היי אנשים , אני ינסה לקצר , יש לי פה ושם בעיות עם ה AWB

לפעמים שאני מצלם תמונה (במועדון) היא יוצאת בגוון כחול מאוד , ולפעמים אדום מאוד.. ברור לי שה AWB לא מתפקד כמו שצריך.

יש לכם עצות לגבי זה? רעיונות?

בנוסף אני מחפש עדשה (לאותה מצלמה) חשוב לי שהיא תיהיה 2.8 , אשמח לשמוע על דגמים. (רצוי עד 2000-2500 שקל)

תצלם ב RAW ולא תהיה לך שום בעיה. תוכל לבחור את האיזון המתאים אחר כך כשתעלה את התמונה למחשב.

יכול להיות שיש בעיה ב pantex k100d?

לפעמים שאני מצלם תמונה (במועדון) היא יוצאת בגוון כחול מאוד , ולפעמים אדום מאוד.. ברור לי שה AWB לא מתפקד כמו שצריך.

יש לכם עצות לגבי זה? רעיונות?

אם תעבור על הביקורות של dpreview תראה שלהוציא את הפנטקס 750Z הקומפקטית, והאולימפוס E1 (מצלמת DSLR), אין אף מצלמה שמסוגלת לספק WB אוטומטי מדוייק תחת תאורה מלאכותית. גם הדגמים הכי יקרים של ניקון וקנון (שעולים עשרות אלפי שקלים) מפשלים בזה. המסקנה הפשוטה היא שאין שום טעם לצלם עם WB אוטומטי בתאורה כזו. יש כמה פתרונות אפשריים:

1. להשתמש ב-WB ידני שמכוייל עם כרטיס אפור או לבן.

2. להשתמש ב-WB מוגדר מראש (Preset). למשל בתאורת הלוגן להשתמש ב-WB מתאים (Tungsten או Incandescent).‏

3. לצלם ב-RAW ולתקן את ה-WB במחשב.

4. להשתמש במד-אור צבע חיצוני ולשנות את ה-Kelvin בהתאם (פתרון יקר ולא ממש מעשי)

בנוסף אני מחפש עדשה (לאותה מצלמה) חשוב לי שהיא תיהיה 2.8 , אשמח לשמוע על דגמים. (רצוי עד 2000-2500 שקל)

בהנחה שאתה מתכוון לעדשה עם צד רחב של ממש, אין לך הרבה אפשרויות מלבד הסיגמה 18-50/2.8 (עדשה שהדעות עליה חלוקות). טוקינה ופנטקס יוציאו בחודשים הקרובים עדשות 16-50/2.8, אבל בשני המקרים המחיר יהיה גבוה (הקנון והניקון המקבילות עולות $1000 ו-$1200 בהתאמה, אז אתה יכול לנחש שהעדשות החדשות האלה יעלו לפחות $800 או $900). אפשרויות נוספות - סיגמה 17-70 (עדשה מצויינת, אבל 2.8 רק בצד הרחב) ופנטקס 16-45 (רק צמצם 4, אבל טווח רחב משמעותית מהעדשות שמתחילות ב-18 מ"מ).

מה התקציב?

תצלם ב RAW ולא תהיה לך שום בעיה. תוכל לבחור את האיזון המתאים אחר כך כשתעלה את התמונה למחשב.

אכן. זה מה שאני עושה במקרים שבהם ה-WB מאתגר.

יכול להיות שיש בעיה ב pantex k100d?

לא. ראה הסבר למעלה.

אממ , תודה על התגובות.

RAW לא ממש בא בחשבון כשאני מצלם בערב 300-350 תמונות =\

לגבי הכרטיס האפור\שחור , איך עושים את זה?

פשוט במועדון לקחת דף חלק לבן (A4) סטנדרטי ולצלם אותו כשהוא מכסה את כל התמונה?

ואז לחזור לצלם במועדון? איך זה אמור לעזור?

לגבי החדשה , התקציב הוא סביב ה 2000 שקל , אז נראה לי שאני אשאר עם הקיט לבינתים.

*יכול להיות שפלאש חיצוני יעזור לכל העסק של ה WB ?

RAW לא ממש בא בחשבון כשאני מצלם בערב 300-350 תמונות =\

קנה עוד כרטיס 2GB ואתה מסודר. הוא יעלה לך עשירית מהעדשות שאתה שוקל לקנות.

לגבי הכרטיס האפור\שחור , איך עושים את זה?

פשוט במועדון לקחת דף חלק לבן (A4) סטנדרטי ולצלם אותו כשהוא מכסה את כל התמונה?

אתה בוחר בתפריט ב-Manual White Balance (אייקון של ריבוע ומתחתיו שני משולשים) והולך לפי ההוראות. תצטרך כרטיס בצבע אפור או לבן נייטרלי כדי לקבל תוצאות טובות.

ואז לחזור לצלם במועדון? איך זה אמור לעזור?

אתה עושה את הכיול הזה במועדון עצמו והוא נכון רק כל זמן שהתאורה לא משתנה. זה לא מעשי כשמדובר בצילום של הופעה עם אורות שמשתנים כל הזמן.

לגבי החדשה , התקציב הוא סביב ה 2000 שקל , אז נראה לי שאני אשאר עם הקיט לבינתים.

2000 ש"ח מספיקים לך לסיגמה 17-70, שהיא עדשה מעולה אבל לא הרבה יותר מהירה מעדשת הקיט. באופן כללי, אם אתה מרוצה מהתוצאות של עדשת הקיט עדיף לך לדחות את הקניה ככל האפשר. בזמן הזה ייצאו עדשות חדשות, והמחיר של עדשות קיימות עשוי לרדת קצת.

*יכול להיות שפלאש חיצוני יעזור לכל העסק של ה WB ?

תלוי. פלאש חיצוני (ופלאש בכלל) ייאפשר לך די בקלות לקבל תוצאות עם צבעים מדוייקים ומאוזנים, אבל יימחק את התאורה הקיימת מהתמונה. אם אתה מוכן להתפשר על WB מושלם תוכל לקבל גם את האווירה של המקום וגם הקפאת תנועה במצולמים ע"י שילוב של הפלאש (אפילו ישיר) עם מהירות סנכרון איטית שמאפשרת לאור הקיים להשתלב גם כן בתמונה. במקרה כזה כדאי להגדיר WB של אור יום. המצולמים בחזית יופיעו בצבעים נכונים, והרקע יופיע בצבעים של האור הקיים (אדום, כחול וכו').

או'קי , אני חושב שהבנתי ...

אממ , כדי לקבל צבעים יותר חיים , יותר גוונים , מה הכי משפיע?

צמצם פתוח?

חשיפה קצת יותר ארוכה?

או Iso גבוה יותר?

(אני מאמין ששלושתם משפיעים , אבל מה הכי יעשה את ההבדל?)

פשוט , צמצם פתוח ... אני בכל מקרה על הכי פתוח (עומק שדה לא גבוה בכלל , חסרון)

חשיפה קצת יותר ארוכה.. תמונות נמרחות , אנשים לפעמים זזים קצת שאני מצלם אותם והיד שלי גם כן..

Iso גבוה? 800 בפנטקס נותן תוצאות טובות , 1600 כבר יש רעש.

איזה שילוב יהיה הכי טוב לדעתך? במצב נתון עם פלאש מובנה ובמצב עתידי יותר , שיהיה לי פלאש חיצוני.

(אגב שאלה קטנה שאני אדחף לכאן במקום לפתוח ת'רד מיותר , מה ההבדל בין ה EF500DG ל EF500DG Super ? )

תודה :-*

אממ , כדי לקבל צבעים יותר חיים , יותר גוונים , מה הכי משפיע?

צמצם פתוח?

חשיפה קצת יותר ארוכה?

או Iso גבוה יותר?

צבעים יותר חיים מקבלים עם הגדרות שונות של ריוויון הצבע. מקסימום גוונים מקבלים עם חשיפה נכונה (וצילום ב-RAW גם עוזר).

פשוט , צמצם פתוח ... אני בכל מקרה על הכי פתוח (עומק שדה לא גבוה בכלל , חסרון)

אם אין ברירה ואתה חייב יותר עומק שדה, אז סגור צמצם (דבר שעשוי לדרוש ISO גבוה יותר) או נסה להתקרב ולצלם עם עדשה רחבה יותר.

חשיפה קצת יותר ארוכה.. תמונות נמרחות , אנשים לפעמים זזים קצת שאני מצלם אותם והיד שלי גם כן..

Iso גבוה? 800 בפנטקס נותן תוצאות טובות , 1600 כבר יש רעש.

אם הרעש מפריע, תשתמש ב-Noiseware כדי לנקות אותו.

איזה שילוב יהיה הכי טוב לדעתך? במצב נתון עם פלאש מובנה ובמצב עתידי יותר , שיהיה לי פלאש חיצוני.

זה מאוד תלוי בתאורה הקיימת ובמה שאתה רוצה להשיג, אבל אם התמונות לא הולכות להגדלות גדולות אז אל תחשוש להשתמש ב-ISO גבוה. לאחר ניקוי רעשים התוצאות עדיין יהיו מאוד שמישות.

(אגב שאלה קטנה שאני אדחף לכאן במקום לפתוח ת'רד מיותר , מה ההבדל בין ה EF500DG ל EF500DG Super ? )

בדגם היקר יש כל מיני פיצ'רים נוספים כמו סטרוב, יותר רמות עוצמה ידניות וסלייב. שום דבר שקריטי לצרכים שלך. אם כבר פלאש יקר, עדיף ללכת על ה-540FGZ של פנטקס.

אההה , זה הבחור שאמרתי לו שהוא מקבל הצעות אחיטופל ?

טוב אני לא אוסיף עוד

I rest my case

boren - יש לי בעיה להשתמש ב RAW ואז לתקן במחשב , כי אני מצלם המון תמונות בלילה

ולתקן 300 תמונות , זה לא כזה פשוט.

בגלל זה היתי מעדיף שהמצלמה כבר תצלם בצורה הכי טובה שאפשר מבלי לתקן.

אני אתן לך לינק של מישהו עם מצלמה Nikon D70 \ sb600 ועדשת קיט.

ולינק לגלריה שלי , ותגיד לי אתה , מה נראה לך חסר לי בתמונות כדי שיצאו כמו שלו.

יכול להיות שזה רק הפלאש החיצוני שלו שעושה את ההבדל.. או אולי משהו אחר.

נסה אתה לגלות.

זאת הגלריה שלו , עם הציוד שאמרתי לך :

http://www.bin.co.il/gallery-events/200701/metrok/2007-01-11/index.html

זאת גלריה שלי

http://www.atraf.co.il/gallery/gallery.asp?gallery_id=7678&category_id=&lineCode=

תעבור בין כמה עמודים בגלריה שלי (שיניתי הגדרות)

ונסה לעלות על הבעיה , ועל ההבדל ביננו... (כמובן , חוץ מפלאש חיצוני)

תודה!

יש די הרבה דברים שהופכים את התמונות שלו לטובות יותר. אין מה לעשות, הנסיון מדבר. אל תצפה לקבל תמונות באותה רמה כל כך מהר. תצטרך לשלם קצת "שכר לימוד" קודם

הנה כמה דברים שבולטים בתמונות שלו בהשוואה לשלך:

1. הרקע יותר בהיר ועם יותר פרטים. סביר להניח שהוא משתמש ב-ISO גבוה ו/או בצמצם יותר פתוח ו/או במהירות יותר איטית. את הקומבינציות האופטימליות תוכל ללמוד רק מתוך ניסיון והכרות עם התנאים. אין נוסחאות קסמים.

2. הרקע יותר מוקפד ויותר מעניין. יש אצלו הרבה תמונות עם רקעים צבעוניים מעניינים. אצלך יש יותר מדי תמונות עם דמויות כהות וחתוכות ברקע.

3. רוב התמונות שלו בחשיפה נכונה. אצלך יש די הרבה תמונות בחשיפת חסר, כנראה בכלל שהפלאש הפנימי שלך נטען יותר לאט מהפלאש החיצוני שלו. בתמונות עוקבות המשמעות של זה היא חשיפת חסר בתמונה השניה או השלישית.

4. הצבעים אצלו יותר חמים. נסה להשתמש ב-WB של יום מעונן (Cloudy)?. שים לב שאם החשיפה לא מדוייקת, זה לא יעזור לך לקבל תמונה טובה. חשיפה נכונה היא דבר בסיסי והכרחי.

5. יש פחות שטחים מתים מסביב לדמויות, דבר שמוסיף אימפקט לתמונות הכל כך קטנות האלה. נסה להתקרב יותר למצולמים, ונסה להקפיד לא למרכז אותם.

6. חידוד גבוה יותר. אם יש לך אפשרות לדעת מראש מה הגודל שבו יוצגו התמונות עדיף לך לספק אותן לאתר בגודל הזה ולאחר חידוד בתוכנה. כדאי שתדבר עם מי שמעלה את התמונות לאתר.

7. תזמון ואינטראקציה טובה יותר עם המצולמים. בחלק מהתמונות שלך האנשים נראים כאילו הם מחכים בקפאון שתצלם, במקום לזכור שהם שם בשביל להנות.

8. ביקורתיות. אם יש לך תמונות עם חשיפות לא טובות או עם אנשים שבדיוק עצמו את העיניים, אל תעלה אותן לאתר. זה פוגע ברושם הכללי שמקבלים מהגלרייה.

---

NJorl, אני שמח לראות שאתה כאן. אני עדיין מחכה לקבל ממך תגובה למה שכתבתי בפוסט הזה

Kenny, לומר לך את האמת, מבחינת צבעים לא ראיתי כזה הבדל גדול בין שניכם. דבר שבולט לעין, כפי ש- boren ציין לפני, זה שהקומפוזיציות אצל הצלם השני יותר מוצלחות ברבה ואצלך יש הרבה שטח עודף מת. מבחינת רקעים גם אתה הבאת כמה תמונות עם רקע יפה וצבעוני, אבל יש עדיין מקום לשיפור בטכניקה שלך. נסה לרדת לצילום בתריס של מהירות 1/6 למשל, כדי לפצות על מפתח צמצם יחסית קטן של עדשת הקיט והעדר הפלאש שלך.

אתה יכול לראות גלריות לדוגמה שלי כאן: אני מצלם עם nikon D50+ SB800+tokina 28-70 f/2.8.

http://gallery.base.co.il/gallerydanta.asp?date=001213

http://gallery.base.co.il/gallerydanta.asp?date=001222

או'קי , הבנתי. אני אקח הכל לתשומת ליבי וינסה לשפר את זה במסיבות הקרובות.

לגבי הצלם השני , הוא מצלם עם f2.8 (אני 3.5) הוא משתמש בחשיפה של 20\1 פחות או יותר.

הוא מקפיץ את התאורה , אז היא יותר חזקה והרבה יותר יפה לדעתי... זה לא משהו שאני יכול לעשות לפני שיהיה לי פלאש.

אני חושב שהבעיה שלי היא שאני לפעמים עושה קצת זום , אז ה f עולה אוטומטית... אולי אם אני לא אצלם עם זום

ואשאר רק בצד הרחב ביותר של העדשה (3.5) זה ישפר קצת את התאורה ברקע.. אני ינסה גם לעלות לאסא 800 , בתקווה שהרעשים לא יורגשו.

אני גם חושב שאני צריך להשתדל יותר לחכות שהמועדון יהיה מואר , ככה יראו טוב יותר את הרקע.

אני לא מכיר ספציפית את העדשת קיט של הפנטקס שלך, אבל ברוב עדשות הקיט הצמצם המרבי בטלה שלהן הוא 5.6. לכן באמת אני מציע לך שתנסה כמה שיותר להישאר בצד הרחב של העדשה, ולנסות כמה שיותר לצלם על 3.5. לגבי ISO הייתי אומר שאין לך שום סיבה לחשוש לעלות ל-800. גם ככה התמונות הולכות לאינטרנט, ועוד מוקטנות לגודל כזה קטן, שבטח זה לא יהיה מורגש. כל שכן, רוב "אוכלוסיית היעד" שנכנסת לאתרים האלה כדי לראות/להוריד את התמונות שלהם למחשב לא מבינה דבר או חצי דבר ברעש וכאלה ומבחינתם העיקר התמונה

לגבי התאורה במועדון, זה דבר שמשתנה מאוד בין מועדון למועדון כאשר לכל מועדון יש מערכת תאורה ברמה זו או אחרת. בעיקרון צלם תמיד כשהתאורה מאחורי המצולם. ואם המצב לא ככה, פשוט "תגרום" למצטלם לעמוד איפה שאתה רוצה. בנוסף תמיד טוב לבדוק לעשות סיבוב מקדים במועדון, ולראות איפה המקומות היותר שווים, עם התאורה היותר יפה שתתן יותר אימפקט לתמונה.

אל תחשוש לרדת למהירויות תריס נמוכות. אני עם עדשה 2.8, מצלם על 1/6 קבוע, ובמקרים מיוחדים אף למטה מזה.

מוזר מאוד שלא שמעתי עליך...כנראה בגלל שאתה מצלם רק בשפלה!

בכל אופן אתה צריך להיצמד לצמצם הכי פתוח שאפשר...אל תשתמש בזום כי זה מיותר

ISO - תנסה להעלות ל 800 אם התוצאה די מגורענת עדיף לצלם על 400

תריס - אל תפחד לקחת אותו אפילו עד לגבול המריחה...

עד כאן להגדרות...

מכאן והלאה זה כבר הצלם ויכולותיו...צלם לכיוון האור כמה שאפשר..תשתדל לשמור על קומפוזיציה נכונה של האנשים בתמונה...

היעזר ב Grid Lines כדי לעשות זאת...קח תזמן וצלם רק כשאתה מוכן...עדיפה יד יציבה ומייבשת על יד מורחת ופזיזה...בכלל אל תתבייש לתת למצולם לחכות עד שתהיה בטוח שאתה מוכן ללחוץ על הכפתור...

בגדול שמתי לב שהתמונות לוקות בחוסר חשיפה...עם ההגדרות הנכונות וההתנהגות הנכונה אפשר להביא לתוצאות מצויינות