23r01 - HWzone פורומים
adplus-dvertising
עבור לתוכן
  • צור חשבון

23r01

משתמש רשום
  • מספר הודעות

    24
  • הצטרפות

  • ביקר לאחרונה

  • Days Won

    3

23r01 last won the day on פברואר 21

23r01 had the most liked content!

מבקרים אחרונים

380 צפיות בפרופיל

הדירוגים של 23r01

Zone Wannabe

Zone Wannabe (2/6)

11

דירוג

  1. זה אלגוריתם קלאסי ודי פשוט. ניסית את גוגל? הנה דוגמה למימוש בפסאודו-קוד מוויקיפדיה: https://en.wikipedia.org/wiki/Insertion_sort.
  2. אני לא יכול לראות מה כתבת כי צנזורה פרסומית של הפורום. אבל, אם אתה רוצה לכבות את התאורה באופן קבוע, נתק את חיבור התאורה לחשמל. לרוב המאווררים יש 2 חיבורים: אחד לחשמל כדי שיסתובבו ואחד לתאורה - שים לב שאתה מנתק את זה של התאורה ולא את חיבור החשמל. אם אלו מהמאווררים הנדירים והסופר פרימיטיביים שמקבלים רק חיבור מולקס אחד, אז אתה יכול לבחור בין לסבול אותם כמות שהם או להחליף אותם במאווררים אחרים באותו הגודל. Noctua ידועים במאווררים הטובים, שקטים ולא מאוד יקרים שלהם.
  3. מאחר ומסתבר שזו תופעה ידועה של WD כנראה שהכונן תקין. זה גם לא הקליק האופייני שכונן עושה כאשר הוא נוטה למות. למרות זאת, ה״פיצ׳ר״ הזה נשמע לי כמו שם נרדף לבאג ב-Firmware הפנימי של הדיסק שהם טרם תיקנו... אני יכול להעיד שיש לי כונן 12 טרה מסוג זה כבר כמה שנים והוא איננו משמיע קליקים. בדיוק קניתי והרכבתי אתמול כונן נוסף של 18 טרה (גם הוא מסדרת הגולד) וגם הוא לא משמיע קליקים. בנוסף, יש לי 2 כוננים של 2 טרה מהסדרה המקורית של היטאצ׳י שעובדים במחשב שלי כמעט 24/7 משנת 2009 ו-2011 בהתאמה (היטאצ׳י הם עד כדי כך טובים) ללא קליקים. וכן, המחשב שלי עד כדי כך ישן. הוא הורכב בשנת 88-89 ועובר מאז שדרוגים תקופתיים והדרגתיים. לא שנשאר בו חלק כלשהו מאז, אבל הוא מעולם לא הוחלף קומפלט. אם WD אומרים שזו תופעה נפוצה אז זה תקין. בצע גיבויים.
  4. המילה ״אוטומטית״ היתה בגרשיים מסיבה: ברור ששום תביעה איננה אוטומטית, אך ברגע שהורשע בעבירה פלילית עצם ההרשעה היא הוכחה עבור התביעה האזרחית. הסיכוי שלו לצאת זכאי מתביעה כזאת הוא נמוך. לגבי כספי הקורבנות, אמרתי שהם לא יקבלו את כולו בחזרה, אבל הם כן יקבלו משהו. לא צריך עו״ד סופר יקר בשביל תביעה מסוג זה, והם יכולים להתאגד ולתבוע במשותף תוך התחלקות בהוצאות ובהכנסות (בכל מקרה כשיש תביעות מרובות באותו עניין מבצעים בד״כ איחוד תיקים). הקורבנות בהחלט יכולים לתבוע אותו באופן אישי ולא רק את החברה פושטת הרגל. המסך המשפטי של חברה בע״מ איננו תקף כאשר הבעלים או בעל שליטה מבצע תרמית ביודעין דרך החברה. העובדה שהוא הורשע באופן אישי מלמדת שבית המשפט כבר שוכנע שתרמית כזאת קרתה, ולכן היא גם משמשת כאסמכתא להרמת המסך המשפטי כדי לתבוע באופן אישי. לגבי ה״רדיפה״ עליה אתה מדבר: אני לא מתכוון למשהו זדוני ולא חוקי. בהנחה שהוא יתבע אזרחית, יפסיד ויחויב לשלם סכום כסף גבוה כלשהו, ההוצאה לפועל תעקל לו כל שקל עליו היא יכולה להניח את היד עד שהכסף שלו יגמר או עד שהסכום ישולם. אם הוא לא יוכל לשלם את הסכום במלואו, דבר שסביר שיקרה בהתחשב בנסיבות ובכך שהסכום יהיה בתוספת ריביות שחיטה, הוא יאלץ לעבור חקירת יכולת בה הוא נדרש להוכיח שהכסף לא קיים. בחקירה זאת ינסו לאתר כספים ״מוחבאים״, ייתכן ובעזרת חוקרים פרטיים (אם יהיה חשד סביר שהוא באמת מעלים סכומים משמעותיים) ויקחו את כל מה שימצאו. ואם עדיין זה לא יספיק הוא יאלץ לעבור פשיטת רגל, שזה מצב לא נעים בו המדינה תקח לו את כל הכסף, משכורת וכד׳ למעט קצבת מחייה קטנה ותטיל עליו כל מני מגבלות כגון איסור יציאה מהארץ, מוגבלות בחשבון הבנק וכד׳. לאחר זמן מה במצב זה (אם הכסף לא הוחזר) שופטים נוטים לרחם על פושט הרגל ולסגור את התיק, אבל אדם כזה שהגיע למצבו עקב הונאה פלילית לא יקבל את ההפטר בקלות. הדוגמה שהבאת לתביעות בין הבנקים איננה קשורה ועתיקה. היום יש חוקים נגד הלבנת הון ברוב המדינות המערביות (חלקית בגלל מקרים כמו המקרה שהבאת), ובפירוש כן ישאלו אותו מהיכן הכסף אם הוא ינסה להכניס סכום כסף גדול במזומן למערכת הבנקאית. הלבנת הון, כלומר הפיכת כסף שהושג באמצעים לא חוקיים לכסף חוקי שניתן לקנות בו דברים, היא תהליך מסובך ויקר. אם אתה פתאום ״מייצר״ סכומי כסף גדולים אתה לא יכול ״לטעון״ שהרווחת את זה בדרך כלשהי: אתה צריך להוכיח מהיכן הכסף הגיע או לסבול את חמת זעמן של הרשויות. בשנת 2021 עם האמצעים האלקטרוניים והטכנולוגיים, הרשויות נהיו טובות למדי בגילוי כספים מסוג זה. לגבי התיישנות: זה לא קשור. התיישנות אומרת שאם ביצעת עבירה ולא פעלו נגדך במשך פרק זמן מסויים (תלוי בעבירה) אז אי אפשר להתחיל לפעול נגדך. במקרה זה פעלו, שפטו והענישו, ולכן התיישנות לא רלבנטית. אם אתה מדבר על החוק החדש יחסית שאומר שמידע פיננסי עליך ״מתאפס״ לאחר שבע שנים, אז אתה לצערי מעט תמים. לבנקים ולחברות אשראי יש זיכרון ארוך, והם משתמשים בחוק האומר ש״מתן האשראי נתון לשיקול דעתו הבלעדית של הבנק״ באופן ליברלי. אני ראיתי מקרוב (לא נסיון אישי שלי, תודה לאל) מה קרה למישהו שהסתכסך עם בנק וניסה לאחר שנים רבות לפתוח שם חשבון. הבנק סירב, למרות שזה לא חוקי בעליל. הוא פנה לבנק אחר וקיבל סירוב נוסף. לאחר הסירוב השני הוא איים בפנייה לפיקוח על הבנקים, ואז הסכימו לפתוח לו חשבון, אך עד היום (שנים אחרי) הוא לא מקבל מסגרת אשראי או כרטיס אשראי שאיננו דביט. המערכות הציבוריות אולי ״שוכחות״ את פשיטת הרגל, אבל מערכות הבנק הפנימיות זוכרות לנצח.
  5. אני לא עורך דין, אבל אני די בטוח שיש כאן אי הבנה בנוגע לעונש. הוא קיבל 10 שנות מאסר וקנס של 400 אלף שקלים אותו הוא צריך לשלם למדינה. זה מעבר למה שהוא צריך לשלם לקורבנות. לאחר שהוא הורשע בתביעה פלילית הקורבנות יכולים לתבוע אותו בתביעה אזרחית, בה הם זוכים ״אוטומטית״ כי ההפסד שלו בתביעה הפלילית משמש כהוכחה לצידקתם, ולקבל את כספם בחזרה עם ריבית והצמדה. זאת לפחות התיאוריה: כנראה שהכסף איננו ברשותו ולכן הוא לא יכול להחזירו גם אם הוא רוצה. הוא לא הורשע בגניבה אלא בהונאת משקיעים - במילים אחרות, הוא לקח מהם כסף כדי להשקיע באפיקים ״בטוחים״ ובמקום זאת בזבז אותו על השקעות מסוכנות וכושלות. הכסף שהוא שלשל לכיסו הוא כנראה שבריר ממה שהוא לקח בפועל מקורבנותיו. למרות שכנראה האנשים שרומו לא יראו את כספם בחזרה, עד שבית הדין יסיים איתו הוא יאבד את כל רכושו ויטבע בחובות עד סוף חייו. אגב, אדם שהבריח כספים לכל העולם ורשויות המס תפסו אותו, לא יוכל לגעת בכסף בחיים - ברגע שהוא ינסה למשוך את את הכסף אפשר לטרפד את זה ולקחת אותו ממנו. בניגוד למה שרואים בסרטים, יש היום מעט מאוד מקומות בעולם שבאמת אפשר להתחבא בהם מהחוק. מה הוא יעשה: יברח לג׳ונגלים של קולומביה ויחיה בבקתה? הוא יצטרך להתנהל על בסיס מזומן כי הוא לא יוכל למשוך כסף מהבנק ואף אחד לא יתן לו כרטיס אשראי. אפשר היום לקנות בית בשטרות? מכונית? כרטיס טיסה לג׳ונגלים של קולומביה? אלו הדברים שעושים לפני שתופסים אותך, כשעוד יש לך גישה לכסף. אם היתה לו את האפשרות לברוח הוא היה עושה זאת לפני ההרשעה והכלא.
  6. קליקים מהכונן הם כמעט תמיד אינדיקציה לבעיה מכאנית, בד"כ שהראשים לא תקינים או מתנגשים בפלטות עם המידע. בייחוד בדיסק מסדרת GOLD - הוא מלא בהליום במקום באוויר כדי להקטין את החיכוך בעת סיבוב הפלטות והליום מעביר קול הרבה פחות טוב מאוויר כי הוא פחות צפוף (זאת הסיבה בגללה הוא מקטין את החיכוך). הקליק כנראה חזק ממה שאתה חושב. דיסק לא תקין, בייחוד מהסדרה הזאת, הוא תופעה נדירה, אבל זה קורה. בשביל זה יש אחריות - תשתמש בה ותחליף את הדיסק. לגבי גיבויים, במקום לקנות 2 דיסקים אתה יכול לגבות לענן. למיקרוסופט (OneDrive), גוגל (Google Drive) ודרופבוקס יש תוכניות בתשלום שבהתאם לנפח שאתה צריך שומרות לך עד 2 טרה בענן. היתרון בכך הוא שגם אם המחשב שלך ואפילו כל הבית, חלילה, עולים בלהבות, המידע עדיין בטוח ונגיש מכל מקום. זכור שבד"כ בתור משתמש פרטי אתה לא צריך גיבוי מלא (Ghost) של הדיסק אלא רק לגבות קבצים ספציפיים. תוכנות שהורדת אתה יכול להוריד שוב, מערכת הפעלה ותוכנות מותקנות אתה בכל מקרה תצטרך להתקין מחדש ולמעשה אתה צריך את הגיבוי רק לקבצים שנוצרים על המחשב שלך ויהיה לך קשה לשחזר - מסמכים, אקסלים, מוזיקה, רשיונות, משחקים שמורים וכד'. אם בכל זאת אתה תרצה גיבוי מלא לדיסק, שאתה יכול לשחזר בפעולה אחת, אכן תצטרך דיסק נוסף באותו גודל. זה כבר סיפור בפני עצמו - דיסק פנימי לא יגן עליך מפני גניבה או (לדוגמה) אם תישפך לך כוס קפה למחשב, דיסק חיצוני הוא איטי יותר וחשוף ל"פגעי הטבע" (מכות, נפילות וכוסות קפה), אתה תצטרך למצוא זמן לגבות באופן קבוע את הדיסק וזה יכול לקחת כמה שעות, אם הדיסק הולך לאיטו (לא בפתאומיות) ואתה לא שם לב אתה עלול להגיע למצב בו אתה מגבה מידע מקולקל והורס את הגיבוי, ועוד. חברות שהגיבוי חשוב להן מגבות על מדיה חיצונית (טייפ) או משלמות לחברה מקצועית על גיבוי ענן מאסיבי. זה יקר ובתור משתמש פרטי אני לא חושב שאתה שם. תשתמש בענן.
  7. האם אתה רואה את הדיסק ב-BIOS בעת הפעלת המחשב? האם הוא מזהה אותו, כלומר מראה את מספר המודל ו/או הגודל? אם לא, ראשית בדוק את החיבורים: האם הדיסק מחובר טוב לכבל הנתונים ולכבל החשמל (חיבור לא רופף או עקום)? האם הכבלים מחוברים ללוח ולספק בצורה טובה? האם הם שלמים, כלומר הכבל לא נראה קרוע וקונקטורים בסוף מחוברים היטב? אתה יכול לנסות לקנות ״כבל טכנאים״ שזה למעשה ממיר usb ל-sata (וכבל מתח מתאים): זה יעלה עשרות שקלים ויאפשר לך לחבר את הדיסק כדיסק חיצוני ולעקוף את כל החוטים והחיבורים הפנימיים. אם המחשב לא מסוגל לקרוא את הדיסק בצורה כזאת אז הדיסק קרוב לוודאי תקול. בהנחה שהמחשב כן מזהה את הדיסק: איזה שימוש אתה עושה בו שמוציא את הודעת השגיאה? האם זה קורה בזמן הפירמוט או כשווינדוס עולה? האם הצלחת לפרמט אותו ועכשיו אתה לא מצליח לגשת אליו? כיצד פירמטת (אילו הגדרות)? ואגב BIOS, בדוק שם שהדיסק שלך מכוון על AHCI ולא על RAID. ייתכן שהדיסק באמת תקול, אבל כדאי לבדוק את האופציות האחרות.
  8. AMD תמיד נתנה יחס גבוה של עוצמה לעלות בהשוואה לאינטל (כלומר קיבלת יותר בשביל פחות כסף), אך אינטל נתנה ביצועים טובים יותר במשחקים באופן אבסולוטי וזאת הסיבה בגינה לרוב הגיימרים הוותיקים יש אינטל. בדור החדש של AMD, לעומת זאת, היא עוקפת את אינטל בכל מדד וביקורת ולכן ההמלצה הנוכחית היא ללכת על AMD. כמובן שזה יכול להשתנות בדור החדש של אינטל אם היא תפתיע, אבל כנראה שזה לא. אינטל ״נרדמה בשמירה״ בשנים האחרונות ועכשיו היא תקועה עם טכנולוגיה מיושנת שקשה לה לשנות. בנוסף, עקב שורה ארוכה של בעיות פנימיות, אינטל נדחפה למצב מגננה שלא קל לצאת ממנו: אחד הגורמים החשובים ביותר ביכולות השבב זה הליטוגרפיה שלו (נמדד בננומטר), שזה למעשה הצפיפות שבה ניתן להדפיס את המעגל החשמלי עצמו על השבב. ככל שהמספר קטן יותר, הרזולוציה טובה יותר וניתן להדפיס מעגלים חשמליים יותר מתוחכמים על אותה חתיכת סיליקון. זה אומר יותר ליבות, יותר מעגלים יעודיים כגון מקודד וידאו או כרטיס מסך, ופחות חום שהשבב מייצר המהווה גורם מגביל למהירותו המקסימלית. השבבים של אינטל מבוססים על טכנולוגית 14 ננומטר כבר שנים, מה שלמעשה לא מאפשר לה לבצע מהפכות גדולות אלא רק פיין טיונינג למה שכבר יש לה - אין לה מקום פיזי על השבב. הדור החדש שהיא מתכננת להוציא עוד שנה יהיה מבוסס על 10 ננומטר, בעוד שהדור הקיים של AMD עובד כבר על 7 ננומטר. לאינטל אין טכנולוגית מאיץ גרפי נורמלית (היא מנסה אבל לא באמת מצליחה להתחרות בנבידיה או ברדאון). AMD לעומתה קנתה את רדאון לפני שנים. זה אומר שאינטל צריכה (או לפחות רוצה) לבזבז משאבים על שיפור המאיץ שלה במקום להשקיע הכל בהדבקת הפער מול AMD. השוק הכי מתפתח היום למעבדים הוא שוק המובייל, לפחות במגזר הפרטי. תחשוב על כמה מחשבי פיסי יש בבית ממוצע לעומת כמה פלאפונים או טאבלטים, ואנשים רבים כבר לא קונים בכלל פיסי כי הפלאפון מספיק להם. אינטל לא מצליחה להשתלט על שוק המובייל: השוק נשלט ע״י סמסונג מצד אחד, שיש לה את המעבדים שהיא מייצרת בעצמה, אפל מצד שני שבדיוק הכריזה שהיא לא משתמשת יותר במעבדי אינטל אלא יוצרת מעבד משלה (ואפל הרבה יותר נפוצה בארה״ב מאשר בארץ) וע״י היצרנים הסיניים מצד שלישי שבד״כ לא קונים מעבדי אינטל כי הם יקרים. ירידה במכירות = ירידה ברווחים = ירידה במשאבי הפיתוח. אינטל ממש עכשיו התחילה להוריד בצורה אגרסיבית את המחירים. זה מהלך שמסריח מייאוש - כשאתה לא יכול להתחרות בטיב המוצר אתה מתחיל להתחרות במחיר. מנכ״ל אינטל התפוטר לפני כמה חודשים. זה לבדו מעיד על מה אינטל חושבת על מצבה בשוק. אם לא הייתי ברור - לך על AMD. הסיכוי שאינטל תצליח לייצר משהו טוב ממנה באופן משמעותי בשנים הקרובות הוא נמוך להערכתי. ואני אומר זאת בצער רב בתור משתמש וסנגור נלהב של אינטל בעשורים האחרונים. כדי שאינטל תשיג שוב עליונות בשוק היא צריכה לשלוף שפן משמעותי מהכובע ו-AMD צריכה במקביל לפשל בצורה די רצינית.
  9. אם אתה מדבר על מערכת השקייה "רצינית" (ולא משהו קטן ל-3.5 עציצים בחלון) ואתה לא רוצה להתחיל להרכיב בעצמך מערכת ולהסתבך, אני יכול להמליץ מנסיוני על בקר השקייה אמריקאי של Hunter \ Hydrawise. אתר: https://www.hydrawise.com/. זה בקר וויפי (לא BT) שמתחבר לאינטרנט ואתה יכול לשלוט בו דרך אפליקצית האנדרואיד \ IOS שלו מכל מקום. הוא לא זול, אבל הגרסה הבסיסית שלו תומכת בעד 6 איזורי השקייה (ברזים חשמליים) שאחד מהם יכול להיות מוגדר כמאסטר (כלומר כברז ראשי שסוגר את ההשקייה לכולם). הוא יודע להתאים אוטומטית את ההשקייה למזג האוויר באיזורך, כלומר אם יורד גשם, או הטמפרטורות נמוכות, או שירדה כמות מסויימת של משקעים בימים האחרונים וכד' הוא יודע להפחית אוטומטית את ההשקיה באופן פרופורציונאלי או לכבות אותה לגמרי. יש לו גם עד שני חיבורי סנסורים חיצוניים - אתה יכול לדוגמה לרכוש מד מיים שמתחבר לבקר, ואז הבקר יודע להגיד כמה ליטרים כל איזור צרך בכל תקופת זמן ואפילו לעצור את הבקר אם יש פיצוץ בצינור והצריכה משתוללת. אני קניתי את הבקר ברשת "הגרעין", אבל אולי מוכרים במקומות נוספים.
  10. ה״צבעים״ השונים של כונני WD מעידים על השימוש המיועד שלהם. למרות שאתה יכול להשתמש בכל צבע לכל מטרה, לכל סדרה יש יתרונות וחסרונות שמתאימים יותר לשימוש המיועד שלה (וכמובן מחיר מתאים). הסדרות כרגע הן: Red / Red Pro - נועד לשימוש בתוך מערכים של מספר דיסקים (RAID) ובתוך מערכות אחסון ייעודיות (NAS). הוא בנוי לעבוד 24/7 (ללא כיבוי) ולספק ביצועים טובים ואמינות גבוהה עם רגישות נמוכה יותר לזעזועים. הוא גם רועש ומתחמם ביחס לסוגים אחרים ונוטה להיות יקר יותר כי הוא מיועד לשוק המוסדי. כן, זה יתאים למחשב רגיל, אבל זה קרוב לוודאי לא הסוג שאתה מחפש. Purple - נועד לאכסון תמונות וסרטים, בד״כ כדיסק ייעודי למצלמות אבטחה. הייחודיות שלו היא בכך שאם הוא מפתח Bad Sectors הוא עושה זאת בד״כ בצורה שהתמונה או הסרט בחלק התקול יהיו ברי פיענוח (רק תמונות וסרטים!). זה דיסק שנועד לנישה ספציפית. Blue - הסדרה הממוצעת ״לכל מטרה״. מהירות בינונית, שרידות בינונית, נפחים בינוניים ומחיר זול. Black - הסדרה שנועדה לביצועים. נפחים בינוניים, שרידות טובה, מהירות גבוהה ומחיר גבוה. זו הסדרה ממנה אתה רוצה לשחק משחקים או אליה אתה רוצה לקודד ישירות סרטים אם אתה לא משתמש ב-SSD. Green - הסדרה האקונומית (ידידותית לכדוה״א). נפחים גדולים, מהירות איטית, שקט, חסכוני באנרגיה, מחיר זול. טוב כדי לשמור נתונים שאתה לא ניגש אליהם (וביחוד לא כותב אליהם) לעיתים קרובות כגון ארכיון סרטים. רע מאוד לקבצים שאתה מעדכן לעיתים קרובות כי הוא נוטה, משיקולי חיסכון, להאיט כשאתה לא כותב ולהאיץ שוב כשאתה מתחיל לכתוב במקום להסתובב כל הזמן. Gold - סדרת הפרימיום. ״הכי טוב שיש״ - עמיד יותר מRed, גדול יותר מGreen, מהיר יותר מBlack ויקר בהתאם. מעיין סדרה משופרת שמיועדת יותר לשוק המוסדי אבל לא לשרתי NAS. בגדול אלו הדיסקים המצויינים של חברת HGST (היטאצ׳י) לשעבר, ש-WD קנו לפני מספר שנים ולאחרונה הם הטמיעו את הטכנולוגיה שלהם תחת השם Gold. הם עדיין מוכרים דיסקים זהים כמעט לחלוטין תחת השם / סדרה DeskStar, כלומר DeskStar=Gold עם הבדלים בתוכנה הפנימית של הדיסק (Firmware). אגב, לפני שנתיים WD הכריזו שהם מבטלים את סדרת הGold לחלוטין, ורק לאחרונה הם החליטו לשנות כיוון ולהחזיר אותה עם טכנולוגית HGST. בשורה התחתונה, אל תקנה Red או Purple. אם אתה רוצה דיסק לגיבויים וארכיון בלבד לך על Green, אם אתה מחפש משהו גנרי לכל מטרה (גיבויים, שימוש יומיומי וכד׳) קנה Blue ואם חשובה לך המהירות של הדיסק ו/או האמינות שלו (שיחזיק זמן רב ללא תקלות) ו/או אתה רוצה נפחים ענקיים אז תשקיע ב-Gold. אתה קרוב לוודאי לא רוצה Black כי הוא טוב בעיקר למהירות גבוהה (משחקי מחשב...) - אם אתה שוקל אותו כבר עדיף לך Gold, אלא אם כן אתה משיג את הBlack הרבה יותר בזול. מקווה שזה עושה לך קצת סדר...
  11. בין ה-NX210 ל-NX200 הייתי בוחר ב-200 (המקורי). ל-210 יש חורי אוורור בצד הפאנל הקדמי שלא נראים מספקים לזרימת אוויר נורמלית ובניגוד ל-200 לא ניתן לשים מאווררים על הרשת למעלה. בנוסף, גם הפאנל הצידי וגם הקדמי עשוים מזכוכית מחוסמת (שאתה שונא), והמאווררים שמגיעים איתו הם בעלי תאורה קבועה וחזקה שלא ניתנת לשליטה מהלוח או מכפתור ללא קניית בקר RGB של אנטק (עולה כמו עוד מארז). הם גם ללא בקרת מהירות (תמיד יסתובבו בעוצמה מלאה ורעש מקסימלי) ודורשים חיבורי MOLEX מיושנים בספק הכוח שכבר לא קיימים בספקים חדשים. פעם באמת היה מספיק מאוורר אחד. עם השנים והופעת מעבדים מרובי ליבות הם התחילו לצרוך יותר חשמל ולהתחמם יותר, ובנוסף תוכנות היום מצפות למעבדים חזקים ולכן "טוחנות" אותם יותר כלומר מייצרות חום. לי יש מחשב עם מעבד ולוח ישנים (כרגע בתהליכי שדרוג) ולמעבד 6 ליבות פיזיות (12 ליבות לוגיות). לפני עשור, כשהוא נקנה (אני נוטה להחליף חלקים במחשב שלי לאורך השנים במקום לזרוק את כל המחשב ולקנות חדש), הוא בא עם מאוורר אחד פשוט של אינטל עליו והריץ כל דבר בלי לגמגם או להתחמם. היום אני נאלץ לקרר אותו בקירור מים (ששודרג כבר פעמיים) והוא עדיין בגבול העליון של הטמפרטורות. זאת הסיבה העיקרית בגינה הוא מוחלף, למרות שמבחינת ביצועים הוא מתפקד יותר טוב מהרבה מערכות איכותיות וחדשות שראיתי, לפחות עד שהוא מתחמם. כאשר אני פותח דפדפן ותוכנות רקע בלבד (ווינדוס, אנטיווירוס, דרייברים, ...) הוא בעומס של 20-30 אחוזים בממוצע, בעוד שלפני 10 שנים יכולתי לפתוח עליו Visual Studio, Office ומשחק מחשב רציני בו זמנית ולא להגיע ל-80% צריכת CPU. היום כשאתה קונה מעבדים חדשים, היצרניות (אינטל ו-AMD) כבר לא טורחות לכלול מאוורר למעבד באריזה, בעוד שפעם רק אנשים עם מערכות מטורפות היו צריכים לקנות מאוורר After Market למעבד. זמנים משתנים. יכול להיות שאם לא תוסיף אוורור הכל יעבוד תקין ולא יהיו בעיות. או שיכול להיות שהמחשב יתחמם כך שהמעבד יוריד את המהירות ובקושי יסכים להידלק והכוננים והזיכרון שלך ילכו לעולמם אחרי שנים בודדות. כמובן שאם אתה מדליק את המחשב לזמנים קצרים בחדר ממוזג היטב ולא מעמיס עליו הוא ישרוד יותר טוב טמפרטורות גבוהות מאשר אם אתה עובד עליו 24/7 בחדר לא מאוורר בעומס גבוה.
  12. אתה יכול, למרות שאני הייתי מנסה לחכות למארז אחר או לפנות לחנות אחרת. כפי שאמרתי זה לא מארז רע - אנטק בד"כ מייצרים מארזים סבירים וזולים. הבעיה העיקרית של המארז היא שהוא יתחמם מאוד וזה עלול ליצור בעיות - לא יעזור לשים לשים מאוורר סופר חזק על המעבד אם אין לו אוויר להניע. אם בכל זאת תרצה את המארז המקורי אני ממליץ לך לקנות 2 מאווררים בגודל 120 מ"מ ולשים אותם בראש המארז (לא מקדימה!) כך שהם יכניסו אוויר פנימה דרך הרשת. NOCTUA מייצרים מאווררים חזקים, שקטים וזולים יחסית אבל אם אתה לא משיג מאווררים שלהם אז קח את המאווררים עם הכי הרבה זרימת אוויר (CFM) שאתה יכול להשיג בגודל הזה (120 מ"מ). את המאוורר האחורי שמגיע עם המארז כוון להוצאת אוויר. בדרך הזאת תוכל לשמור על ה-CPU והזכרונות בטמפרטורה סבירה. פתרון זה לא יקרר טוב כרטיס גרפי חזק (כל כרטיס שמכיל מאוורר מובנה אחד או יותר) במידה ותרצה לקנות בעתיד - אם תלך בכיוון הזה תצטרך או להחליף מארז, או להוסיף 2 מאווררים מקדימה שיכניסו אוויר, לכוון את המאווררים למעלה שיוציאו אוויר ולפרק את הפאנל הקדמי.
  13. יש לך די הרבה דרישות וקצת סותרות. אתה רוצה מארז באיזור ה-200 עד 300 שקלים (ספק כוח מגיע בנפרד אלא אם כן מדובר ב״קומבינה״ כמו הסיני), מחנות ספציפית ובאיכות סבירה. הדרישות האלו לבדן מגבילות אותך לאנטק או לדגמים הפשוטים ביותר של קולרמסטר או קורסייר. אני מנחש לגבי המחירים בפועל כי אין מחירים באתר אלא אם אתה נרשם. אתה מחפש בין דגמים אלו משהו עם 3 יציאות usb קדמיות, ללא זכוכית וללא אורות. בנוסף אתה מחפש פאנל קדמי מחורר או עם פתחים די גדולים לאוויר. המועמדים הם: 1. מה שהצעתי. כל האורות במאווררים ואתה יכול להחליף מאווררים או לכבות אותם ולקבל מחשב שחור. אגב, הזכוכית שם היא למעשה פלסטיק אקרילי (זכוכית קשיחה היא יקרה לייצור ולא קיימת בדגמים הזולים) כך שזה לא שביר. 2. CoolerMaster mATX Master Box Q300L. זה מארז פצפון (אבל אמור להתאים ללוח שלך - microATX), עם ״זכוכית״ (פלסטיק אקרילי) ורק 2 יציאות USB אבל בלי אורות ועם אוורור טוב. אתה תצטרך להוסיף 2 מאווררי 140 מ״מ (להבדיל מ-3 120 מ״מ) אבל מאווררים גדולים עושים יותר רוח בפחות רעש מקטנים. כולל פילטרי אוויר. יש לו גם אח גדול וטיפה יקר יותר בשם Q500L אבל אינני רואה מה הוא מוסיף לך. 3. Corsair 270R Solid ATX. ללא חלונות (יש גרסה עם אבל לא נראה לי שזו זאת) או אורות. קצת מאותגר מבחינת אוורור, אבל אני מקווה שהמרווח בצידי הפאנל מספיק רחב כדי להכניס די אוויר. רק 2 יציאות USB קדמיות מהירות. צריך להוסיף 3 מאווררי 120 מ״מ. מתחיל להיות יותר יקר... זה לא שאין מארזים יותר ״רציניים״ במראה: בחנות הזאת במחירים האלו ובאיכות הזאת זה ההיצע. ״מארזים משרדיים״ בד״כ נמכרים על ידי חברות המתמחות בשוק העסקי ומוכרות מחשבים מוכנים. ההנחה היא שאם אתה מחפש מארז בעצמך סימן שאתה מרכיב מחשב בעצמך ואתה מחפש משהו ״מעבר״ לקופסא שחורה ופשוטה. לגבי הזיכרון, המהירות אכן מוגבלת ע״י הלוח. אפשר להגדיל אותה ע״י אוברקלוקינג אבל זה לא למחשב כזה. המהירות במגהרצים קובעת כמה מהר אפשר להעביר מידע מהזיכרון למעבד, בעוד שה-CL (CAS Latency) קובע כמה זמן לוקח לבקש את המידע מהזיכרון (השהייה בין בקשת המידע ע״י המעבד לקבלתו). ככל שזה קטן יותר הזיכרון מגיב מהר יותר למעבד. אגב, כל הפיסקה הזאת היא אקדמית לחלוטין מאחר ובמחשב לשימוש משרדי לא תרגיש בהבדל.
  14. אני לא מכיר את החנות הספציפית ממנה אתה קונה ואני גם לא מומחה למחירים - פשוט נכנסתי לכמה חנויות אינטרנט ידועות והסתכלתי על המחירים שרשומים שם. רוב החנויות רושמות את המארז NX200 בתור 180+ עד 190+ ש"ח, וראית את הלינק למחיר של ה-NX240. אני מעריך שהחנות שלך צריכה לקנות את המוצרים בערך באותו המחיר שהמתחרים שלהם צריכים, ולכן הם ימכרו לך בסדר גודל דומה של מחירים. אני באופן אישי לא אוהב חנויות שמסתירות מחירים כי לדעתי זו אינדיקציה לכך שהם לא יכולים או רוצים להתחרות במדדים אובייקטיביים ולכן הם יורדים לטקטיקה של "תתקשר אלינו וננסה לשכנע אותך במילים יפות ובלי הבטחות בכתב" - אם הם מוכרים מוצר טוב במחיר טוב אין כל סיבה להסתיר זאת. אבל זאת רק דעתי. אגב, "מארז+ספק סיני" צריך להדליק לך נורה אדומה. ספק נותן מספר מתחים שונים לחלקים שונים של הלוח, אבל המתח היחידי שבאמת משנה, כי רוב חלקי המחשב משתמשים בו, הוא 12V. ספקים סיניים לעיתים קרובות רושמים, לדוגמה, 550W על הספק כי זה המתח הכולל שהוא מספק, אך כשאתה מקבל את הספק וקורא את האותיות הקטנות אתה רואה שרק 350W מזה הולכים ל-12V... אם לעומת זאת תסתכל במפרט הספק של CoolerMaster אתה תראה שהוא למעשה מספק 550W, אבל רק 450W מהם הם בקו של ה-12V ולכן זה ההספק הרשום. יחי ההבדל הקטן. המצועצעות של המארז זו לצערי האופנה היום. ב2021 כדי למכור מארז אתה צריך (לדעת היצרנים) להוסיף זכוכית ואורות. אנטק באופן ספציפי מעצבים מארזים בצורה כזאת אבל הם גם בין היצרנים הבודדים שמייצרים מארזים טובים אובייקטיבית בטווח המחירים הזה. החדשות הטובות הן שאם לא נראים לך האורות אתה יכול לכבות אותם או לא לחבר אותם ללוח - זה חיבור נפרד מהחיבור של המאוורר עצמו. יש יצרנים שמייצרים מארזים פחות צבעוניים אבל מעט יצרנים רציניים מייצרים מארזים זולים ועוד פחות מוכרים בישראל. לגבי "רעש גדול" זה די סובייקטיבי. יש אנשים סופר רגישים לרעש שבשבילם כל מאוורר זה מטוס סילון, ויש כאלו שלא אכפת להם לחבר מנוע אמיתי של מטוס סילון למחשב אם הוא יקרר טוב יותר. בד"כ מארזים שמתמחים בפעולה שקטה צריכים להיות אטומים (כדי שרעש לא "יברח") ואז הם לא טובים לקירור, ולהפך. אני נוטה לכיוון מארזים מאווררים ו"רועשים" בגלל שמחשב צריך קירור ובגלל שאם המארז מאוורר מספיק המחשב לא יתחמם ואז הלוח יקטין את מהירות המאווררים והם יהיו שקטים. אתה תמיד יכול להחליף את המאווררים במאווררים שקטים (Noctua, be quiet) אבל זה יגדיל את המחיר. לגבי זיכרון, כל היצרנים שציינת ידועים כאיכותיים. הדבר העיקרי שחשוב (מלבד עלות, נפח זיכרון ושיתאים פיזית ללוח) זה מהירות הזיכרון (MHZ, גבוה זה טוב) ומהירות הפנייה אליו (CL, נמוך זה טוב). מאחר ואתה מדבר על מחשב עבודה ולא על מחשב גיימרים עם אוברקלוקינג, אתה כנראה לא תרגיש בהבדל. בכל זאת, אם הייתי צריך לדרג את היצרנים השונים (סובייקטיבית - אחרים אולי יחלקו עלי!), הייתי אומר שקורסייר הכי טובים, אחריהם GSKILL ולבסוף קרושל.
  15. בדקתי את מפרט הלוח והוא תומך בחיבור אחד (עד 2 יציאות קדמיות) של USB3.0 מהיר (יחסית) וב-2 חיבורים (עד 4 יציאות קדמיות) של USB2.0 איטי, כך שמבחינת הלוח אתה מכוסה. אגב, בלי קשר ליציאות מקדימה הלוח מגיע עם יציאות USB מאחור שלא מוגבלות ע"י מארז. זה פחות נוח לגישה אבל מאפשר לחבר דברים שאתה לא מנתק לעיתים קרובות כגון מקלדת, עכבר, מדפסת וכד'. לגבי המלצה למארז: המארז אינו רע, בטח שלא עבור פחות מ-200 שקלים, ויספק את הסחורה. אתה לא צריך משהו מטורף עם קירור מים וכד' לעבודה משרדית. שים לב שהוא מגיע רק עם מאוורר אחד מאחור וזה לא מספיק (אני ממליץ שתוסיף): לא משנה כמה חזק המאוורר שאתה שם, אתה לא יכול לשאוב הרבה אוויר חם מקופסא אטומה או לדחוף לתוכה הרבה אוויר קר. שווה לך אולי לשקול את דגם NX240 של אנטק https://antec.com/product/case/nx240.php. הוא מגיע עם רשת מקדימה (כלומר זרימת אויר חופשית) ו-4 מאווררי RGB בתוספת של כ-30 שקלים https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103385, שזה פחות מהעלות של מאווררים נוספים. חבל שאין לו פילטר אוויר, כלומר תצטרך מדי פעם לפתוח ולנקות אבק, אבל בטווח המחירים הזה יש גבול למה שאפשר להשיג. לגבי ספק כוח, אתה צריך לקבל החלטה האם אתה רוצה לאפשר שדרוג עתידי לכרטיס גיימינג או לא. האופציות שלך, כפי שאני רואה אותן, הן: לקנות את ספק ה-450W. הוא יספיק לך לתצורה הנוכחית, ללא תוספת כרטיס מסך. לקנות ספק 550W מאותו יצרן או מיצרן איכותי אחר (CoolerMaster, Antec, be quiet!, Corsair, Asus ובטח עוד כמה שאני שוכח) וזה יבטח אותך גם לקנייה של כרטיס מסך משרדי בהמשך (לא כרטיס גיימרים!). אני ממליץ לך לשקול ספק כזה גם ללא הוספת כרטיס מסך עקב בעיות האיכות שציינתי לעיל. אם בכל זאת אתה רוצה לאפשר שדרוג גיימינג עתידי אתה תצטרך ספק חזק יותר (שוב, מיצרן מוכר). nVidia ממליצים עבור כרטיס המסך החזק ביותר שלהם כיום, 3080 RTX, ספק של לפחות 750W. מאחר והם בדקו את זה על מעבד אינטל שצורך פי 2 אנרגיה משלך ו\או בהנחה שלא תקנה את הכרטיס הכי רעב בשוק, 650W צריכים להספיק כדי לבטח אותך לרכישה עתידית של כרטיס מסך גיימינג. שים לב שההמלצות שלי מתייחסות למצב הנוכחי בשוק: אם תרצה לשדרג עוד 5 שנים אני לא יודע כמה רכיבים וכרטיסים שייוצרו אז יצרכו. עריכה - רק כדי למנוע בלבול: השינוי בהמלצות שלי לגבי הספק נובע מההבנה, אחרי שאמרת באיזה לוח אתה משתמש, שאתה מתכוון להשתמש בכרטיס המסך המובנה בלוח ואולי להוסיף אחד נוסף, גיימרי או לא. זאת בניגוד לאופציה של לוח ללא יציאת מסך לו מוסיפים מספר כרטיסי מסך PCIe שצורכים יותר אנרגיה.
×
  • צור חדש...

בראש החדשות:

חדש באתר