (לראות שהקצר ירד, לא טעינה מלאה) ניתן להטעין אותה בשיטה רגילה

במקרה הכללי (כשאין סימן שמשהוא פשוט דפוק) תנסה פשוט להטעין אם זרם יותר גבוה ותראה אם הסוללה נטענת ואם יש בטריה אחת שלא מקבלת טעינה (המתח שלה נשאר נמוך או יורד מהר אחריי הטעינה) ועושה את הבעיה

לא הבנתי למה צריך למדוד כול סוללה? מה אני אמור לבדוק עם ה- DMM לגבי כול סוללה?