אוברקלוקינג וקירור

אז כמו שאתם רואים בחתימה/מפרט זה המפרט שאיתו אני מנסה לעשות OC, לוח האם ABIT מגיע עם תוכנה מיועדת ל-OC שנקראת UGURU הבעיה היא כשאני מנסה לעשות OC איתה אני בקושי ואני מדגיש את הבקושי ל-2.6 כי כל דבר אחר לא יציב מאחר והמערכת פשוט ניתקעת, אני יודע שמומלץ לעשות OC מהביוס אבל גם כאן אותם התסמינים ופה זה יותר מעצבן כי אז המערכת אפילו לא מגיע ל-POST ואני צריך לאפס את הביוס, אני יודע שאין לי זכרונות משהו אבל עד כדי כך שאפילו ל-3.5 אני לא יכול להגיע.. ד"א המעבד מגיע לטמפ' של 45-47 לפי EVERST תקין?

עד לפני מספר ימים היה לי לוח Gigabyte P31 DS3L עם מעבד E7200 שאיתו הגעתי ל 420X8.5 יציב(עם בדיקות) והצלחתי להעלות את הווינדוס עם 460X8.5 לא יציב(היה קורס בORTHES), זכרונות G.Skill PC6400 4-4-4-12 1GBX2 וזה היה גם שהייתי עם ספק HEC TR-TF 400 ועכשיו אני עם ASUS P5Q Pro עם עידכון ביוס ל1613 (ניסיתי מספר ביוסים) ועם ספק ENERMAX 525 PRO82+ עם אותו המעבד עכשיו העניין הוא כזה שאני לא מצליח לעבור את 447X8.5 אבל ב447X8.5 אני יציב עם טמפ' מקסימלית של 66 (TUNIQ) וברגע שאני מעלה ל448 פשוט הווינדוס לא עולה אני פשוט מקבל מסך כחול מה שאומר שצריך מתח (ממה שאני מבין) ניסיתי עם הביוס המקורי שקיבלתי 1304 אם אני לא טועה וגם ניסיתי 1104M גירסא ערוכה. בזה שהלוח הזה יותר טוב אני …

יש לי DURON 1000 שעובד ב FSB 100MHZ טמפ המעבד 47 טמפ הלוח 45 שיניתי את מהירות ה BUS ל133 ועכשיו המעבד עובד על 1.34G טמפ המעבד 53 טמפ הלוח 48 אם המחשב לא עושה לי בעיות (לא נתקע וכדומה ) האם זה בסדר להשאר עם המצב הזה אפילו לא הצתרכתי לעלות את ה VCORE

אהלן ראיתי השוואות בפורומים בחו"ל אבל הטמפרטורה באירופה אחרת מפה עשיתי רנדר והדלקתי את התוכנה של הטמפרטורה החדר חם אבל לא בטרוף קירור V1 I7920 ללא אוברקלוק http://www.fileflyer.com/view/WGeK1AH הקפצתי כמה חלקים כדי שלא תחכו לראות מתי הוא מגיע לשיא הטמפרטורה הרנדר לקח 3 דקות כמעט לא דקה הגיוני לתנאים ? קראתי בפורום של toms ש65+ נחשב חם, עם קירור סטוק. נשמע לי טיפה מוגזם או שבאמת ממש קר שם. אם תגידו שהטמפרטורה גבוה מידי אני לא אחליף למוג'ן 2, אני אחליף למשו יותר קיצוני ממשפחת קירורי האויר. תודה. *המעבד אף פעם לא נטקע,לא מאט ולא עושה בעיות. אני רק מנסה למנוע תרופה למכה

יש לי כונן 60 GB של מקסטור. האזור שמתחת לכונן חם והצ'יפ המרובע שנמצא על הפלטה בתחתית הכונן ממש רותח. אי אפשר לגעת בו יותר מ 5 שניות. כדאי להדביק עליו צלעות קרור ?

היום אני משחק לי לתומי ב האף לייף פתאום המשחק קורס וCCC 7.4 מראה לי הודעה שהכרטיס הגיע לתמפרטורה גבוהה מאוד ועליי לבדוק האם כל המאוררים עובדים . אכן בדקתי וכל המאוררים עבדו .(יש לי COMUCASE 6A19 ) אהה כמעת שחכתי הכרטיס הוא מסוג X1800XT 512MB של GIGABYIT הוא נמצא בבעלותי פחות משנה המעלות של הכרטיס הגיעו ל 90+ בזמן המשחק ובזמן שאני כותב הוא נמצא על 75 יש לציין שאני מנקה פעם בשבוע את המארז מאבק ואני בחדר עם מזגן. השאלה היא האם כדאי לממש אחריות או שכבר עדיף להזדכות עליו ולהביא איזה 8800GTS חמוד בתוספת קטנה יחסית

המאוורר מגיע בתוך מארז Antec One. המארז מגיע עם שניים כאלו, לכל אחד מהם יש חיבור של 3 פינים. הבעיה מתחילה בעובדה שאין מספיק חיבורים כאלו עם הלוח אם שלי (שניים של 4 פינים, רק אחד של 3) וכולם תפוסים במילא ע"י המעבד, הספק ומאוורר אחר. אני רוצה לחבר במקום המחבר המקורי, חיבור מולקס אבל החוטים כולם באותו הצבע: שחור ולשניים מהם יש סימונים של פסים לבנים. הפלוס אני מניח זה אותו חוט שמסומן בחץ על גביי המחבר, החוט הזה מסומן גם בפס ארוך בצבע לבן. החוט האמצעי לא מסומן בכלל (אני מניח שהוא של המדידה) והשלישי מסומן בקו לבן לא רציף (כמו פס הפרדה שמתיר עקיפה). יש דרך לדעת בוודאות איזה חוט הוא המינוס? אני לא אוהב לחבר את זה באוויר ולבדוק אחד אחד, ואין לי סוללה מתאימה לצערי כדי לבדוק.

סידור המאוררים שלי: 2 80 מ"מ אנכים גרועים מקדימה(אחד מהם מאחורי ה hd ) 2 80 מ"מ אנכים מתחת לספק מוצאים אויר (קיבלתי עם המארז לא משהו sleeve ) מאורר 120 מ"מ של אנטק ב 7 V מאוזן מעל הספק מוציא אויר יש לי מארז ציפטק מידי טוור ושאלתי היא איפה אתם ממליצים שאני ימקם את המאורר 92 מ"מ שיש לי . 1. על רצפת המארז מכניס אויר ודוחך אותו כלפיי מעלה. 2. על החלון/דלת המארז מכניס אויר.

מוזר לי שלא מומלץ כאן הזלמן הנ"ל. נכון שהוא עולה ב100 ש"ח יותר מהמוגן 3, אבל נראה שיותר קטן , פחות תופס מקום, (ומאפשר שימוש בזכרונות גבוהים). תקנו אותי אם אני טועה.

בבקשה תעזרו לי זה דחוף לארטיק סילבר 2 יש כבר 3? איפה ניתן לקנות?

המטרה לראות בצורה מהירה תוך כדי המשחק (במקום לכבות את המשחק ולהכנס מחדש) אם וכמה יש שינוי על ה FPS כתוצאה משינוי OC השאלה כמו בכתורת ובהרחבה האם אפשרי לשנות פרופילים שמורים של OC שהגדרתי דרך MSI Afterburner תוך כדי שהמשחק דולק/עובד ?

שלום לכולם. אני מבצע עכשיו ניקיון כולל והחלפה של משחה תרמית למכשיר ה-PS3 המיושן שלי. הבעיה היא שהמערכת בנויה בצורה קצת מוזרה, מה שמקשה בעת הרכבת הגוף קירור בעיקר. הכי טוב שתראו כמה תמונות ותבינו מה קורה... לוח-אם מקדימה: ומאחורה (עם ליבת המעבד וליבת הכ.מסך): ההגוף קירור: בשביל להבין איך הכל מתחבר , עשיתי ניסוי קטן ומרחתי רק על ליבה אחת מבין השתיים שכבה דקה של משחה תרמית והרכבתי (אפשר לראות בתמונות) הרכבתי הכל בחזרה , לחצתי מעט, והרמתי שוב בשביל לראות אם זה נתפס וככה זה נראה: אפשר לראות שאמצע הליבה לא באה במגע עם משטח הקירור. רציתי לשמוע אם יש לכם רעיונות איך לבצע את ההתקנה בצורה טובה. חשבתי אולי למרוח שכבה דקה כמו שמרחתי על המעבד ובנוסף לשים שני פסים ולרא…

אני שמח להיות חלק מקהילת HWZONE שהיא קהילה טובה לO.C שזהו עיקרי קיצר מפרט : Q6600 GA-P35C-DS3 Corsair 2X1GB 5-5-5-15 800MHZ 8800GTS 512MB @ CS: 745MHZ no volt mod Seasonic 550W zalman cnps9700LED W.D 250GB יש לציין כי ה O.C שביצעת יציב עם PRIME95 הגירסא של ה QUAD , בקרוב אקבל את הזיכרונות שאני רוצה ( CORSAIR 2X2GB CL4 800MHZ ) תגובות תמונות : [attachment deleted by admin]

אז ככה... יש לי נסיון באוברקלוק וקראתי מדריכים ופה ושם אבל עדיין יש לי איזו בעיה קטנה לא סגור על מעלות תקינות ואיך להעלות ופה ושם (בלי מתחים...) אז ככה המעבד שלי זה core i 5 -750 קירור mugen 2 לוח אם DFI LanParty DK P55-T3eH9 זיכרונות 2X2 gskill 1600 בקיצור יש לי כל מה שצריך בישביל אוברקלוק חוץ מהאוברקלוק עצמו חחח המעלות שלי הן כאלה זה במאמץ עצבני ולידו במנוחה של ה cores http://img259.imageshack.us/img259/9673/32471231.jpg וזה של הcpu עצמו (שדרך אגב עדיין לא הבנתי מה ההבדלים יעני זה הליבות וזה המעבד אבל תאכלס איזה מעלות קובעות...) http://img153.imageshack.us/img153/1638/16049629.jpg נראה לי מעלות סבבה.. אבל לא בטוח אשמח לתגובות ועזרה והנה גם תמונות מדוייקותתת של הביוס שלי…

Arctic Freezer 7 pro rev2 או NZXT RESPIRE T20? תודה.

קראתי באשכול מסויים, שP5B דלוקס למשל לא יכול לעבור את ה-370 באס אם לא מגדירים לו את התזמוני זכרונות ידנית. יש לי DFI אינפיניטי 975X ואני לא מצליח לשבור את ה-360FSB, יכול להיות שזה בשל העובדה שאני מגדיר את הזכרונות כAUTO בכל הפרמטרים חוץ מהחלק של היחס שאותו אני שם על DDR-400 בכדי למנוע מצב שהזיכרון הוא המגביל? עוד שאלה, יש לי זיכרון TWINMOS 667MHZ 5-5-5-15, אם אני מגדיר לו תזמונים ידנית, על כמה כדאי לי לקבע אותו? אני מניח שצריך תזמונים גבוהים יותר מהסטוק בכדי למנוע אפשרות שהם מגבילים, אבל אשמח לתשובה יותר רצינית ממישהו שמבין יותר ממני. שאלה אחרונה, האם יש סיכוי שהמעבד שלי דורש יותר מ-1.40V כדי לעבור POST ב-370FSB? נשמע לי קצת הזוי, אבל בכל זאת? תודה מראש לעוזרים!

שלום לכולם וצהורים טובים, אני מעוניין לעשות OC למעבד E5200 שליי שעכשיו עומד על 4GHz ולשבור כמה שיאים ב Super PI 1M אז אני מעוניין להגיע לתדר כמה שיותר גבוה עם המעבד. דרך ביוס יש ליי קצת בעייה לעבור את ה 4.1GHz (לא עולה לי הווינדוס מעל התדר הזה כנראה זה בגלל שהלוח אם שלי לא מעודכן וקצת בעייה לעדכן אותו) אז נראליי עם התוכנה הזאת אני יצליח להגיע יותר רחוק. בנתיים היצלחתי להגיע ל 4.1Ghz במקסימום והשיא הכי גבוה שהיה לי ב Super pi 1M זה היה בתדר 4.05GHz כאשר הזיכרונות היו על תדר 960MHz ועל יחס של 2:3 הנה כמה תמונות. ובקיצור יש לי לוח אם Abit IP35 Pro ובתוכנה הזאת אני צריך להשתמש במחולל השעון שצוין, מישהו בבקשה יכול לבדוק לי איזה אני צריך. תודה ! עריכה: עכשיו מצאתי…

סוף סוף קיבלתי את המאוורר כרטיס הזה(בחינם ) והוא לא עושה כלום!!!!! סתם מוציא אוויר חם יש דרך לעשות שהוא יכניס אוויר??? (שהמנוע של המאוורר יסתובב הפוך) נראה לי שיש שם איזה דיודה שעושה שהמנוע יסתובב רק לצד אחד ואם הופכים את החוטים זה לא עובד למישהו יש מושג איך לעשות? ???

רציתי לדעת אם נוזל הקירור במערכת הקירור מים (Ethylene glycol) מוליך חשמל? חפשתי באינטרנט אבל אני לא מצליח למצוא תשובה כל מה שאני מוצא זה מבנה מלקולרי ומסה אטומית וכל החרטא הזה (שבטח יביא לי סיוטים בלילה משיעור כימיה ) אני רוצה לדעת מה יקרה במקרה הכי גרוע ותהיה נזילה במערכת קירור המים וחלק ינזול על הרכיבים.... יהיה קצר? אם לא יקצר אז סבבה אבל אם יהיה קצר אז למה לא משתמשים בנוזל שלא מוליך חשמל כמו מים מזוקקים (היחיד שעולה לי בראש אבל בטח יש עוד)? תודה מראש

אני תמיד פחדתי לפגוע במארז ולחורר אותו כי בסך הכל אין לי כסף אחרי זה לקנות מארז חדש ואין לי מארזי ניסויים אבל החלטתי שאני רוצה לעשות חור בגג והבנתי שהכי אפקטיבי זה הוצאת אוויר (אפילו שההוצאת אוויר שלי לדעתי מספיקה מאחורה ליד המעבד, ודווקא הכנסת האוויר אצלי לא טובה כי יש רק מאורר אחד שהפאנל הקדמי נורא עוצר את זרימת האוויר יש לי 2 שאלות הראשונה איך עושים במדויייייקקקקקק את החור והחורים לברגים כי אני לא רוצה פאשלות ושתיים, לפי השרטוט של המארז שאני יצרף עוד מעט, עדיף להכניס אוויר או להוציא אם אני מכניס אוויר אז כמו שאתם רואים האוויר יכנס מבחוץ (אוויר קר) ויגיע ישר למאורר 70ממ שיזרוק אותו לכיוון המעבד אם זה מוציא אוויר, אז כמובן שזה יוציא אוויר קר מלמלה כמו שתמיד…

תערוכת 2008 CES לא פסחה על עולם האוברקלוקינג!!! קולרים חדשים מבית Arctic Cooling ו- Cooler Master Cooler Master V10 Cooler Master V8 ומונסטר נוסף http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=349 Arctic Cooling : Accelero Xtreme 2900 ו- Accelero Xtreme 8800 107 צלעות מקוררות ע"י 3 מאווררים 80ס"מ סדרת Freezer מוסיפה דגם לקולקציה - Freezer Extreme בעל 8 Heatpipes ומאוורר 120ס"מ, משקל 650 גרם http://www.matbe.com/actualites/27701/arctic-cooling-accelero-extreme-ces-2008-nvidia-at/ http://www.matbe.com/actualites/27701/arctic-cooling-accelero-extreme-ces-2008-nvidia-at/ Thermaltake: BigTyp VP מאוורר 14ס"מ

אני לא רוצה לעשות פרסומת אלא רק להמליץ, מנסיון אישי על המחשב המורכב של אייבורי ב-1065 ש"ח. http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode= אם בוחרים את הלוח גיגהבייט G31M-ES2L ומשדרגים למעבד 5200 (60 שקל) מקבלים בסיס מצוין לאוברקלוק, אפילו עם הקירור סטוק של אינטל שמגיע עם המחשב. אם בוחרים ספק 450 וואט (עוד 30 שקל) יש מספיק כח בשביל לתקוע איזה כרטיס מסך שתרצו וגם מקבלים ספק כח שקט בזכות מאוורר 12 ס"מ. במחשב שאני קיבלתי הגעתי ל3.33 גה"צ במתח של 1.3 וולט ו3.5 גה"צ במתח של 1.35 וולט. הטמפרטורות לא עברו 60 מעלות באף מקרה עם הקירור סטוק הגמדי. המארז מיקרו ATX של אייבורי סביר בהחלט (בהתחשב במחיר) מבחינת איכות הבניה, איוורור ואפשרויות הרחבה. חסרונו הגדול הוא העדר…

נאמר שאני קונה מחשב שיש בו מאוורר אחד/שניים, ואני רוצה כמובן לקרר עוד יותר. 1. מה ההבדל בין היטסינק למאוורר? (אני יודע שזה שאלה דפוקה, אבל בכל זאת) 2. איזה היטסינק ו/או מאוורר הכי טוב (למשל קריסטל אורב - נראה לי...?)?

קניתי מאוורר זלמן ZM-F3 שהוא 12 ס"מ כל עוד חיברתי את הקונקטור היה שקט הנחית אותו ל 1200- 1300 סיבובים , לפני כן היה לי מאוורר גנריק שעשה רעש על 1900 סיבובים וחיפשתי מאוורר " מותג " שיעשה אותם סיבובים בלי רעש על האריזה רשום 1800RPM 34DB לא הבנתי את המשמעות שהוצאתי את הקונקטור נחרדתי הוא יותר מרעיש מהגנריק רעש של טרקטור מילא טרקטור הוא גם לא מקרר המעלות של הכוננים הקשיחים נשארו אותו דבר יש לי הרגשה שהוא מסתובב ולא זורק אויר בכלל משהו דפוק שם , הגנריק לפחות עשה את העבודה זה לא עושה כלום מראה בבביוס 1300RPM וזהו יש לי הרגשה שמשהו דפוק במאוורר הזה הבעיה שאין עליו אחריות קניתי אותו ב KSP אמרו לי שם שאין אחריות על המוצר הזה .. לזרוק כסף לפח הורדתי את המאוורר ל 1300 סיבובים ניהיה…

דגם Noctua NH-U9S רשום שמתאים לתושבת 1151 אבל דגם NH- U12S לא כל האתרים מציינים שזה 1151 כמו KSP ומצד שני אתר היצרן כן מציין, אז היצרן זה מה שקובע בוודאות? לגבי הדגם NH-C12P SE14 אין אותו כבר בשום מקום. לא מייצרים אותו והוא לא נמכר כבר? (ידוע לי שיש דגם שדומה לו Noctua NH- C14S , ואני לא מעוניינת בו) ובמידה והוא מיוצר עדיין או שלא , התושבת שלו היתה 1151?