קניית ציוד צילום בשביל חשיפות ארוכות מאוד.

[benor]

כבר הרבה זמן, שאני חושב לסוע למדבר ולצלם תמונות כאלה בסגנון:

http://www.google.com/images?q=Star+trails&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&

איזה ציוד יכול להתאים ל"משימה" הזו?

אני הבנתי שצריך בשביל זה מצלמה רפלקסית ישנה (פילם) ללא בטרייה. חצובה יציבה, מצב BULB וחוט להפעלה.

1. איזה עדשות אני צריך?

2. מהו טווח המחירים של המצלמה ? (חדשה/יד שנייה)

3. באיזה פילם כדאי לי להשתמש? כמה ISO?

כרגע יש לי D40 ואני מבין שזה ממש לא מתאים. אפילו אין לי שם אינטרוולים.

[עוד אחד]

אתה צריך חצובה.

אם אתה משתמש בעדשה כבדה יחסית, אתה צריך חצובה יקרה יחסית. הניעות הקטנות מהרוח מקלקלות את החדות. וכדאי להתמקם בפינה ללא רוח.

תזדקק גם למד אור (או ניסוי וטעיה עם רפלקסית דיגיטלית בצד על איזו גבוה, והמרה לאסא של הסרט), ורצוי סרגל חשיפה, כי פילם לא נחשף לינארית וצריך לתת פיצוי גדול.

1. ממליץ מאוד על עדשה עם מד טווחים עליה, כדי שתוכל לפקס לאינסוף בבטחון (מרחק היפרפוקאלי ואילך. העיקר לא לעבור את הפוקוס לאינסוף).

רצוי מהירה יחסית אם יש לך כדי שכשתסגור צמצם לחדות לא תישאר עם צמצם סגור מדי.

לגבי זוית, זה תלוי באפקט שאתה מעוניין להשיג-

אם אתה הולך להכליל את כוכב הצפון בתמונה, אז זה לא משנה, כי המריחות יצאו לך אחידות (קרוב לכוכב הצפון המהירות הזויתית של הכוכבים קטנה, אבל המריחות גדולות יותר בגלל אורך המוקד הגדול)

2. איזור ה400 שקל למצלמה יד 2. לא חסר (אל תשכח לבדוק אותה...). או שתשאיל ממישהו.

3. עם עדשת קיט, קח איזו 400. עדשה מהירה אפשר לרדת ל200. הכל גם בתלות של כמה זמן אתה הולך לשכב שם...

תשתמש בסרגל חשיפה.

מצלמה עם בטריה טובה כמו אחת ללא. פשוט שים בטריה חדשה.

D40 יכולה להתאים אם יש לה את הפונקציה של ניקיון רעש בחשיפות ארוכות (לא זוכר אם קיים אצלך. שים לב שזה מכפיל את זמן החשיפה.). לפחות לפעם ראשונה כדי שתתפוס את הקונץ. גם קל יותר לראות את התוצאות מיידית ולהבין מה לתקן.

התמונות יהיו רועשות אבל לפעם ראשונה זה לא משנה.

תכין בטריות ספייר.

[benor]

כעקרון. יש לי את הפונקציה של ניקוי הרעשים ואני מבטל אותה בגלל ההכפלה. (אני מעדיף לנקות את הרעשים בתוכנה חיצונית כגון Ninja ISO)

יש לה מצב BULB ושלט.

זה יותר מבעיה של רעשים. לאחר 5 דקות של חשיפה ויותר החיישן מתחמם ומתחילות להופיע במצלמה כתמים. (אני לא בטוח שאפשר לנקות את זה בתוכנות חיצוניות, זה לא בדיוק רעש מהסוג הסטנדרטי)

[fungiman]

לחשיפות מאוד ארוכות עדיף פילם באיזו נמוך - 100 ואפילו 50 אם תוכל להשיג.

חשיפות ארוכות בדיגיטלית לעשות רק באיזו המינימלי. בד"כ מצלמות DSLR לא "אוהבות" חשיפות של יותר ממס' דקות ספורות בגלל שהחיישן מתחמם.

אתה לא חייב מד אור - הרבה צלמים משתמשים במצלמה דיגיטלית לחישוב החשיפה הדרושה - רק תברר מה ה-ISO האמיתי של המצלמה שלך (יש לעיתים שונות בין ה-ISO המוצג על המצלמה לבין ה-ISO האמיתי, תעזר באתר המצוין של DXO) ותתאים בהתאם.

לגבי המצלמה והעדשה - אתה לא חייב פוקוס אוטומטי, חשוב שיהיה אפשרות להשיג מחשף מרוחק בזול לאותו גוף. תתחיל מעדשת 50 מ"מ - הן הכי זולות/זמינות ונותנות מקסימום חדות לשקל - לדוגמא ניקון 50/1.8 או פנטקס 50/1.7. מדובר בעדשות שאמורות לעלות 200-300 ש"ח (או שהמחיר מגולם יחד עם הגוף).

[benor]

שאלה ששחכתי לשאול.

באיזה מפתח צמצם כדאי להשתמש?

הכי פתוח שאפשר או שמא לסגור את הצמצם בשביל "להגדיל" את החדות?

[עוד אחד]

שכחתי להגיב - סליחה.

אתה לא חייב מד אור - הרבה צלמים משתמשים במצלמה דיגיטלית לחישוב החשיפה הדרושה - רק תברר מה ה-ISO האמיתי של המצלמה שלך (יש לעיתים שונות בין ה-ISO המוצג על המצלמה לבין ה-ISO האמיתי, תעזר באתר המצוין של DXO) ותתאים בהתאם.

אפשרי. הבעיה בלקחת מצלמה דיגיטלית היא שלמד האור הפנימי אין טווח גדול מספיק. אם תנסה למדוד בלילה חשוך לאור כוכבים, לא תמיד תקלע.

כאמור, אפשר לנסות חשיפות על איזו גבוה בדיגיטלית, (דקות בודדות) ולהכפיל לאסא של הסרט.

שים לב שעניין הפיצוי חשיפה ממש חשוב כאן. פילם לא נחשף לינארית ! לכן צריך סרגל.

אסא 50 קצת נמוך מדי לטעמי. בסוף אומנם אפשר לפצות על כך בזמן חשיפה, אבל המסלולים עדיין יצאו לך כהים. (הזמן שתמונת הכוכב נמצאת במקום כלשהו על הפילם מוגבלת מסיבוב כדוה"א. אתה לא יכול לגרום לו להסתובב לאט יותר כדי שהמסלולים יחשפו היטב. אבל זה כבר תלוי באיזו תוצאה אתה מעוניין להפיק.)