5. במצלמות PS הקרופ פאקטור הוא בדרף כלל 2.0 חוץ מהמקרה של DSC-R1 של סוני (וציינתי כבר את הסיבה)

בדרך כלל 2.0? :

בשלי שהחיישן יחסית ל-PS די גדול הקרופ פקטור הוא 3.94.

בנוגע לקרופ1.3- הוא הכי טוב של קנון לדעתי כי הוא הפשרה הכי טובה . גם הפגיעה בצד הרחב לא כל כך משמעותית ואילו בטלה שבו כל מ"מ חשוב יש תוספת רצויה

סיגמא- יש בגירסה 9

ולPS- התכוונתי לומר שזה מתחיל מקרופ של 2

בנוגע לקרופ1.3- הוא הכי טוב של קנון לדעתי כי הוא הפשרה הכי טובה . גם הפגיעה בצד הרחב לא כל כך משמעותית ואילו בטלה שבו כל מ"מ חשוב יש תוספת רצויה

אני חולק עליך, לדעתי ל-1.3 יש את החסרונות של שני הצדדים. הוא פוגע פגיעה אנושה בעדשות רחבות קיימות והופך עדשת 28mm ל-36.4mm. את התועלת שלו בצד הארוך אפשר לקבל בקלות ע"י קרופ קטן מאוד בשלב העריכה. בקיצור, 1.3 הוא לא לפה ולא לשם. יכול להיות שיש צלמים שבשבילם הוא אופטימלי, אבל בטח שאין שום קונצזוס בנושא הזה.

סיגמא- יש בגירסה 9

לא מצויין בשום מישהו שטוען שלסיגמה אפשרות לבחור קרופ שונה מ-1.7. יש לינק שמראה אחרת?

ולPS- התכוונתי לומר שזה מתחיל מקרופ של 2

לאיזה קומפקטיות יש קרופ x2? לטובות שבהן יש קרופ של x4 או יותר. המצלמה היחידה שהיא לא DSLR ושמגיעה עם חיישן גדול יותר היא הסוני R1, אבל היא ממש לא עונה להגדרה של P&S (לא במשקל ולא במחיר).

שמע מבחינת זה שהוא חותך את הקצוות זה פשוט מוריד את הנקודה החלשה של העדשות וגם עוזר עם מכפלי 1.4

ושכחת שקרופ פאקטור של 1.5 ומעלה הופך 28מ"מ ל 42 מ"מ -כמעט נורמל

הקרופ הוא חיסרון הרבה יותר מאשר הוא יתרון. מניסיון רב עם עדשות FF (לפילם), אני יכול להגיד לך שאין שום בעייה לקבל איכות טובה גם בקצוות, מקסימום סוגרים צמצם או שניים (ועם הביצועים המעולים של FF ב-ISO גבוה, סגירה של צמצם לא צריכה לדרוש מהירות תריס יותר נמוכה). לעומת זאת, לקבל רוחב שנחתך לך בגלל הקרופ פשוט בלתי אפשרי. אין ברירה אלא להגדיל את החיישן.

בקיצור, הטיעון החבוט הזה שקרופ בעצם נותן איכות טובה יותר הוא לא יותר מלוקש שמשתמשי APS-C מנסים למכור כבר הרבה זמן. יש בו מידה קטנה של אמת, אבל בו לא ננפח אותו מעבר למשמעות המאוד-זניחה שיש לו בשטח. ואת זה אני כותב דווקא כאחד שלא חושב שחיישני FF הכרחיים. להיפך, לדעתי האופטימום לרוב המשתמשים נמצא סביב קרופ של x2 (וזה למרות שיש לי 6 עדשות ל-FF/פילם, כולל אחת אולטרה-רחבה שמאבדת את כל העוקץ על חיישן קטן יותר).

לגבי זה 28mm שהופך ל-42mm, זה כמובן בעייה ולא יתרון. לא רק שמאבדים את הרוחב של העדשה, אלא שאם מדובר בעדשת זום שמתחילה ב-28mm אז ממילא יש לה 42mm בתוך הטווח. לא ברור לי אם ניסית להציג את זה אחרת.

אגב, זאת הזדמנות טובה להראות עוד דוגמה (אחרונה, מבטיח!) ליתרון הגדול שנותנת עדשת 28mm. הנה צילום מאותו טיול בניו-זילנד שצילמתי עם עדשה כזו:

וכך, פחות או יותר, הוא היה נראה ב-35mm או 38mm:

אפשר לראות שהמסוק נחתך ושמסלול המזחלות שלמטה נעלם מהתמונה. לא חסרות לי עוד הרבה דוגמאות כאלה, אבל אני חושב ששלוש מספיקות כדי להעביר את המסר

בעניין האיכות- ככל שאתהמתקרב לאמצע העדשה התוצאה יותר טובה . וכאשר יש לך קרופ פאקטור של 1.3 אתה פשוט חותך את החלק הלא טוב של התמונה.ואם אתה רוצה לתפוס תמונת נוף רחבה-לך קצת אחורה(אני יודע-העצלנות של עדשות הזום.). אבל כנראה שקנון לא חוושבים כמוני והם החליטו לחסל את ה1.3 באמצעות ה30 החדשה

התייחסתי כבר לנושא הזה בתחילת ההודעה הקודמת שלי:

הקרופ הוא חיסרון הרבה יותר מאשר הוא יתרון. מניסיון רב עם עדשות FF (לפילם), אני יכול להגיד לך שאין שום בעייה לקבל איכות טובה גם בקצוות, מקסימום סוגרים צמצם או שניים (ועם הביצועים המעולים של FF ב-ISO גבוה, סגירה של צמצם לא צריכה לדרוש מהירות תריס יותר נמוכה). לעומת זאת, לקבל רוחב שנחתך לך בגלל הקרופ פשוט בלתי אפשרי. אין ברירה אלא להגדיל את החיישן.

בקיצור, הטיעון החבוט הזה שקרופ בעצם נותן איכות טובה יותר הוא לא יותר מלוקש שמשתמשי APS-C מנסים למכור כבר הרבה זמן. יש בו מידה קטנה של אמת, אבל בו לא ננפח אותו מעבר למשמעות המאוד-זניחה שיש לו בשטח. ואת זה אני כותב דווקא כאחד שלא חושב שחיישני FF הכרחיים. להיפך, לדעתי האופטימום לרוב המשתמשים נמצא סביב קרופ של x2 (וזה למרות שיש לי 6 עדשות ל-FF/פילם, כולל אחת אולטרה-רחבה שמאבדת את כל העוקץ על חיישן קטן יותר).

בהודעה שלך אתה מתייחס לFF כאל משהו עממי אבל זה לא כך. ולמשל בפרוטרטים עדיף שיהיה צמצם כמה שיותר פתוח

איפה התייחסתי ל-FF כשמשהו עממי? ואיך זה קשור לטענות שלך לגבי איכות לא מספקת בפינות?

אגב, יש הרבה פרמטרים אחרים שמשפיעים על בחירת הצמצם, וזה נכון גם בפורטרטים. ההכללה הגורפת שלך שצריך "צמצם כמה שיותר פתוח" לא נכונה, יהיה יותר נכון להגיד משהו כזה: "בצילום פורטרטים רוצים לעיתים קרובות לקבל רקע מטושטש ולכן כדאי לבחור בצמצם פתוח יחסית, ולהתאים אותו לאורך המוקד, למגבלות החדות של העדשה, למרחק מהמצולם, למרחק שלו מהרקע ולרמת הפרטים שרוצים לקבל במצולם וברקע".

אז נשנה את זה שהשאיפה בד"כ היא לצמצם כמה שיותר פתוח